Neofeet

Ну здорОво живешь! Соленоиды эти - в коробке. Затыкают-открывают каналы с жижей. Всего их три - 1-2; 3-4 и блокировки гидротрансформатора. Первые два одинаковые (нормальнозаткнутые). Это на Тойоте, но коробка Айсиновская, поэтому различий принципиальных немае. Была у меня похожая история... начитавшись тойотовских форумов, решил их пропаять (можно найти инструкцию даже с фотками)... Снял поддон, снял соленоиды... а оне модренизированной конструкции - лазарем вареные... пощелкал их на аккумуляторе (раз по сто), вздохнул и обратно поставил, новый фильтр да залил жижи свежей. Получилось, что одинаковые попутал - была ошибка "62" - соленоид 1-2 ("№1"), а стала "63" - 3-4 ("№2"). Вот... ну а попутно обнаружил огрехи "конструктора" - у меня спереди не был подключен штатный радиатор коробки (в радиаторе двигателя снизу) - шланг просто был петлей одет с подводящей трубки на отводящую... и только летом в пробке у меня (иногда!) зажигалась A|T temp. Я, помня по Делике, собрался ставить допрадиатор коробки уже, даже закупился, а только снял защиту -и на тебе! Ну что ж - поставил как оно должно быть, еще раз жижу поменял (просто слил-залил, без "на аппарате"), и готовился купить соленоид, но он собака, новый 200$ под заказ тока (даже в спец конторах по автоматам), а Б\У - "да вы что! какие б\у! Эта коробка не ломается!" Короче, проездив недельку, пропала у меня ошибка, и больше не появлялась. Тьфу-тьфу-тьфу! ИМХО мое такое - на нештатном режиме снашивалась коробка более сильно, и эта взвесь в электрическую часть соленоида забивалась поихоньку, и при нагреве создавала ненужню проводимость (у меня дурить начинала только после прогрева, холодная ехала как надо), а после двойной смены масла (ну, на самом деле, не двойной, конечно ), свежее потихоньку смыло ненужное все... плюс не греется оно теперь больше нормы. Машина у тебя постарше, так что есть шансы на то, что пропаять таки удастся. Но поддон сымать все равно.

Есть. В мануале описана метода.

Только не удивляйся довольно низким абсолютным значениям - у тебя довольно большие паразитные объемы... Но, поскольку абсолютные значения измерения компресси = погода на Марсе , то юзать можно все равно - смотреть на разницу по цилинрам. В целом, у тебя получается уменьшение степени сжатия - увеличение объема надпоршневого пространства в ВМТ - на объем свечки и объем канала до рабочего органа компрессометра. Я как-то закинулся на "посчитать" тему по поводу прокладок под головку блока разной толщины (одна, две - пять отмтин). Потому как "бывалые" говорят - ставь самую толстую, гарантированно клапана до поршня не достанут. А в "вумных" книжках пишут - померьте вытупание поршней над блоком, и прокладку ставьте в зависимости от этого. Вариант с "такую же, как была" прокатывает, если вы полностью знаете историю мотора... Ну так вот. По измерениям у меня выходило - нужна самая тонкая, а "спецы" - см. выше. Разница - три десятки. Ну бня вроде, однако подсчет покзал, что разница в объемах - около 9%! То есть величина довольно занчительная. Поставил тонкую, и прокатал на том моторе еще 40 тыщ, и заводился в морозы, покуда не угнали... Хотя даже на взгляд поршневой был один приговор - в капиталку (вертикальные задиры)

нормальная это работа коробки, и больше ничего...

Так не проверишь. Во-первых, без нагрузки не разовьет давление, чтобы клапан стал открываться - проверяется только на ходу (либо на "D" и тормозе, но это не гуд!), во-втроых, клапан может быть уже заклинен в открытом положении. Проверить можно (что не заклинен) - просто двигая его вниз рукой - там пружина довольно мощная, но прожимаемая. Проверить, что отрывается более-менее вовремя, можно, сняв с него управляющий шланг (шланг заткнуть!) - будет перенаддув с открытием аварийного клапана (боченкок-грибок на впускном коллекоре) с характерным попердыванием... Ну и рвать будет мама не горюй! Длиной тяги (длинная гайка по центру тяги) регулируется момент начала открытия клапана, сиречь максимально развиваемое давление - крутить имеет смысл только с манометром.

