polkan

там сам черт ногу поломает пытался разобраться (когда менял ОЖ) так и не понял системы (не стал капитально разбирать, пытался отследить) по идее 2 контура так как есть комплектации без задней печки (а могет тама тройник ставят... хотя не видал на шлангах тройников) про испарение ОЖ - со временем ОЖ испаряется из любой системы (элементарно через клапан бачка-расширителя), сам этилен-гликоль и испаряется, нормы испарения у каждой машины свои, счас точно не скажу, но на УЗАМовском двиге 2 литра на 5000 км., на ВАЗовском двиге 1 литр с копейками (это я вычитал из пособия для студентов-механиков ПТУ)

ЗАКОН ОБРАТНОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ!!!!! Даже если запретят правый руль, то уже купленные и эксплуатируемые автомобили не смогут запретить, другое дело что их ОЧЕНЬ сложно станет продать (низзя эксплуатировать покупателю)... например даже сейчас бегают бородатые авто 60ых годов которые никак не влазят в нормы по выхлопам... и чо?!... спокойно ездят, потому как когда их покупали, то это было нормой! :uga: Удачи на дорогах! ::

вот ссылка на нее http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=2...&c=linkinfo сфоткал то вроде сфоткал.... да только грохнул по запаре видать фотку... найти не могу другие то есть, а ее нету... если словами, то: справа по ходу движения просовываешь руку позади рулевой рейки (практически вертикально... чуть назад) и щупаешь все что попадется.... тама будет прилив корпуса типа "цилиндр с дыркой по оси" за ним ребро жесткости (тоге приливом) вертикальное, а далее уже оно (дерево! ).. примечание: "оно" выглядит как медный болт с увеличенной высотой головки

Собрался я вчера заменить антифриз, потому как залито было невесть что и терпел эту ситуевину до завоздушивания передней печки. Проездил по кругу "специалистов" по замене жидкостей и понял что лучше все сделать самому (в ответ на вопрос о марке машины видно как активно начинают крутиться шарики в башках "а как это делается то вообще в делике?") Первым делом вооружился родной книгой (на яп) из которой стало ясно что обьем 11 литров, потом залез в легионовскую книгу по двигателям и приметил что в блоке 2(!) пробки для слива... (этап первый пройден) Поднял колесо (чтоб под ней ползать), снял защиту, нашел пробку на радиаторе, нашел правую (по ходу движения) пробку на блоке и полез искать левую...... прошло 4 часа... попутно нащупал непонятный шланг "П" образный неусиленный, едва держащийся на патрубке одной стороной, куда вторую втыкать не нашел. этот шланг находится под кучей шлангов от печки и кондея слева от движка... прощупывается только сверху (руки тонкие) не стал его снимать (раз не потерялся доселе то думаю и далее не потеряется) От разнообразия матерных слов стены приобрели розовый оттенок. раскопав среди шлангов и трубок тропиночку к предполагаемому месту левой пробки, оную не обнаружил, а нашел только прилив корпуса на ее месте.... ишшо минут десять матерился в сторону легионов Слил жидкость (темнозеленого цвета с синеватым оттенком), вылилось всего литров 7 (вместе с пролившимся на пол). Залил через расширительный (пробки радиатора нет) бачок воду, влезло 10.2 литра (две бадейки по 5 и стакан) дисстилированной воды. Прогрел двигун периодически глуша и стравливая воздух из верхней пробки (той что возле заборника печки). Гараж при этом естесственно стал непригодным для жизни ... плюнул и пошел спать (12-00) Сегодня в планах слить воду и залить жидкость попутно щелкая все это на сотик (дерьмовые все же фотики в нокиях). попутно нашел порванный пыльник на рулевой рейке, сошью прямо на нем брезентовый чулок и затяну хомутами, на зиму сойдет, а весной поменяю на нормальный. ЗЫ Также нашел страшненькое "сопливенье" заднего сальника раздатки (оба потели с момента покупки летом). сейчас в мыслях как менять. надо ли скидывать раздатку или прямо под брюхом заменить возможно? И ГИДЕ У НЕЕ ПРОБКИ ДЛЯ МАСЛА!!! :D

Могет просто компьютер "затупил"?... наглотался воздуха с парафином на пару и перенастроил форсунки "чтоб ехать".... попробуй "сбросить мозги" и отрегулировать по нижеприведенному ФАКу... http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=333 Удачи на дорогах!

