Neofeet

Тест простой - запитать от отдельной емкости (обратку в нее же) - и при этом, если раскручивается нормально (2500 - это НЕ норма, должно до 4000 влегкую взлетать), то искать подсосы в магистралях, а если так же леняво - то дорога прямая к дизель-мастеру...

Вызывает антирес вот еще какой разрез (с) - излишняя "потливость" окон может быть, в том числе, если "выдувные" клапаны закрыты шмурдяком... ну или заросли от неупотребления. Еще, навскидку, неработа заслонки "внешний-внутренний" Ну и этта - кондей исправный - самый правильный и сильный борец с конденсатом.

А я, вишь, по тупости своей да по упрямству (вот принять бы на веру сразу эту пару страниц из книги про измерение сопротивления качению передних колес... динамометром!) перебрал ВСЮ систему - и ГТЦ, и колдуна (резинки на него, правда, пришлось от нашемарок подбирать-точить), и суппорта, и задние цилиндры, и колодки задние подводил до трения, и чуть отпустить и по книжке же опять прокачивал раза четыре - ну вот "подклинивают" передние суппорта, хоть тресни... Ну так вот - на теперешней моей тойоте, при абс'ах всяких, оригинальных колодках да 7-летнем преимуществе в возрасте нельзя сказать, что тормоза информативнее деликовских - там каждый миллиметр движения педали отрабатывался и ощущался. И "осадить" при случае ее можно было лучше всяких жигулев, хотя, по сути, тормозная там один-в-один как на классике Ощущение "говенности" (ИМХО, само собой), в большинстве случаев - недостаточная эффективность задних тормозов - колодки не доведены, шар в колдуне закис чи еще что... А поскольку Паскаль - он и в Рассее - паскаль, то и передние недодавливают. Так шо, звиняйте за мой французский, шоб говна не было - глистов вывести нада! И дело тут не в "оригинал из япии!", а в том, что ВСЕ компонетны системы в норме и настроены.

Вот знаешь, друг, на кирпиче тормоза, если в порядке - ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ! Так что, как говорится, " ты глистов-то выведи - такую же ряху наешь!" Перебери с ремкомплектами все, да прокачай правильно, да колодки задние подведи как надо - будет тебе щасте с большой буквы Щ!

+10! "Неправильное" "зажигание" - сильно экзотическая причина перегрева. А вот "лечение" жопорукими мастерами трещин\косизма головы с помощью "металлогерметик!!! -100%!- залечиваются даже крупные трещины!!! - просто залейте в систему охлаждения!!! " - явление более встречающееся. При нормальной крышке радиатора у меня Делика некоторое время ездила (небыстро )даже с небольшой трещинкой - газы собираются под крышкой, и благополучно выходят через расширительный бачок. Но вот если наклонить, то собираются уже не под крышкой, и тосол выплевывается из бачка на раз... Проверяем на холодном движке с открытой крышкой радиатора - чуть газку - тосол попер - трещина. Тосол потихоньку поднимается по мере прогрева - нет трещины (ну или сильно "микро" ) Это, конечно, худшие все варианты. Термомуфта проверяется газеткой, скрученной в рулон - через пару минут ПОСЛЕ старта холодного двигла (когда силикон разбросается по ней равномерно), можно остановить вентилятор этой газеткой. А на горячую уже нельзя. Это если исправна. Ту Путешественник. А как ты себе представляешь подклинивающую помпу? ИМХО, она или уже течь начинает и подтеки видны(подшипники разбиты, вал с крыльчаткой болтается, рабочий зазор увеличен, охлаждение ухудшено ), или ну совсем экзотика - крыльчатка снялась с вала, и циркуляции совсем нет - но тогда б он кипел почти сразу.