Ну я бы все-таки в сервис двинул - такие симптомы могут быть и при заклинившем в открытом положении перепускном, и с дырявым (слетевшим) шлангом регулятора по наддуву на ТНВД, и еще кучей вариантов... Я манометр на кирипиче ставил "по-дешевому" - тройничок от омывателей жигулей рядом с регулятором по наддуву врезал, шланг (силилкон прозрачный, прости Господи!) выводил над радиатором и между рычагов АКПП и рздатки положил манометр. Манометр нужен такой (по размеру шкалы), что бы стрелка при полном наддуве (0,89 для 4D56 ) поднималась на значимый угол - полшкалы или больше.

Ну таки шо ми имеем с гуся? Поршневая (предположительно) в порядке - если чел проверяет ВМТ солярой, и, медленно крутя вал, видит ее, значит в зазоры она утекает небыстро. Это же говорит о правильности метки на шкиве колена - видим соляру и видим метку на месте... Это так? Проблема, ИМХО, "верховая" - голова и все с нею связаное Будем думать, что человек поставил правильную прокладку и, если обрабатывал седла, то и голову прошлифовал соответственно Отсель вывод - недокомпрессия (ага, если метода измерения оной правильная! ) может быть только от не попадающих вовремя клапанов. Я бы открутил шкив распредвала и поглядел на штифт. P.S. Свечи ставятся в последний момент - когда уже стартером и масло нагоняется до погашения аварийики, и, уже подключив ТНВД, видим хорошие солярные "чихи" из свечных отверстий (выгнан воздух из системы).

Ну шо жа. Как гриццо, был у меня аналогичный случай. Паджера с 4D56, внезапно заглохший, крутимый стартером будто нет компрессии, потом вроде крутится нормально, но не заводится, потом тремя мастерами метки ставившими-сверявшими... Бяда была такая - срезало шпонку (штифт) на распредвалу! Потом крутило звездочку (как нет компрессии), а в конце концов, поскольку болт распредвала при кручении подтягивается, прижал зведочку к валу в положении около 180 градусов от нужного. То есть метки СОВПАДАЮТ, все валы крутятся, туман солярочный из свечных отверстий при прокрутке ядреный, свечки живые-новые, да только не заводится, хоть тресни. Обнаружил тож почти случайно - решил регульнуть клапана на предмет не погнуты ли? Ставлю метки, а щуп не лезет, а лезет с проствистом на те кулачки, которые нужно регулировать с проворотом 180 градусов... Сделал новый штифт из сверла 5, поехало. Агналогчная ситуация может быть при срезании шпонки колена, с последующим заклиниванием в положении любом - метки совпадают (оне ж на звездчках!), а вот валы - увы!

Судя по чертежу, на булке процесс должен протекать еще легче...

Что-то меня несколько напрягают рассказы о невозможности чистки испарителя кондея без разборки-разгереметизации системы. Расскажу про свой опыт чистки на КВАДРАТНОЙ делике. По поводу булки не побожусь, НО "знание некоторых принципов заменяет знание многих частностей" - кожухи-воздуховоды полюбому (имхо) устанавливаются ПОСЛЕ сборки системы, поэтому и сниматься должны (освобождать пространство для доступа при чистке-обслуживании). Ну, может и не так, но "истина где-то рядом" Итак, снимаем бардачок для удобства - что бы видеть, что делаешь. Можно и на ощупь, но тока после N-ого раза. Откручиваем\снимаем все электические прибамбасы, что прикреплены к кожуху испарителя (все на виду), гофры подвода\отвода воздуха. Откручиваем крепление кожуха к кузову - большие винты сверху и снизу. Разъединяем верхнюю и нижнюю половины кожуха, сняв ВСЕ защелки 87673В по периметру - здесь самая засада, так как добраться до тех, что на "невидимой" стенке легко можно только имея маленькие японские ручки... нам сложнее, но тоже впалне! Ощупываем внимательно, сколько их не помню точно, но МНОГО! Осторожненько двигаем - прокручивая "на себя" - снимаем верхнюю часть, особливое внимания обращая на: 1)тоненькую трубку - датчик термостата (трубка воткнута прямо в ребра испарителя со стороны печки, а сам термостат - где-то в глубине у передней стенки кузова). 2) ТРВ - со "входной" части испарителя Стягиваем с нижней части резиновую сливную трубку (можно сделать в самом начале ) , вынимаем детальку 87055В - она на пазах, вынимается вверх, освобождая трубки, на которых теперь, собственно, и держится наш испаритель. Так же с проворотом "на себя" снимаем нижнюю часть кожуха. Вулаля, испаритель перед нами во всей своей "красе" - грязи\войлоке... Я заложил днище полиэтиленом с таким расчетом, чтобы вода стекала через пассажирскую дверь. Ну, как мыть\чистить\продувать фантазия вам подскажет. Если продувать, то поток надо направлять против обычного движения воздуха. Кожух изнутри тоже не мешает почистить.