Если у тебя "заедания" происходят в одном и том же месте (или почти в одном и том же) и слышен скрежет "проскальзывающей шестерни" то могет быть следующее: там внутри редуктора стоит ПЛАСТМАССОВАЯ (у мну белая) шестерня, так у нее зубцы были сточены... долго (полтора месяца) искал чем заменить шестерню... в итоге купил подьемник в сборе. по екзисту около 6 косарей деревом... под заказ с ДВ уплатил 4... зато теперь все ровно

ИМХО(именно оно и ничего более): 1. Все таки подозреваю кольца, могли не сломаться, а залечь... разница в компрессии больного велика для клапана (для остальных нормальная ситуевина, не забывайте что на первых измерениях горшки и кольца у вас были смазаны, потом масло стерлось с колец и соответственно компрессия снизилась, а пыжик ваще собранный и рабочий, смазывался в нормальном режиме) 2. Смотреть шейки распредвала, и мне очень не понравилось замечание про залегшие гидрокомпенсаторы... когда проливали керосином, бошка то наверно уже снята была, и клапана плотно легли на свое место (их не держали коромысла). вроде пока все мысли... ежели чего, отпишусь удачи! (Не падайте духом! Поручик Голицын! А падайте сверху, так мне красивей! (с) Наташа)

1. ИМХО а) 2. Залегли кольца, или гадость попала под клапан (залей масло в горшок и померяй, если появится давление, то кольца, ели нет, то клапан 3. Все отечественные и тойотовские 4 цилиндровые бензы закручиваются по спирали от центра в 2-4 этапа по нарастающей.... по часовой или против, у жулькиных двигов малость по другому.. тама "конвертом" закручиваются... ИМХО делай спирально в 5 этапов, каждый этап "отдохнувшими руками" 4. Штаны расстегни (чтоб снять и бегать) (не в обиду, просто в рифму попало) 5. лучче НЕ ТОРОПИТЬСЯ! АККУРАТНО снять головку, а там как удача встанет, иначе бабло на ветер выкинешь, а даже если угадаешь, то пару дней тебе уже без разницы. еще обрати внимание на хомуты и шланги ... например от гидроусилителя петля обратки у меня слезла изза обмерзания, а хомуты пружинные, то есть не жесткой фиксации. по кондишну кстати дофига обсасывалось (хомуты стальные, а трубки алюминиевые... разьедает) когда ишшо у тя подкапот могно будет так легко залезть? кооче не огорчайся! в каждой беде есть положительная сторона - после такого ты сам станешь ГУРУ в двигателях "великов" ::

Сижу вот и думаю: "Чегой то не хватает на данном ресурсе..." Потом дошло, нет ссылок на родственные и параллельные сайты и форумы... вернее они раскиданы по темам. Неплохо бы в ФАК собрать эти ссылки в одну кучу. Самое прикольное - нету ссылок на производителя и модель! :D http://www.mitsubishi-motors.co.jp/ - производитель http://www.mitsubishi-motors.co.jp/delica/index.html - кирпич http://www.mitsubishi-motors.co.jp/spacegear/index.html - булка http://www.mitsubishi-motors.co.jp/pajero/index.html - пыжик я, например, узнал что осталась одна комплектация шамоникс и ее реализации Актив-филд и Актив-филдСЕ... суперексиды канули в лету попробовал накидать в "конструкторе" машину моей мечты и вылез аппаратик стоимостью 3,769,810 "япончика" или 855381.2 "русика" (интересно, а растаможка во что встанет?)

блин! не дает скачать... начальная открывается по ссылкам всем... гребаная джава!