Интеркулер ставить после основного радиатора - бред. Вентиль ПЕРЕД радиатором - еще один. На зиму просто снимают кожух вентиля родного. То, что родной чуток продувает даже на морозе - нужно для локальных точек перегрева - например,турбины, омываемой горячими выхлопными сразу после старта... Кондей - благо, хотя бы и для осушения стекол. Посади шестерых (можно пьяных ) - да в октябрьский дождик... Перенести радиаторы под подножками - единственная одобряемая тема. Воистину, наши руки - не для скуки! Интересно было б "проапгрейдить" весь движок до современного электронного - 115 кобыл... А так " я умнее всех инженеров митсубиси, вместе взятых" Good luck!

Согласен с Демиургом, высокая крыша просто маст хэв, и два кресла в среднем ряду - гораздо удобнее. Насчет стеклянной крыши в нашем климате сильно сомневаюсь - сам сейчас имею два люка, один - большой-сдвижной, ну так открываю тока на похвастаться Дизель, автомат само собой - левой рукой кочергать бесперспективняк какой-то. КОНДЕЙ!!! Видел как-то машинку даже 98 года вроде(да, кирпич)- с абс и подушками. Вот облизывался-то...

Ничего это не значит. Был у меня довольно древний Паджера с тем же 4D56 С турбиной и БЕЗ ЕГР. Даже мест крепления на коллекторах не предусмотрено. Мне кажется, это больше от года выпуска и ареала начального обитания зависит - появились в свое время в Яппии требования по экологии - пошел ЕГР на внутренний рынок. А куда-нить в пустыню так и шли без до какого-то времени. А потом унификация сделала свое дело - стали ставить везде. Конечно, ЕГР появился не от хорошей жизни, но, когда движки стали "умнеть", оказалось, что еще один "канал" управления (и достаточно тонкого), чем с удовольствием и воспользовались конструкторы. To KVA: Аналогия с пердежом несколько натянутая - скорее, это выдыхать в отдельный пакетик, а потом частично вдыхать и из него тоже, чтобы не было "кислородного опьянения"

1... 2 RTFM, мля. До какого из ЧЕТЫРЕХ "уровней" ты долил? 3 ... 4 Ну все же ПРОСТО. Наглядно. Нажми на педаль до упора и смотри, пройдет ли рычаг акселератора на ТНВД полный ход... и таки да, регулировать АКПП - после...

Именно так! У меня тоже при покупке погнута была, а ТНВД "накручен" так (ибо не перла), что, при установке в нормуль, я напоминал испуганного осминога. Там еще "ручной газ" завязан - тоже смотри. И вродь есть там регулировочный болт-упор, что бы при газу-до-отказу не нагружать трос и рычаг на ТНВД сверх меры. ГНУТЬ! Обязательно гнуть! ЗЫ - это может быть показателем того, что машинка попадала в нештатную ситуацию, когда ноги сами топтали со всей дури... ЗЗЫ - второй вопрос твой - прямое следствие первого. Трос АКПП рассчитан на полный ход гашетки, а у тебя в работе только две трети.

Я бы на генератор смотрел, тахометер с него берет сигнал вроде

Мой сценарий: По недосмотру или как еще (злой умысел???) набухали воды в бачок тормозной. Потом увидели, и лишнее отсосали, но вода в ГТЦ осталась - она с ней мешается за милую душу, подмерзла, с помощью этого льда порвались\задрались манжеты, и ГТЦ работает сам на себя - отсель и мягкость, и отсутствие тормозов. Так же, датчик уровня жижи в воде не плавает, кажет недостаток - отсель и горящий стоп. Доехать можно на понижайке - вполне себе тормозится двиглом да ручником. Еще из экзотики - таки вода попала в вакуумник, а вернее в ту часть ГТЦ, куда он жмет, и в нажатом состоянии замерзла. Из менее фантастичного - прожгли\повредили где-нить в заднем контуре трубки\шланги при ремонте, а уже порвалось оно потом. Ждет тебя, мил человек, дорога медленная в теплый гараж, ревизия тормозной да с заменою\прокачкой.

