Roxer

Вобще то в этой теме не было сказано ни одного нового слова. Всё это точно есть на форуме. Причем не один раз. Закрываю, как просили.

Дополню свой предыдущий пост. Я забыл упомянуть то, что фары на некоторых наших машинах, вообще, принципиально, с самого своего рождения, не желают светить на дорогу. Зато в глаза они светят ой как замечательно. На невозможность освещения дороги с помощью фар, жаловались владельцы газелей с квадратными (старыми) фарами, владельцы старых пятерок и волг. Так какого хрена я должен их жалеть? Эти люди сами, несмотря на то, что машина дерьмо, несмотря на то, что фары у неё светят не на дорогу а мне в глаза, купили эту машину, не парятся, ездят и слепят.

Да, я заметил, что после небольшого прогрева лампочки включаются быстрее. Но вот как то ехал я из Москвы вечером, и на Суздальской дороге, обогнала всех БМВ семерка, новая. Вот она моргала, так моргала. Это был пипец... Что за лампочки там стоят интересно. Ведь как я понимаю, это лампочкам нужен разогрев, и это именно они не позволяют моргать без разогрева.

Слепить-не слепить, ставить-не ставить, личное дело каждого. Да я согласен с тем что фары на Делике светят немного не туда. Но когда я еду ночью, и меня слепят разные газели наставившие противотуманок и задравшие их вверх, или волги, у которых одна фара светит мне в глаза, другая в лес, мне уже становится пофигу. Понимаете, у нас культура водителей такова, что никто никому ничего не должен. А если же Вы причисляете себя к культурным водителям, то поставьте ксенон, опустите фары чуть ниже, и заклейте сектора которые дают "неправильную" галочку. И всё вы никого слепить не будете, а все остальные будут слепить вас по прежнему

А передние работают? Если да, значит предохр. цел. Если нет, значит дохлый. Если предохр. целый, смотреть напругу на моторе. Там есть ещё сектора на шестеренке которые замыкают два контакта, и заставляют дворник останавливаться в исходном положении. может они чего то глючат? А если на дворник напруга вообще не приходит, значит разъёмы/проводка.

А я не решился поставить за решетками. Боюсь сырость даст о себе знать. Когда идешь по трассе в дождь, туда вода ведрами летит...

Итак, ROAD TEST. Ближний свет. Ксенон 6000 К. Ближний + стандартный дальний А это мои машинки. Без комментариев.

Да мы уже привыкнем скоро. Рефлексы притупятся... А ноут у меня всё равно давно уже просят продать... Вот новый, правда, жалко будет.

Сегодня дособеру машину, и покатаюсь по дороге. Сфотаю. Но лампочки будут уже обе 6000 К. Кстати, на фотках видно, что после установки ксенона на правой фаре исчезла "неправильная японская" галочка. Я теперь даже не буду заклеивать ничего на фарах, покатаюсь так, посмотрю. Пока шарашился по гаражу, устанавливал, включал, фотал, настолько привык к ксенону, что он меня уже не впечатлял, и свет казался совсем не ярким. Потом, когда решил загнать LT-ху (она стояла на улице, и терпеливо ждала когда её соизволят загнать в гараж), вышел, завел её, включил свет... Надо сказать, что я никогда не экономил на лампочках, и там у меня стоят совсем не дешевые лампочки, по моему Philips. Свет на ней всегда мне нравился, и был по сравнению с другими машинами мощнее и белее. Так вот когда я включил его после ксенона на Делике, я сказал "Бл..." Больше слов не было. Света, как мне показалось, тоже не было. Такое впечатление, что в фарах стоят две свечки... Наверно надо и туда поставить ксенон. Там фары правильные, с крышками, и места под капотом побольше. По поводу отсутствия места для установки в Делике. Насколько я помню, у Симбы стоит ксенон, у Юры, у Игоря-41, у АндреяБ, у DIESEL KILLER-а Ребята! Большая просьба сфотать где у вас установлены блоки розжига. Для последователей. Насчёт мигания ксеноном. Мигать можно. Я тут его помучил немного. При включении, лампы сначала дают короткую и довольно яркую вспышку, затем притухают, и начинают снова набирать яркость в течении нескольких секунд. А после того как они прогреются, если их включать-выключать, то они сразу включаются с полной яркостью. Не знаю, насколько это для них вредно, я пока не поставил ксенон на дальний, поэтому мне пока не актуально заморачиваться этим вопросом.

