Neofeet

"...Доктор! Ну что же вы мне написали - "здоровА"!?! Лучше бы - "малЭнка"... ну хотя бы "как у всех"... Это из области фантазий (японцы - вообще странный народ, а уж инженеры ММС - и подавно!...). Дым - он от несгоревшей соляры (причин много, но общий случай - данного количества воздуха (кислорода) не хватает, чтобы сжечь всю впрыснутую соляру), и, при прочих равных, количество впрыска будет зависить от дырки напрямую - чем больше, тем больше, а не наоборот. При исправных форсунках любой механический ТНВД можно поджать так, что дыма не будет вообще. У меня вот не дымит ни при каких условиях, но это не означает норму, а скорее вынужденная мера...

Ну вот, а то всё - резать! РЕЗАТЬ!

Ну тогда вопрос встречный - у тебя сейчас есть тросики газа и управления коробкой на ТНВД? Или электронное всё? Моей коробке-автомату (при чисто механическом ТНВД) нужны сигналы с датчика положения рычага газа, этого троса и еще концевик кикдауна, но он у меня отключен... Плюс отдельные коробочные мозги... А тебе до кучи нужен будет какой-нибудь автомат прогрева (в EFI - просто программа...), система управления EGR, СОЛИДНЫЕ изменения в проводке, что-либо еще, сейчас не приходящее в голову, но что обязательно "вылезет" потом, и... ВРЕМЯ - ресурс неоцениваемый :shades: Что-то дешевая у тебя получается капиталка "простого" насоса... где такая дешевая раздача? В Москве меньше, чем 150$ + запчасти вроде нет... А EFI-шный можно и насчет контрактного подумать. Понимаешь, EFI-шный ты считаешь пусть много, но с гарантированным результатом, а перевод на "механику" - в очках сильно финансово розовых, и с итоговым результатом (даже если всё получится!), заведомо худшим (расход, динамика). P.S. Если всё же сделаешь - отпишись. Интересна...

Наксколько я понимаю, двигатель 6G72 - это V6? Следовательно, и голова, и клапанная крышка стоят с наклоном в сторону выпуска. Так что по этой стороне внутри клапанной крышки постоянно стекает масло. Плюс рядом сильно нагретые "штаны" - и резина прокладки клапанной крышки здесь стареет быстрее... Ну а хорошее масло заберется даже маленькую неплотность... ИМХО всё, конечно, - со свечкой не стоял...

ИМХО, но твердое - объём переделок будет стоить дороже, чем один раз _ПОЛНОСТЬЮ_ сделать топливную + EGR, пусть и EFI. Плюс несколько возросший расход (EFI управляет лучше, нежели механика, потому и родилась...) и меньшая мощность (вроде, 125 кобыл против 140). Зато, если сделаешь, станешь специалистом по даунгрейду

Было такое в начале зимы. Потрескался шланг до фильтра - сосал воздух. Поставил жигулевский - завел-поехал. Проверка подсоса воздуха - снимаешь с фильтра и... да, сосешь ... медленно - если соляра все-таки поднимается, значит подсос не в этой магистрали... Не, это точно кикдаун. У меня обрезан, и кикдаун получаю "тонкой настройкой" тросика автомата. И что-то в схеме управления кондишина я не нахожу данного выключателя. Есть только выключатель по температуре движка...

На верхний. У Пыжа - на нижний. Тоже недавно был на сходе-развале. Вопросов - думок есть несколько... 1. "...в снаряженном состоянии" - это при полной загрузке (7 - 8 человек японистой конституции) + полные баки + пустой (полный?) багажник? Или же все - вон, но баки полные? Опять же - что насчет багажника? ИМХО, никто даже в Японии не морочится с усадкой народа перед регулировкой, следовательно данные - для пустой (ну, с топливом) машины. Но пустая машина не ездит... Ага, и когда в неё сажусь я, параметры улетают враз - и стенд это очень хорошо показывает. И эскплуатироваться она будет в основном так - получается, с изначально "сбитыми" параметрами??? 2. "Нормальное" давление в шинах... это если в "нормалных" шинах. А если больше\меньше\шире\уже? А если шина жесткая, и при "нормальном" давлении - как на железном обруче едешь? Но этот вопрос благостно решается развальщиком одним вопросом: " Какое давление обычно держите?" Отсюда же вопрос о касторе, как о большом шаманстве - ведь важен не угол его как таковой (то, что стенд кажет), а величина отрезка, концы которого - точка "входа" в поверхность оси шаровых и перпендикуляра от оси колеса... То есть и кручение торсионов, и величина давления\размер шины, и даже "задранность\просадка" задка на него влияют - мама не горюй! И пусть шины от неправильного кастора не стачиваются вроде, но комфортность рулежки - целиком на нем...

