Satanyo

А почему бы не поставить старую горячую улитку на новую турбину? Или там сантиметровый слой нагара?

Могу ошибаться, но вроде бы ролик на коромысле на игольчатом подшипнике сидит.

Раз уж ЦАРЬ пишет что машина заводится и на горячею не особо хорошо, то свечи тут не причем. Мой совет такой. Если машина работает мягко без перебоев и на холодную и на горячею, тяга и расход в норме, то: 1) Проверить зазоры в клапанах. 2) Подкрутить автомат опережения в более ранний. (там винтик и гаечка на 8) Или толкнуть сам насос пораньше. После этого должен заводиться намного лучше. Да и по расходам это не много. А если договоришься с бывалыми форумчанами, то вообще 1 час работ и пиво Просто со временем, по мере естественной выработки топливной, угол опережения уходит в более поздний и машина начинает тупить и хуже заводиться.

Очередной раз отмечаю. Если двиг плохо заводится то проблемы могут быть такие: 1) Зажатые клапана. 2) Поздний угол впрыска. 3) Воздух в топливной. 4) Неисправные свечи накала. Если все эти параметры в норме, то даже мертвый дизель заведется -25*С Про бодрость батарейки и стартера не говорю.

Покупал китайскую турбину для 4D56, еще на старую Делику, толком на ней не стояла. Недавно поставил ее на Паджерик 4M40, катаюсь год, вроде работает. Если что, могу осевой люфт проверить для отчетности...

Физика процесса простая. Пока двигатель холодный автомат опережения двигает УОВ в более ранний, плюс ко всему еще и свечи накала работают. Топливо сгорает нормально. По мере прогрева двигла автомат опережения выводит УОВ в сторону позднего, свечи вырубаются, соляра не сгорает. Как следствие перебои в работе. То что плунжерной паре конец, уж очень сомневаюсь. Вероятнее всего нужно выставить УОВ пораньше и проверить зазоры клапанов. Кстати, при зажатых клапанах будут примерно такие же симптомы.

У меня стоит новая китайская. Пробежала немного, меньше чем пол года. Но пока вроде доволен. Клапана и стаканы ставил старые, колпачки новые.

Брал блок без башки и навесного в первую очередь потому, что можно было проконтролировать износ гильз. Продавец утверждал, что пробег двигателя 85 тыс. После осмотра двигла мне показалось что он не соврал. Даже цепь ГРМ не люфтила. Лично я против проточки и неоригинальных з/ч, потому как контрактник (даже по кускам собранный как у меня) ходить будет, а вот прокапиталенный не факт. Лично меня такая лотерея не устраивает.

Я не знаю где в Красноярске можно купить контрактник на пыжа с навесным за 70... На делику были в сборе минимум 90. А на паджерик 120 т.р. Все работы делал сам, ушло 2 недели. За мотор ушло ~80 т.р. так что я сэкономил порядка 30 т.р. К сведенью, ГБЦ контрактная стоит 36-56 т.р. И кстати, оригинальных ремонтных поршней и колец на 4М40 нет, все что продается китай и корея. На паджеровском форуме читал как человек перегильзовал блок, так вот после 10 тыс км пробега в блоке была неприличная выработка.

На Пыже двигатель мертвый был (масло и тосол ел от души) Сняв головку, понял, точить и ремонтить этот двиг смысла нет. Нашел на разборке двиг контрактный без бошки и навеса, правда от делики за 40 т.р. Приехал, посмотрел, двиг в идеале. Хон виден, ступеньки на зеркале нет. Купил ТНВД контрактный 15 т.р., ГБЦ новую (китай), набор прокладок. Все перебрал, поставил еще ранее купленую цепь с башмаком и успакоителем. Сейчас езжу и радуюсь... Кстати, ЦПГ был настолько поношен, что шахматка была почти не видна

Весьма весело может вытекать масло из под болтов крепления лобовины. Была аналогичная проблема, ставил под болты медные шайбы. Теперь течет только из под болтов крепления кронштейна кондиционера, под них медяшки не подложить.. Хочу герметиком залить их..

Вроде как еще и на двигателе есть датчик выключатель по температуре ОЖ. Может у него сопротивление померить?

У меня датчик на машине такой же как и у тебя, хотя машина 93-го г.в. Могу глянуть на второй движке какой там датчик. Если время будет, вечером отпишусь.