в букваре есть точно, а так на память: Поднимаешь передок и в цикле - залить до середины - повертеть несколько раз до крайних положений - завести движок на пару секунд - выключить.

Таки это не кронштейн для трубки-заливалки, а держатель "факела последней надежды" - фальшфейер вроде зовется... у мну сейчас такой есть

ИМХО, это чтоб об камни биться! Внедорожник таки...

Если это действительно пшики, то турбина работает, а не работает байпасный клапан на ней (например, слетел-прохудился шланг ), и срабатывает аварийный клапан сброса избыточного давления - "кастрюлька" на впускном коллекторе...

Оранолептические тесты (на вкус ): Сладкое - тосол Елка - тормозная жижа Маслянистое черное - масло из движки маслянистое не черное (розовое на салфетке) - АТФ Маслянистое с кислым запахом - трансмиссионное масло. Но, имхо, уходить долго и без последствий может тока солярка... вкус - ... солярочный!

Ну шо тут говорить... +1

Ну, как уже говорил, ручные спасут от перенапряга при раскачке...

"... - Итак, истец, объясните, почему вы разводитесь? - Она меня не удовлетворяет! (голос из зала) - Весь город удовлетворяет, а его, видете ли, нет! ..." Да, конечно, про автоматические хабы идет слава, что ненадежные они - в раскачку довольно быстро убиваются, но это режим ПЕРЕГРУЗКИ, а вот штатное включение-выключение, приводящее к смерти... Что-то у вас в сборке\настройке\методе не так. Не протянуты подшипники. Много смазки. Неживой игольчатый. Шайбочки регулировочные не используете. В самих хабах эти конусные бронзовые тормоза сточены, например.

Народ! У человека кирпич древний. Не мутите про спидометр-одометр. ИМХО, как самый простой вариант, отрублен проводок на соленоид (OD офф). Тама такая тема - ежели кнопочка на рычаге НЕ нажата (лампочка на приборке НЕ горит), то на соленоид ПОДАЕТСЯ напруга - и клапан подымается, разрешая четвертую передачу. А когда НАЖАТА кнопочка(лампа ГОРИТ), то НЕ подается напруга - клапан закрыт, четвертой нет. При любой проблеме с этим проводком (соленоидом) (например, в фишке закис), четвертой не будет. Проверяется на слух - при включенном зажигании и открытом "капоте" включаем-выключаем кнопочку на рукоятке (плавненько, что бы сама кнопочка не щелкала) - слышим щелчки, значит провод и соленоид живые, проблема в самой коробке. Нет - пробуем прямой плюс на соленоид - щелкает, значит проблема с проводкой ДО него. Полагаю, где-нить ДО может быть завязка на температурный датчик (много раз читал, что так и есть...). У меня нет - щелкает и на холодную (-5 градусов).

ИМХО, хабы ваши летят вот из-за этого: Отключать-включать все-таки стоит "по-правилам".

"... В приводе все должно быть прекрасно: и подшипники, и зазоры, и сальники, и смазка..." (с)моё Ну и этта... включил вперед - выключил - назад... включил назад - выключил - вперед. Ну и на руле чувствуется - отключился привод, чи нет. За два года ни разу не подводили... правда и чтоб жестко в раскачку забавляццо - не было.

У меня вот тоже на старом пыжике ('87) два датчика на парт-тайм раздатке. Должон быть сермяжный смысл в ДВУХ!

Не должОн он без фреона включаться... значит, есть еще немного

Винтик в самом низу нарисован... 84289 Тока вот никакой съемной трубки не обозначено... но ведь крепление - есть!

Я тож с воронкой с гибким шлангом мучаюсь... Но вот какие вопросы - он, конечно, выдвигается, но только если винтик открутить, и делать так каждую заливку не будешь... и еще не дает покоя явный кронштейн для трубки прямо над бачком на углу торпеды... ИМХУ я, что в штате есть специальная вставная съемная трубка для заливки. А съемная потому, что крышка на бачке есть.