Установка ксенона на Делику Итак, сегодня я решился поставить ксенон себе на Делику. Комплект ксенона фирмы MTF был приобретен у Алексея, зарегистрированного у нас на форуме как Интернет-магазин КСЕНОН. Качество изготовления комплекта нареканий не вызвало, всё сделано аккуратно, на китайскую поделку не похоже. Делика у меня 99 года, фары у неё с раздельными лампами дальнего и ближнего света. Фары я решил снять, так как предполагал, что дело может осложниться какими-нибудь накладками. Так впоследствии и оказалось. Но обо всём по порядку. Снимаем фару. Для начала снимаем габарит. Отцепляем пружинку, крепящую его в моторном отсеке, и вытягиваем габарит вперед. Фара крепится одним саморезом сверху и двумя болтами под габаритом Отсоединяем разъёмы и снимаем фаруВот и первая засада. Дело в том, что как написано в инструкции по установке ксенона, нужно просверлить отверстие под уплотнительную резинку в крышке фары. После того как будет установлена лампа, просунуть провода через отверстие в крышке, и вставить в это отверстие уплотнительную резинку. Таким образом, клеммы подключения блока розжига к стандартной проводке фары оказываются внутрифары, а снаружи остаются только герметичные разъемы питания блока и высоковольтные на лампу. Кстати разъёмы сделаныдействительно хорошо, и качество уплотнений вызывает доверие. Но всё так просто на словах, а не на деле. На деле оказывается, что в делике фары без крышек. Вместо крышек резиновые манжеты. И выводы лампочек (вернее переходников) торчат прямо наружу через эти манжеты. И снаружи же на них одеваются разъёмы. Ладно, будем думать. Снимаем манжету и видим ещё одну засаду. Дело в том, что на лампочку надет переходник, и он, а не лампочка прижимается пружинкой. Ксеноновая же лампочка из комплекта, не предусматривает надевания никаких переходников. И для того, чтобы её прижать пришлось подгибать пружинку. Не так это просто как кажется, но так или иначе, я её победил. Далее немного подумав, я решил вынуть разъём питания из уплотнительной резинки, так как всё равно подключать питание комплекта к штатной проводке фары придется снаружи, а не внутри фары. Затем надеваем манжету на место. Уплотнительная резинка на проводах у лампочки, сдвинувшись до самой лампочки, как раз перекрывает отверстие в манжете. Надо будет только замазать два лишних отверстия в резинке (от вытянутых проводов питания) герметиком. Пришла очередь крепления блоков розжига и балластов. И снова засада. Крепить то их по большому счёту и некуда. Ну, почесал репу, кое-как прикрутил. Правда, балласты держатся на одном болте, при наличии трех ушей крепления. Будем надеяться, что не отвалятся. Уши толстые, внушают доверие. Вот так закрепил на правой (водительской) стороне. Там хоть немного места есть. А слева столько всего понапихано, что пришлось крепить вот так: Балласт закреплен на панели сзади и внизу фары Блок розжига закрепил прямо сверху Самое плохое во всей этой истории то, что подключение питания к блокам болтается снаружи, и как его загерметизировать, я пока не имею ни малейшего представления. Но придется придумывать что-то. И второе НО. Если я теперь надумаю ещё и на дальний поставить ксенон, то куда крепить блоки, я уже наверно не найду. Но поездим, посмотрим, как будет вести себя новый свет, а дальше снова что-нибудь придумаем. А теперь визуальное сравнение разных ламп. Вариант 1. В правой фаре ксеноновая лампа с температурой 6000 К, в левой галогенка 55 W, с синим напылением (она есть на фото чуть выше) Вид спереди: ОГО! Свет на воротах гаража (кстати, ворота покрашены серебрянкой, причем давно, и имеют неопределенный цвет, к тому же уже сильно разбавленный ржавчиной) На фото, свет от ксеноновой лампы, кажется зеленоватым, но это скорее отсвет от серебрянки. На самом деле, он с явным голубоватым оттенком. А галогенка с синим напылением, свет которой мне до сих пор казался почти белым, теперь стала противно жёлтой. А так выглядит сравнение лампочек 6000 К и 4300 К У лампочки 4300 К, свет белый с чуть заметным желтоватым оттенком. Свет на воротах. Тут я, правда, додумался поставить более белый, чем ворота, лист гипсоволокна. А теперь три лампы: 6000 К, 4300 К, и галогенка (тоже с синим напылением ) на дальнем свете. Свет от трех ламп на воротах Здесь как бы получается, что пятно от галогенки самое яркое. Да оно действительно яркое, потому, что пучок дальнего света более сконцентрирован, а ближний свет более рассеян. И, тем не менее, фотоаппарат не может передать разницу цветов, и яркостей. На самом деле пятно от галогенки не самое яркое. Просто фотографируя такие яркие пятна на темном фоне, фотоаппарат выбирает чувствительность «ни то, ни сё», и заваливает или темное или светлое. Вот на этом снимке темное получилось ничего, зато яркие пятна заплывают, и кажутся одинаковыми. Смотрел я на машину и маялся вопросом: «Какой же температуры лампы оставить?» Думал и так и сяк, и решил для себя, что 4300К мне маловато, а 6000К лишковато. Мне бы подошли идеально 5000К, но таких ламп в данный момент нет в наличии. В гараж были приглашены жена с дочкой. На презентацию, так сказать… Дамам понравилось, и обе высказались за лампочку 6000К. Решено, оставлю 6000К, буду чуток отсвечивать голубизной . Пусть все думают что хотят Мне пофигу Моё мнение. С лампами 6000 К машина смотрится круто, НО если вы боитесь наездов со стороны ГИБДД то поставьте 4300 К, и скорее всего, до вас никто никогда не докопается.