Я из автохабов выкинул одну шайбу и сделал из автохабов локи. Езжу так уже год. Только самые положительные эмоции. Машина стала проходимее, раскачивается на ура. Возвращаться к автохабам нет никакого желания. Да и механические тоже не особо нужны.

Открути топливоподающую трубку от форсунки и покрути стартером. Посмотришь, идет ли топливо. Если не идет, то откручиваешь все трубки и свечи накала. Крутишь стартером, пока не пойдет топливо. Как пойдет, все собираешь и заводишь.

Не так давно тоже были проблемы с генератором. Проблема была именно с этими злосчастными сальниками. Щетки понемногу закидывает маслом, контакт плохой. Так же моргали лампы на приборной панели. К тому же, часто бывает плохой контакт в месте пайки (от диодов до щеток) Вроде хорошо паял, а оно взяло и отвалилось при сборке. Мой совет таков. Снять генератор, разобрать и посмотреть наличие масляной пыли на щетках. Звоним диоды и проверяем качество пайки. Промываем, протираем, меняем щетки и сальники, собираем и радуемся

Серый Кардинал Не путай народ. Что на булке, что на кирпиче радиаторов АКПП ДВА. Первый в тосольном радиаторе, а второй спереди, обдувается набегающим потоком воздуха. Стоят они последовательно.

Веталь Задумка хорошая, но у меня были немного другие мысли. Я бы использовал не иголлчатый подшибник в таком узле, а конусный. Это даст возможность подтяжки при дальнейшем износе. К тому же нужно продумать сальник и грязеотбойник для подшипника. Данный метод был гдето на форуме, его описывал Andrew28 вроде...

Никому ничего не советую, но довожу до сведенья, что нейтраль в раздатке 100% есть. Проверено. Ставится немного не доводя до 4L. Это про парттайм. На днях пригонят паджер на ремонт попробую и на суперселекте. Так что никакая она не призрачная. А на счет вылететь, никак она сама не вылетит, а без мозгов можно не заводя всю машину угробить.

Может я не совсем понятно выразился... Никакие карданы скидывать не нужно. Нужно просто правильно установить рычаг раздатки и коробка с раздаткой не будут связаны. т.е. буксируй автомат сколько хочешь и с какой угодно скоростью. Хотя конечно я понимаю, что делиководы легких путей не ищут

Читал на паджеровском сайте, что есть такая полезная вещь как нейтраль в раздатке. Она никак не отмечена, но она есть На парт тайме вроде между 4Н и 4L рычаг фиксируется. Как на супер селекте включается не помню уже... Но тоже есть вроде...

Что то вы сразу в дебри полезли... Я вот думаю что проблема в свободном ходе фланца в заднем мосту, мертвой крестовине, или может обороты хх высоковаты.

Garre_kiv Не знаю как на 4м40, но на 56-ом никакой датчик обороты не поднимет. Вакумник кандея не трогаем... По поводу зажатой отсечки не согласен я, было у меня такое и не колбасило двиг, а просто возросли обороты. Отпустил, обороты упали. С высокими оборотами хх тоже у себя давно бодаюсь. Что интересно, ставил другой ТНВД обороты были как вкопанные. Поставил на место свой (он после капиталки) поработал с неделю и опять началось. SNOIK Гайки крепления оплетки троса газа подкрути и сможешь еще обороты убавить.

Для начала я бы почистил сетку в штуцере обратки. Данная инфа вроде была где то на форуме. Еще обороты могут подрасти при пережатой магистрали отсечки. Там такие алюминиевые колечки с дырочками, их часто протягивают когда форсунка сопливит...отверстия сужаются, отток ухудшается, форсунку переливает и как следствие обороты подрастают. Ну и конечно из за неполадок в ТНВД обороты подрасти могут...

Тоже достал стук в подвеске... На днях менял С/Б верхних рычагов,правда пока только на одной стороне. Как показало вскрытие убит только передний С/Б, задний в норме. Заменил только передний. На заднем поменял только капролоновую втулку. Запресовал новый сайлент с большим трудом при помощи больших тисов, руского мата и какой то там матери...Пробовал запресовать на горячую ничего не вышло. На другой стороне менять буду, думаю полегче будет, ошибок меньше делать буду.