Neofeet

Плюсадын! Сначала - регулировка\замена распылителей, все остальное - потом!

Колодки одназначно подводить надо - у нас короткий ГТЦ, и ежели большой зазор колодка\барабан, то тормозов сзади и не будет.... А трос ручника у меня лично подтянут так (после подведения колодок, так как еще больше выйдет из паза) - одето штук десять шайбочек, и гайки получаются уже на резьбе, можно подтягивать... не фанатеть - а то получится, что при отпущенном ручнике будет подтормаживать... ну естественно, поуда не дотрет до нормы

Если у вас засад с солярой нет, то и 3,2DiD - впалне себе достойный выбор. У нас уже продаются... Всё как обычно - "зажигать" - бензинку максимальную, "экономить" - 4D56 живее всех живых... тожа DiD

Открой "капот", там все видно... снимать крыльчатку не нужно. двигай на http://www.pajero4x4.ru/ за мануалами.

Ну вот я демисезонник. :tease: Нонеча на Пыжеке первом... год 87, два года простоял... двигло поднял, теперь с элктрикикой борюсь... Делика кирпич обходит его по всем статьям, кроме защиты днища. Семья сказала "фи" - только до посткапитализации Делики.

Тоже за резину голосую. Тем более, если машинка стоит подолгу...

А вот такой вопрос - там был кусок вывален (как на фото), или "только" трещина, и части вала были разъединены, но крутились вместе - за счет упора этих частей друг в друга?

ИМХО, "просто" открутился болт шкива, соответственно болтается шкив (разбил посадочное место) и звездочки ГРМ и балансиров получили свободу - сальнику есть куда "выдвинуться"...

Не, не получиццо просто время впрыска несколько сокращается - бОльшая часть сгорает в оптимальных условиях - нет довпрыска, когда уже поздно... имеет смысл когда ТНВД уже не развивает "штатного" давления... ИМХО, само собой. Ну и без фанатизьму, разумеется - 10-12 бар, не больше.

Да, состояние распылителей - первейшая вещь. Ну, "свободное дыхание" (фильтра, чистота впускного коллектора от отложений ЕГР), УОВ (после регулировки давления форсунов - проверяется), регулятор по наддуву (на прохождение - можно скинуть трубку, станет тупой, но дымить не будет никак), цикловая - в последнюю очередь. И вот еще какое мнение - с износом плунжера снижается максимально развиваемое ТНВД давление, и, что бы сохранить количество впрыскиваемого топлива при максимуме, приходится крутить цикловую... соответственно удлинняя цикл... Завысить давление открытия распылителей.

Тогда их придется пяток рядком ставить... но, ИМХО, вряд ли размера подходящего найдешь...

Может все проще - человек не знает как их отключить?

Сенькс за просветительство. Покопался с удовольствием. Кста, "размер имеет значение" в больших системах учитывается гравитационная составляющая... вроде бы 1 атмосфера на десять метров...

Эксперимент - дело хорошее. Я - за. Однако представь себе простейший фонтан - трубу большую с приваренными по направлению "вверх" оростками малого диаметра. При подаче давления струи бьют на одинаковую высоту, а не там выше, где ближе к насосу...

Народ! Масло, хоть и густая, но жидкость, и Закон Паскаля никто не отменял - давление во всей системе ОДИНАКОВОЕ. При низком давлении ХХ после переборки я бы грешил на подклинившие (все время открытые) писюны охлаждения юбок поршней...

Есть мнение (не мое, правда - на уровне слуха ), что подобное может быть и при недостаточном уровне ATF или плохом охлаждении оной (забит радиатор) - выливается в пенообразовние с недержанием четвертой скорости. Проверяется стабильностью работы четвертой скорости пока коробка холодная. Еще раз - сам этих проблем\решений не имел, но слышал...

В чем сермяжная правда переделки автомата на МКПП? Тем более на праворукой... Чем эта приятная конструкция не устраивает???

Не, с электроникой - релешки в стойку за водителем упрятаны, и при переключении передач щелкают...

ИМХО, зависит от модели системы прогрева свечей...

Значиццо так: Сначала отрегулировали ТНВД (мин и мах обороты - или на стенде или шаловливыми ручками) - это пределы движения рычага акселератора. Дальше гайками на оплетке троса (по фото - 2) выставляем так, что на холостом (полностью отпущенном рычаге акселератора) бобышка на тросе АКПП упирается в оплетку, а кусочек троса от бобышки до крепления к рычагу не имеет "слабинки" (без фанатизьму ). А вот двумя болтиками (по фото - 1) добиваемся сначала 34 мм от бобышки до оплетки при полностью нажатом акселераторе, а потом малыми подвижками вырегулировываем "под себя" . У меня при оборванном так же концевике кикдауна как-то особенной необходимости в нем не ощущается...

Меня тоже интересует - а зачем в торце полуоси отверстие (из него маслице потеет...)? Может, что бы не на колодки попадало, а сюда выходило - сигнализировало о проблеме?

Тросик с красной резиной - управление коробкой-автоматом. Нужно регулировать по книжке гайками на оплетке троса(вроде, 32-35 мм от бобышки на тросе до собственно оплетки оного при полностью нажатом акселераторе). Плюс, у меня к собственно рычагу акселератора он крепится на двух винтах так, что можно сдвинуть ближе\дальше к оси рычага - это тонкая регулировка. Полагаю, у тебя бобышка на тросе практически сразу упирается в оплетку, коробка "думает", что двигло на холостых... дурит, короче. Это и дым, и расход, и разогнаться тяжко.

Я, конечно, менял полностью снимая поворотный кулак. Суппорт - на проволочку, снимаем внешнюю крышку хаба - посередке торец вала, в пяти мм на нем стоит стопорное колечко пружинное 32596В (разжимать, вытаскивать на себя), за ним шайбочка(и) регулировочные 32543В. Дальше, если левый привод, то можно открутить верхнюю шаровую от рычага, после этого вынуть вал из ступицы, справа можно открутить так же, а можно открутить 4 болта крепления вала к мосту и тоже его вынуть из ступицы. После этого нижней шаровой есть куда выходить. Дальше можно открутиь рулевой рычаг и саму нижнюю от рычага (ласточкин хвост, вытаскивается через Ж ). Получаем свободный поворотный кулак со ступицей и тормозным диском и с шаровыми. Дальше - кувалда, огненный меч, etc... Гайку шаровой я бы советовал скручивать полностью - если бить кувалдой по ней, то есть шанс потом пое@ццо, окручивая ее на уже вышедшей из конуса шаровой... Тут же можно поменять сальник привода и игольчатый. Регулировка шайбочками 32543В важна для жизни сальника.

ATDC (after top dead center) - после верхней мертвой точки (поршня) - нормально всё в мануале указано. ПОСЛЕ! Если по меткам смотреть, то шкала от 0о до 10о в сторону вращения, то есть не врут. Я ставил-проверял по индикатору И стробоскопу - всё ОК! (ну, при "ровно 1мм" на полградуса позже получается по стробу )

У меня один на середине болта, другой зажат до конца. НО ЭТО НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ! Рычаги соединены с торсионами шлицами - переставь на один шаг, и разница в половину длины болта...