Я себе перебирал, но по поводу течи жидкости гидроусилителя. Ремкомплект 2200р. - сальники и тефлоновые (?) колечки. Перебирал неделю... основное время ушло на полировку покоцанной ржавчиной рейки. Год - полет нормальный, хотя люфт в среднем положении рейки тоже есть. Но поджать низзя - тогда в крайних положениях закусывает. Колхозить сальники масляные безыдейно - здесь давления сильно выше. Сейчас бы перебирать не стал - поставил бы контракт, или отдался специализированным мастерам - в Москве есть несколько контор, у вас - не знаю...

Мнение, что колдун обойден - стандартное решение при его смерти. НЕПРАВИЛЬНОЕ! - Сильно увеличивается риск заноса. Э... нет. Есть и с избыточным - с турбины - на ТНВД и на обходной клапан. А вакуум - на ЕГР и на управление повышением оборотов кондиционера, если есть. Есть мнение, что дурит у тебя обратный клапан в вакуумном усилителе... По-моему, достаточно снять приборку, что бы до него добраться. Или (хуже) мембрана в вакуумнике...

Еще раз: на МОЩНОСТНОМ режиме (подъем, тапка в пол, по трассе "с ветерком") ЕГР, при ее исправности, НЕ работает. То есть помочь в охлаждении головы в тот момент, когда охлад как раз более всего нужен, НЕ МОЖЕТ. ЕГР сделано для улучшения экологии в городском режиме - неполные рваные нагрузки. Просто, начиная с определенной температуры (1370с) начинается обильное образование оксида азота (следствие - кислотные дожди...) То есть при отключении ЕГР "средняя температура по больнице" при езде на средних оборотах несколько выше, чем могла бы быть, но до максимальных режимов не дотягивает никак. Отключают ЕГР из-за его глюкавости на машинах с пробегом. Тот букет трудноуловимых проблем, который может породить ЕГР "в возрасте" с гаком перекрывает плюс экологии... Одно "но"! Если двигатель с "мозгами", ЕГР нужно чинить, а не отключать - его наличие и работоспособность "прописана" в алгоритме управления...

+1! При "газе до отказу" (самый теплонапряженный режим) ЕГР не работает. Плюсадын! Тут на блоке в верхней части каналы для ож между цилиндрами миллиметровой ширины и глубиной, наверное, миллиметров 5. Когда голову снимал, еле жесткой проволочкой прочистил - везде "цементъ" :no-no:

ИМХО, на холостых можно только ощутить упругость самого шланга. Если газануть на стоячем, то больше 0,4-0,5 не будет, но это рукой тоже ощущается... С датчиком все гораздо нагляднее. Ну, связь несколько... обратная - больше "газу"(соляры) = больше выхлопа = выше обороты турбины = выше наддув. А турбина, понимающая, что двигатель "задыхается"... это только вот совсем современный WV, да и тот бензус... "...Очень необычную схему предложили инженеры фирмы «Фольксваген». В двигателях семейства TSI приводной нагнетатель и ТКР работают совместно. Пока обороты невелики, воздух подает нагнетатель, а турбина раскручивается вхолостую, без нагрузки. По мере роста оборотов агрегат потребляет все больше мощности на привод, а это расточительно. Поэтому после 2400 об/мин открывается перепускная заслонка, подающая воздух в обход нагнетателя. Электромагнитная муфта в его приводе отключает устройство. Одновременно закрывается перепускной клапан турбокомпрессора, и ТКР, успевший набрать скорость на холостом ходу, включается в работу. Результат: с 1,4-литрового мотора снимают 170 л.с., а момент больше 200 Н.м двигатель выдает уже при 1250 об/мин ..." Для наших моторов/кузовов норма не больше 0,9. Если у тебя было 1,3 -1,5, то это говорит о неработающих(заедающих) обходном и аварийном клапанах. Тут ведь "много хорошо - тоже нехорошо!" В мануале есть всё.

Я бы сказал, что эта ситуация "наоборот" - вакуума слишком "много" на полном газу, и он "прорывается" в систему управления полным приводом. Искать начиная от коллектора - обычно у бензинок вакуум забирают после дроссельной заслонки, и далее по шлангу.