САГЛАСЕН! ^_^ Будете у нас на Колыме.... касательно специфики утепления булки: на неделе произошел казус у меня, вылетел шланг обратки гидроусилителя с патрубка.... сунулся починять и азверел оказывается тама есть петля (для охлаждения(?)) которая идет вперед под радиатор и возвращается к насосу, а хомуты на шлангах пружинные (то есть не жесткой фиксации). Подозреваю произошло следующее: на стоянке масло подмерзло и образовалась миленькая пробочка, при попытке повернуть руль гидра даванула в рейку, а обратка и вылетела. от греха замотал остатками брезента эту петлю. ЗЫ Картонку (в условиях 0-15 градусов) можно и не ставить, даже если втыкать, то не на всю площадь, а 50-60% от площади радиатора (по правую сторону) тогда обратка антифриза полюбому успеет остыть и перегрева не получится, и в то же время при движении обмерзания остывшей части радиатора не произойдет. личный опыт: кидаю сверху движка войлок (плотно к краям подкапотного), снизу протягиваю брезентом (более плотная протяжка толку не дает... дыры по краям все одно больше), спереди ставлю заглушку из картона (вырезаю по форме дырок с "ушками" для зацепа за края, и в распор их ставлю), картонку пихаю перед радиатором (картон использую "ламинированный" то есть очень плотный с глянцем), собираюсь (хотя может и не буду) поставить двойные стекла по кругу (не нашел что на ветровое цеплять, могет от газели подойдет)

я вот в распутье - брать ее или не брать (у мну бенза) расписаны тама японки или европейки? мне интересны темы: салон, трасмиссия, подвеска... по двиглу то взял.. в принципе 90% совпадает... насколько подробно расписано снятие-установка, все ли агрегаты описаны?

мои "три коп" МОЖЕТ быть все таки это происходит ДО цилиндров? В тойоте карина как то были хлопки белый дым и прочая гадость, все облазили... все ровно... в итоге оказалось что прокладка коллектора вылезла ВНУТРЬ и каким то образом влияла на все это безобразие.... замена прокладки решила все вопросы (причем именно прокладки, потому что проблема была - заменили ТОЛЬКО ее - проблема исчезла)

Отгони на диагностику (копьютерную), там скажут что к чему... подозреваю один из (или несколько) датчиков умер(ли). кстати! пока лазил, нашел вот такую ветку http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=294 погляди.... по моему это твоя проблема (и метод ее решения)

на ТО гаер час искал номер потом "Звонок другу" ((с)Кто хочет стать миллионером) его выручил... увидел снизу, из ямы, справа по ходу... чуть ниже стартера (если я не ошибаюсь и это стартер стоял тама) ЗЫ он меня запомнил и счас здороваемся по пути на работу (я работаю рядом со станцией ТО)

про обслугу и расход в сравнении с кирпичом ничо не могу сказать (не было кирпича) я хочу сказать (посоветовать) по эксплуатации: 1. Комфорт - булка всяко лучше (мягче, вместительнее, по другому навороченее) 2. Проходимость - булка хуже (геометрия и вес при тех же движках) 3. Обзорность - кирпич, он и в африке кирпич видно почти от бампера, у булки хуже (все таки полукапот) по личному опыту - измерял мертвую зону по земле... равна примерно 5 метрам (очень опасно при маневрах возле дестких учреждений... малышня могет бегать незамеченной до 3 метров от машины), проблема боковой стойки (закрывает обзор) остается слегка сместившись вперед... (на перекрестках очень мешает увидеть пешеходов) 4. Запчасти и ремонт - кирпичей много и они изучены, а по булкам нет даже единой книги на великом и могучем.. ;( резуму: булка новее, красивее (ИМХО), современнее и меньше теряет в цене. кирпич привычнее (для тебя), легче обслуга, проходимее. Я выбрал булку по следующим параметрам: 1. Катаюсь по дорогам (не совсем офф) и достаточно далекие поездки (100-500 км.) 2. Семья большая 3. Потом (года через 3-5) продать булку все же будет легче чем кирпич Удачи на дорогах!

ждемс координат с нетерпением... суча ножками хотя... попробуемс пнуть гугла... пурга лезет... ближайшее по смыслу сеть магазинов АвтоМаг

Хех не в делике (слава богу)... но и не в камазах а умерли микры из за перепадов напряжения ВНУТРИ магнитолы. БП ихние очень уж "живучие", то есть вытягивают до последнего последнее (для чего и построены), а потом относительно ПЛАВНО роняют 12 вольт до нуля (с броском напруги в конце). При нормальном выключении это некритично, потому, что схемы магнитолы уже отключены от БП, а при падении напруги бортовой сети все ВНУТРЕННИЕ броски и перепады достаются элементам схемы (и микросхемам в том числе), частенько (но не всегда) происходит "замораживание" промежуточного состояния у логики (не 0 и не 1) и это лечится по разному... у дешевых (не настолько чтоб микров не было вообще) лечится программатором (дешевле производство таких микросхем), у дорогих ПЗУ просто "сбросом" (или циклом "выключил-включил"). При совете опирался на принцип "Лучче перебдеть чем недобдеть!" :D а также принципом "Невнимательный проедет мой типс, а внимательный не забудет вечером включенную магнитолу в машине" ЗЫ тьпу тьпу! чтоб не сглазить! Закрывай тему, а то флуд пошел Размышления вслух: Ну и заносит же меня иногда в такие дали.... сам поражаюсь ::