Автору топика: То есть "ощутить 5-ой точкой", что впрыск поздний, и его нада подкрутить, вы можете, а провести простейший мыслительный эксперимент, и определить в какую сторону крутить, уже фантазии не хватает? може To 25diesel: Выставление индикатором "в идеал" на походившем ТНВД - бесперспективняк. Давление открытия форсунки достигается несколько позже,поэтому стробоскоп или... слухачество рулят

Народ, а на булке уже нет той истории, что была на кирпиче - что даже полностью исправный суппорт должен чуть-чуть прижимать колодки к диску (ощущается как не совсем легкое проворачивание диска и проверяется sic! динамометром)? В свое веремя эта фича вынесла мне мозг по полной - три раза прокачивал систему, ГТЦ поменял, покуда в мануал не заглянул.

У мну, правда на тойоте, но близкой по характеристиками к 4М40, при переходе от +5 к 0 расход прыгает плюс пару литров. Так - 14-15 , а зима 16-17. А вот уменьшение расхода (к норме!) при морозе я бы связывал с вязкостью... жидкости автомата! Сиречь при горячей коробке (жидком масле) проскальзывает - расход на перекачку.

Исчо б добавил, что в эту, в общем правильную методу, входит переменная "жадность соляропродавца" Заправлялся одно время на ближней заправке, ну и был чуток повышенный расход... А случилось пару раз подряд заправиться на "дальней", так расход на литр! упал. Так что среднее за три-четыре заправки, да минус поллитра на "недолив".

Вот тута насчет "метки в норме!"

Да, походу, память подводит Это на Паджере такая система, маслянник движка висит сверху-справа впереди основного радиатора, и по виду (и размеру) он один-в-один - вот этот самый радиатор коробки на Делике... Мне как-то 31 декабря газель задом дала и сломала его... из него потекло черное масло (а до этого я считал его тоже радиатором коробки ) Ну и соответственно, тот длинный узкий - радиатор коробки. И тоже вылитый Деликовский. Вот и распространил это "знание" на Делику - кто ж мог подумать, что у ближайших родственников (Паджера и Делика) печенка и селезенка местами поменяны! Радик Акпп на Паджере: Радик масляный:

Под правой подножкой - масляный радиатор двигателя, а радиатор АКПП (длинный и узкий) - за фаруком кузова на морде, его никуда переносить не надо. Судя по тому, что вы ничего не говорите про левую подножку (там часть радиатора кондея), то у вас кондея собственно нет, и, соответственно, нет "основной" части радиатора (конденсора) кондея, что стоит перед "главным" радиаторм, закрывая его на две трети. Так что смело туда переносите масляный радиатор движка - на какие-нибудь направляющие... Рамы в понимании внедророжниковском (рама - отдельно, кузов - отдельно) собственно нет, но есть так назваемая "интегрированная" - загляните снизу и поймете, что рама - есть!

Нда... жечь чего-либо в салоне, ИМХО, не гуд... Штатная печка полюбому правильнее. Так что я за сигналку с функцией поддержания температуры... Ну да, время от времени будет включаться двигатель. На дизеле - точно не угоришь А то, что тарахтит и подтрясывает, так меня и детишек это только усыпляет... но это мой случай. Вебасты всякие исчо - множество моделей, есть как и зазовские - воздух греть, есть и тосологрейки. Но надо понять, сколько оне за ночь из аккумулятора высосут (если тосол греть то еще и отдельноподключаемый вентилятор печки). Но это и помимо ночевок вещица полезная. Насчет окна "занавесить" пенкой - эта мысль! Но штатная печка\вентиляция хороша еще тем, что конденсат выносит, а то, если действительно "термос" сделать, то как от него (конденсата) избавлятся и чем вообще дышать ? По опыту, двое мужиков "удыхивают" Делику за ночь до полностью мокрых изнутри стекол... даже и не пьяных! :D