Валик сей называется Rim protector - основная функция защита закраины диска от повреждений, он же местно (возле диска) увеличивает жесткость боковины, что позволяет шине лучше удерживаться на... ага, хампфе. Попутал названия. Но ведь и сомневался тож... Мдя.... Сложно . Случай грю сложный. 1 . Хампф онже хаб ( если честно не помню сам точно как называется) Это выступ на диске! На него и садится бескамерноачя шина! А гудрич Кама или Хакка без разницы. 2.Никто и не говорил что метода не работящая! Метода работает уже столько лет !!!! Ниминя ни вас ещё в проекте небыло а метода уже работала. 3. Работала она не только исключительно на Бф гудриче. а собствено на всех колёсьях. На камазах например оочень хорошо работает. 4. Методой пользуются не только жжиперы а просто водители в тайге ,на трассе да где угодно. 5. Основное! При таком долбоипоском описании как на сайте псевдожжиперов . Метода может сработать "боком". Если вы нальёте как там рекомендуется 100гр. бензина........ ну последствия я описывал выше... 6." Я думаю потому, что бензин без давления горит долго и просто сгорел корд..." Внутри колеса???? Долго!!! Искренне сочуиствую....... Если у вашего товарисча бензин так долго горит в уже забортированом колесе.. ЗЫ. ""Ну, поскольку сам я таких экзерсисов не проводил""" Может тогда не стоит доказывать чтоли бо тем кто экзерсисы оные проводил??? А? Ну да кто тут что доказывает? Я себе в "копилку опыта" пытаюсь положить интересный метод. И вот тут происходит то, что называется "источники разнятся"... Сначала появляются ссылки на фильм и статейку, где все здорово и шоколадно. Потом выступаете вы с крититкой статьи и заявлениями про вакуум. Мне становится сильно интересно, пытаюсь представить условия при которых сие может быть... Поскольку "уже почти накаченное колесо" и "тут же схлопывается" несколько разные результаты при одинаковых вроде бы действиях, а вам не доверять у меня причин нет... Консультируюсь насчет реального опыта у того, кому доверяю - и опа! - "уже накаченное колесо, даже стравливать пришлось"... И метода, как в фильме - баллончик с легкогорючей жижей. То есть "схлопывания" нет и в помине! Но я всё еще продолжаю вам доверять, и пытаюсь связать отличные результаты жиперов с фактором спецовой резины... А вы мне азбуку начинаете рассказывать , но про основной вопрос - схлопывается? не схлопывается? - ни гу-гу... Может, опишете те условия\действия, при которых у вас получилось "схлопывание"? Ведь не врете же вы, значит, что-то в условиях эксперимента отличается - хочется понять что...

Ну, поскольку сам я таких экзерсисов не проводил, то у дружка проконсультировался... В общем, не так страшен черт, как вы его малюете Метода работящая. Нужна только рульная "пшикалка". Но! У него BF Googrich MT, а там есть спецовый ... хампф (вроде... типа валик что ли) от разбортировки при сниженном давлении. Мож в нем дело, и метода хорошо работает только на таких особенных колесьях? Я (17:11:57 4/07/2007) Здаров! Ты когда-нибудь бортировал колсеса с помощью огня-бензина? Друг мой Жыпер (17:12:29 4/07/2007) Привет. Было дело... А чего? Я (17:14:20 4/07/2007) Што, вот прям так и есть - наливаешь-поджигаешь- хлопает- готово? http://www.g-class.ru/mb/forums/get-attach...ttachmentid=410 Или там есть доп "хитрости"? Друг мой Жыпер (17:16:47 4/07/2007) Я не наливал, а пшикал. Какой-то фигнёй, типа очистителя карба. Много внутрь. Пока она не успела осесть, сделал а-ля огнемёт и усё. Только лучше бортировать прямо на машине, а то колесо нехило првыгает... Еле увернулся первый раз... Я (17:17:57 4/07/2007) Ну вот как прям в кино. А выкручивал ли ниппель и докачивал ли потом? Друг мой Жыпер (17:18:39 4/07/2007) Не, потом подспускать пришлось Почти три атмосферы получилось Друг мой Жыпер (17:21:29 4/07/2007) Во посмотрел кино - почти так и было, только летом Но тут ИМХО вырезан процесс наливания жижи в колесо, у меня он занял значительно больше времени. Или у них какой-то спецнапалм Я (17:22:08 4/07/2007) То есть потом (после остывания) не было попыток "сдуться"? И скока тады было в самый момент?.. Шину-то не рвёт ли от такого? ежели перебарщить? Друг мой Жыпер (17:24:18 4/07/2007) Шина остывает моментом (а скорее и нагреться не успеет), порвать шину не удалось Правда рассказывают, что некоторым удавалось,налив в неё бензина. Я думаю потому, что бензин без давления горит долго и просто сгорел корд... Сколько чего было "в самый момент"? Я (17:32:25 4/07/2007) НУ, когда "пыхает", там давление полюбому выше... я про нагрев воздуха, а шина-то, конечно, нагреться не успеет. Друг мой Жыпер (17:34:12 4/07/2007) А фиг знает... Я не мерял, не до того было Я (17:35:20 4/07/2007) Пасиб.