Про специальный механизм ьдля сдвижной двери здесь писали уже, и даже фотки были. Но что то найти не могу, наверно не умею пользоваться поиском Этот механизм в открытом состоянии отводит заднюю часть двери от машины. Дверь получается не парралально кузову, а под углом. Поэтому за расширители арок она уже не задевает. А просто прокладка отодвинет дверь и в закрытом состоянии тоже, вернее она просто не позволит двери закрыться. Замок то как раз сзади...

А у меня стекла с заводской тонировкой. Заднее тоже. Самый хороший вариант. Пусть попробуют прикопаться. Пусть тогда найдут плёнку, которую нуна содрать. Найдут-сдеру. А на нет и суда нет.

ЭД +1 На мой взгляд, самое большое преимущество АБС, то что машина остается управляекмой с нажатой ниже пола педалью тормоза. Я сам пару раз (один на Делике, второй на LT-хе) так вот, треща АБС умудрялся объехать машину, в которую на 100% вписался бы, если бы АБС не было. Тут происходит то всё очень просто (у большинства). Если мы внезапно понимаем, что сейчас впендюримся в кого то, то мозг, помимо нашей воли нажимает тормоз в пол. Машина без АБС становится неуправляемой, и летит точно в цель. Даже если мы пытаемся крутить рулем, мы вё равно туда попадаем. При этом отпустить педаль мы не можем. Нога не слушается... Ну это типа шока чтоли. Не боятся как известно только дураки. А с АБС, в той же ситуации можно спокойно рулить, не пытаясь справится с непослушной ногой на тормозе. Конечно всё вышенаписанное не относится к профессионалам, которые путем постоянных тренировок могут победить этот рефлекс. Ну и совсем другое дело торможение просто на снегу/льду, когда критической ситуации нет, и в принципе мы видим, что если не куспеем затормозить к примеру перед поворотом, то в принципе ничего страшного не будет, если мы его проскочим, и затормозим ещё через 20 метров. Тогда можно и педалькой поиграть изображая АБС в собственном исполнении. Нервы в такой ситуации позволяют длать почти всё. А польза АБС, повторюсь, наиболее велика в критической ситуации, когда мы себя уже плохо контролируем.

Ох и не любите вы, ребята форум читать... Я ишшо когда писал про то, что катаюсь на таких колёсьях... Даже и фотка на форуме есть... И моя морда на ней фигурирует до кучи с колёсами... http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=11004 вот ссылка на тему с фотками http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...;hl=самый+узкий

Так это что? рыба? А я почему то подумал что МЯСО. Не, рецепт то конечно не будет лишним. А клава у меня Mitsumi Чуть дороже 164 рублей... Но я запасу парочку... Чувствую надо тренироваться...

Тут про этот HOLD и катание на нем в пробках так долго спорили... Набери HOLD в поиске...