Это да... это я согласен угу... а 4 умерших магнитолы у меня в сарае так... исключение? причем умерших, а не сгоревших, то есть там именно микросхемы из строя вышли из за перепадов напряжения а программатора нету

логически рассуждая: красный квадрат показывает блокирование межосевой муфты, а ввиллок блокировку колес, что есть РАЗНЫЕ вещи. Например при 2ВД с блокированными колесами будет вращаться передний дифф и передний же кардан, что увеличит расход топлива и износ передка, и наоборот: при 4ВД если они не блоканутся, то 4ВД будет только на панели а не реально ... у меня на панели не хватает 7 (!) лампочек с патронами (подозреваю сняли ужо в россии) счас буду искать хотя....

хех! если аккум помирающий, то любой водитель выключит магнитолу при пуске двигателя, а вот падение напряжения для магнитолы (а так же для любой электроники с цифровыми мелкосхемами) грозит, как минимум, промежуточными положениями логики (так называемые "глюки"), а то и вовсе может погореть магнитолка за 150-500 вечнозеленых. На нормальном же аккумуляторе (и отрегулированном двигателе) 2-3 ампера отобранных от стартера не играют большой роли. Повышенный износ аккумулятора за 100-150 баксов не такая большая проблема как кажется (с времен дефицита наверно осталось подсознание что надо беречь аккум пуще зеницы ока) однако у меня все встало на места НИЧЕГО не задев при этом просто при установке я ВСЕ рычаги увел в нижнее положение Мысли вслух: не верю я что японцы такие тугие, не предусматривают аккуратное снятие-установку ЛЮБОГО агрегата автомобиля. просто надо попытаться понять логику японского инженера-конструктора :D

Снял я тута панель в своей тачанке и озадачился видом лампочек (погорели лампочки на пиктограмме колес нижних и режим "D")... полез в FAQ за инфой на что менять (ранее читал, но подзабыл). В итоге счас побегу до магазина радиодеталей а в FAQ (по ссылке http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=476 ) просьба дописать следующее: Для того чтобы не загнулись воздуховоды , предварительно снимите пластмассовый кожух руля и тогда панель аккуратно выходит из своего места (могет чуть коряво, но "мы сами не местные..." :D ) Удачи всем! P.S. чуть не забыл! если кто меняет магнитолу, лучче всего зацепить питание только на батарею (а провод питания с ключа оставить висеть пустым)... замечено, что при запуске двигателя магнитола вырубается из за нехватки напряжения. если подключить по моему совету, то такого сильного падения не происходит и магнитола спокойно поет свои песни дальше. (для справки: магнитола родная тоже вырубается, а поменял я ее на пролоджи 510 (пукофок не помню, но ДВД есть)

хых.. я имел ввиду процесс вкючения-выключения, а так конечно 2ВД на сухом асфальте. при включении (выключении) полного привода характер меняется - это факт. если включишь его при торможении или в повороте , оченно вероятен занос (снос) машины... так что лучче по старинке - скинул скорость, поменял режим, набрал скорость.

передвинь салазки сиденья назад (просверли в них 4 дополнительных дырки) и будет тебе счастие (есть знакомые, которые так и сделали) Сам я 178см ввысь однако мне хватает родного расположения Все так, но я все же включаю его в режиме "стоп" или на малых скоростях (не вижу необходимости в полном приводе на скоростях выше 40кмч, наоборот машина резко начинает себя вести совсем по другому, что небезопасно) Тут я пас

а это мысль! спасибо друг за совет дельный... хоть и не плотник в полном смысле этого слова, однако попробовать повторить панельку (или тюнинговать ее) стоит. ЗЫ за 6 штук деревянных одну такую сложную деталь, ни один плотник не возьмется ИМХО