Да не, я не против субъективного опыта (схлопвывается...) Я против слов ВАКУУМ и "воздух сгорает". Исключительно "давление меньше атмосферного" либо "разрежение".

Если рессоры просели, значит металл в некторых местах "потек" - деформировался пластично. При прокатке-проковке форму-то возвращаем, но свойства металла в этих местах - уже другие... (Представьте проволку, которую сгибаем и разгибаем в одном месте... чем закаленнее, тем быстрее сломается) Правильное "оживление" рессор - отпуск (нагрев, с последующим плавным остыванием), прокатка (проковка хуже, поскольку получается не кусок окружности, а кусок периметра многоугольника , хотя на глаз и не видно), закалка (здесь важно не перекалить, что бы при перенагрузке рессора не лопалась, а пластично деформировалась, но при штатной нагрузке возвращалась к исходному состоянию )

В книге есть размеры кузова на ДЛИННОБАЗНУЮ. Видимо, разные размеры - отсюдова. . Но в общем-то я как-то подзабил на это дело... А в чем "понимание" выразилось? Тянет куда? Али что?

Пипец, мужики... Подшипник стоит между валом (крутится при 4х4) и "тоннелем" поворотного кулака (не крутится никогда), а ступица одета СНАРУЖИ поворотного... Втулку можно поставить, если передок не включать. А если включать, то в отсутствии смазки съест довольно быстро, соответственно сальник кулака держать не будет - все гамно в хабе и ступице...

На кирпиче - нереально. Под передком все трубки металлические, а возле движка залезть тяжко. Методу описывал выше. Не парься ты по поводу "несливаемого остатка". Нормально это. Штатно. Как и расход на угар (при доливе обновляется пакет присадок - пишет нам производитель масла ) Ну сделай две-три замены раньше срока, если хочется "промыть". Современные масла без проблем мешаются всё со всем. Основная задача - чтоб не подделка.

Тогда, правильно ли я понимаю, ты меняешь фильтр каждую тысячу?!? Ну совсем как-то неэкономичненько... Подноготная такова: масло в дизеле срабатывается "в основном" из-за серы в топливе. Раскисляется. И происходит это значительно быстрее, нежели фильтр забьется металличсеской стружкой. На старом VW Т-2 одна смена была на 4! смены масла. Но тогда и в Европе солярка была "не Евро" Смена "фильтр-масло" пошо от бензинок, где фильтр можно сделать маленький. Ровно что бы хватало "на поток" (фильтр так и называется - полнопоточный). На некоторых размером с детский кулачок. А в дизеле, и тем более турбодизеле поток масла в разы больше - и фильтр нужен соответствующего размера. И именно поэтому нельзя ставить жигулевский (хотя по посадке и подойдет может) - не получется у него пропустить через бумажку такой поток и откроет перепускной. А вот стружки соскребают что бенз, что дизель приблизительно одинаково (ну, почти... при одинаковой степени изношенности ). Что же получается - сам фильтр сильно больше, но забивается с той же скоростью, что и в бензе, и при этом масло срабатывается независимо от "наполненности" фильтра продуктами износа. Так что здесь мухи и котлеты друг с другом не завязаны. P.S. В общем-то это для случая движка " в основной фазе жизни". Сильно изношеный выдает на-гора гораздо больше стружки.

А о такой весчи, как одна замена фильтра на две замены масла, вы в мануалах не читали? Или для 4М40 всё иначе?

Ну булькает он уже в испарителе, так что скорее "кажется" А как промывал тот, который перед основным?

ИМХО, нормально. В бытовом холодильнике тоже фреон булькает. И у меня