Замыкает клемма "+" на массу иногда? Аккумуляторы имеют большой ток утечки? Поэтому кстати и садятся часто. Просто где то плохой контакт? Тысяча причин может быть. Проверить сначала надежность всех контактов, почистить выводы у батареи предварительно скинув клеммы. Проверить на предмет случайного замыкания на массу плюсовой клеммы или провода (протерся) И наконец проверить аккумулятор. Заменой, или если есть возможность, измерить зарядный ток.

Поделюсь конечно. Пока кроме куска ленолеума вертикально перед ним, вернее от него до днища, ничего в голову не пришло.

Roxer спит не в Москве, а примерно в 380 км от неё :shades:

Мущщины! Не заблуждайтесь насчёт аккумуляторов! Аккумулятор способен отдавать большие токи только вначале, а затем он сможет ваыдавать всё более и более меньший ток! Пример из бытовухи... Цифровой фотоаппарат. Штука довольно прожорливая. Вставляем туда две новые батарейки, выщёлкиваем их до полной невозможности работы фотоаппарата. Сели они! Фиг! Вставляем эту пару батареек например в пульт ДУ от любимого тели, и спокойно пользуемся ещё как минимум несколько месяцев. Итак что же происходит. Фотоаппарату для работы нужны большие токи. (Прожорливая электроника, преобразователь для зарядки вспышки, моторчики автофокуса и зума на объективе). Какое то время батарейки могут выдавать такие токи, без падения напряжения ниже определенного. Когда такая возможность в них исчерпывается, фотоаппарат своим потреблением начинает просаживать напряжение ниже определенного предела. Тогда он пишет вам на дислее "всё, засуньте эти батарейки себе...". А пульт потребляет очень маленькие токи, и спокойно будет работать на этих, якобы посаженных батарейках. А всё потому, что такие токи эти батарейки будут отдавать ещё довольно длительное время, практически не снижая напряжения. ЦИТАТА: Представим себе бокал, наполненный неким напитком со льдом. Пока вы вяло посасываете этот «мартини» через соломинку, проблем нет: лед постоянно подтаивает и удовольствие можно растянуть надолго – как раз на 20 глотков… простите – часов при токе 2,75 А... Но стоит вам сделать мощный глоток, как «мартини» тут же закончится, а кубики льда жажды не утолят… Увы – наш «аккумулятор» разрядился: диффузия электролита в поры пластин идет довольно медленно – примерно как таяние льда в бокале. И до тех пор, пока генератор или зарядное устройство не вернут ему прежний уровень «мартини» – напряжения то есть – утолить жажду вы не сможете. Понятно, что при понижении температуры льда станет больше, а «мартини» – меньше: мы уже отмечали, что на морозе емкость батарей снижается примерно впятеро. Чем шире наш бокал, тем больше его емкость. А уровень «мартини» – это напряжение: полный бокал – примерно 12,6 В, пустой – 10,5 В. Чем уже его горлышко, тем труднее из него пить – тем меньший ток он способен отдать. Кстати, такой бокал поясняет еще одну особенность поведения аккумуляторов – несколько коротких разрядов он переносит куда легче, чем один длинный. Лед-то потихоньку тает… Список литературы: http://www.zr.ru/arch43166.html http://www.zr.ru/arch47605.html