Ну этта... в Москве кагбе кирпича утеплять без надобности... по моим воспоминаниям, тепло в нем - первый мой "теплый" дизель... особенности компоновки, панимаш... даж сейчас в Тойоте не так тепло в мороз - объем салона поболее... Советую же повнимательнее с печками разобраться - причем со всем "трактом" - кондей-печка, так как ежели на кондее "войлок", то и через печку, соответственно, проходит воздуха меньше. Поскольку разбирать, то можно еще и уплотнители "прихлопов" заслонок печки\кондея переклеить. Ну и радиаторы печек мыть нада... изнутри... вдруг какой умелец до вас использовал "герметик радиатора". Зело проверять помпу, термостат, термомуфту вентилятора и пробку радиатора - только нормально фунциклирующая система будет прогонять через печки достаточно горячего тосола. Если не лень, то можно на зиму ставить более высокотемператутрный термостат. И, кстати, он должен правильно стоять - там он легко встает и так, и сяк... Утеплить шланги (трубки) к задней печке можно с помощью утеплителя для труб - на стройрынках продают на любые диаметры. Крепить можно компьютерными стяжками или одевать целиком, если и так разбираем... В общем, посыл мой понятен - привести штатную систему обогрева\вентиляции к норме, и будет вам теплое Щасте! И еще одно соображение - ежели все-таки утепляете, то смысл имеет утеплять собственно "кокон" салона, а не внешнее железо. Ему надо "дышать", как не странно Но всеж, ИМХО еще раз, при такой площади остекления значение решающее имеет производительность печек

Шота я сильно сомневаюсь, что такое проходит долго... Сильно много вопросов - то, что шатун болтался на колене и при клине его геометрия ушла - к бабке не ходи! А это значит, следующий раз точно будет! - "...головку еще не притирал.." - надеюсь, речь идет о станочной шлифовке головы, а не о ручном еложеньи по абразиву форкамерной головы... - замена втулки - как повезет... - ничего не сказано, было ли чего сделано с топливной (хотя б регулировка распылителей..) С другой стороны - раз не пишет, значит ездит...

Ну, я бы советовал не просто замену, а со снятием поддона (заодно магниты очистишь) и заменой (именно заменой, а не мытьем!) фильтра коробки. Тут же и соленоиды будут на виду - можно снять-прозвонить-пропаять-пощелкать... И еще - у меня на щупе написано Dextron II\Dextron III - и я залился третьим, хотя и не синтетикой И повторить три раза Кстати, грязно-оранжевой и у меня жижа была... и магниты мохнатые.

to KVA: На Паджере торсион приходит в нижний рычаг, на Делике-кирпиче - в верхний. Соответсвенно, там неподвижная точка (все остальное регулируется относительно нее) - нижняя шаровая, а здесь верхняя, и если на Делике ВЕРХНИЕ сайлены изношены то "точка отсчета" начинает плавать... и верхние сайленты запрессованы "навсегда", меняется только с рычагом... но есть умельцы! Я себе на Делику (когда была...) поставил верхние рычаги от заднеприводной версии делики (продавцы попутали, а мне уже было проще их "доработать напильником", чем менять) - а у нее продольный наклон гораздо больше (шаровая смещена несколько назад) - и колеса с поворота возвращались на место более резво... to 1105: "...И визуально видно при повороте руля, скажем направо, верх левого колеса завален к кузову, а верх правого от кузова...." Да это на всех машинах так - ось поворота (проходит через верхнюю и нижнюю шаровые) не только продольно наклонена, но и поперечно. А ступица к ней (к оси поворота) тоже под определенным углом прилеплена. Прилепи к карандашу что-нить круглое и повращай карандаш по оси - все видно будет И еще - накрутка торсионов как раз смещает эту поперечную ось поворота (ну и продольную тоже), потому как рычаги разной длины, и верхняя и нижняя шаровые ходят по разным радиусам... Так что настройка торсионной подвески - высокое искусство...