Запросто может не быть разъёмов для подогрева. Но поставить кнопку и протянуть провода, задача выходного дня. И ещё пива обпиться можно успеть, и шашлычка пожарить...

Ага. Будет потеплее, проверь, исправен ли вентилятор. Я когда снял свой, то увидел на радиаторе ровную гору грязи, толстую такую. Проведя раскопки, обнаружил в её толще абсолютно неработоспособный вентилятор Причем видимо когдато давно, в него залетело что то в момент когда он вращался и его заклинило. И видимо за счет инерции его крутануло так, что сломало у него все крепления (у меня крышка с вентилятором пластмассовая). Запасся сейчас вентилятором и крышкой (спасибо Evgo). Потеплее будет, буду менять, и одновременно думать, как закрыть это всё от потока грязи и камней из под переднего колеса

Добавлю. FAQ (ЧаВо) тоже очень интересный раздел. Можно найти вот такую темку например. Там тоже про термометр есть....

камера судя по цене (23 президента) китайская. Тут как попадешь. Я сравнивал вот те камеры что рекомендовал с китайской (она квадратная как 400 серия). Ну что сказать. Если не видя как работает КРС посмотреть китайскую, то нормально. А если включить сначала одну, потом другую... В чём разница? 1. В передаче полутонов. Если корейская нормально передает полутона, то в китайской их почти нет. Т.е. если направить их на лицо, например, то на корейской оно выглядит нормально, а на китайской оно состоит из темных и светлых пятен, полутонов почти нет 2. Динамический диапазон матрицы. Если направить камеры из окна на улицу, то получаем вот что. Ситуация: смотрим на пейзаж, где есть яркое пятно от солнца, и тенистые места. Китайская: эффект заплывания (перезасветки) солнечного пятна, и при этом полная непроглядность тени. Корейская: Сонлнечное пятно можно просматривать (но тоже конечно не во всех деталях, но и тенистые участки вытягиваются гораздо лучше. И отсюда же вытекает разница номер 3. Динамический диапазон АРУ (электронного затвора). Корейская позволяет смотреть на более яркие и на более темные объекты по сравнению с китайской. 4. Ради спортивного интереса, я поменял местами объективы на камерах. Корейский объектив резко улучшил качество изображения китайской камеры. Ну и естественно китайский ухудшил корейскую... У корейцев он стеклянный (в смысле линзы в нём) а у китайцев мутная пластмасса. 5. Ну и качество самой матрицы... 1,2,3 пункты зависят от него на 100% Если отбросить объектив, то матрица дает шум, нерезкое изображение, ну все глюки описанные выше. PS Тут была мысль, что лучше взять камеру с меньшей чувствительностью, но с большим разрешением. Не нужно это совершенно. Разрешение обычной камеры 420 линий. Разрешение ЖК телевизора 7 или 8 дюймов всего 234 линии. Она и так лучше телика в 2 раза. Куда уж больше то?

Японцы очень любят понаставить кучу всяких датчиков и манометров. На форуме есть куча фоток в разделе Галерея, фотографии и документы с такими наворотами. А зачем? Да кто же знает? Может просто чтоб было?