Roxer

Ну чо сказать то. :D :D :D Вапче то для этого существуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ ,баллончики с очищенным воздухом в фирменных сервис-центрах. И давление в них не 130 очков конечно. А про жидкость на диски, сам себе и ответил: :D При пыли на линзе/призме сначала начинают прыгать диски, и читает не все.Обычно сначала перестает читать CD-RW, потом самописаные CD-R. У них коэффициент отражения ниже чем у штампованных дисков (особенно у RW-шек). По мере накопления пыли всё это усугубляется, а то что диск не раскручивается, это уже крайняя степень запыленности, или пипец головке. Кстати, запыленность призмы можно компенсировать. На головке, сбоку есть переменный резистор. Это регулировка тока лазера. Можно попробовать повернуть немного по часовой стрелке. Но правда это не надолго. И большой ток для лазера не гут, да и призма всё равно скоро нахапает пыли до полного аута. Конечно есть ещё неисправности шлейфов, драйверов, моторчиков. Но это не через форум ремонтируется, а скорее в мастерской

Всё так и есть с лампочками. При включении режима мигают N-ное время, потом начинают светится постоянно (значит режим включился) При выключении тоже немного мигают, потм гаснут. Причем заметил такую фишку, что когда включаешь первый раз 4Н, то лампочки мигают некоторое время, если потом выключить и не останавливаясь (можно даже через продолжительное время) снова включить, то 4Н включается мгновенно, т.е. лампочки загораются сразу, без мигания. После остановки при включении 4Н, лампочки снова нек. время мигают. Кстати, если скорость очень маленькая, то и 4Н не включится. Придется тоже останавливаться, и включать сначала N или Р, а потом уже втыкать 4Н. 4Н однозначно втыкается на скорости до 100. А вот 4HL, я бы не рискнул втыкать на такой скорости. Режим то именно для говен, и я не представляю что будет с заблокированным дифом на такой скорости.

Ну у меня стоит GEOLANDAR A/T на стандартных дисках, не кажется мне что она для них широка. Правда у меня размер вроде 30 а не 30,5 (30*9,5)http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...pe=post&id=1469

Как обещал, фотка заслонки на турбине TF-035 (как у меня на 40М40) Правда турбина здорово отличается от 4D56 (хотя бы наличием жидкостного охлаждения), но заслонка вряд ли отличается. Если шток работает вниз, значит закрытое положение заслонки - флажок вверху. Если не хватает регулировки, наверно лучше сделать так, чтобы обеспечивалось закрытое (рабочее положение заслонки). При этом, если маловат ход, то заслонка будет не до конца открываться. Если сделать наоборот, то всё время приоткрытая заслонка, будет часть газов пропускать в обход турбины, а следовательно турбина не будет развивать должного давления. А это не гут. Кстати, на TF-035 всё находится прямо на турбине.

Я понял про непонятки в этом вопросе. Дело в том, что заслонку видно только когда турбина снята. А на установленной видно только флажок за который тяга дергает. Вот и вопрос то в том, в каком положении должен быть ентот флажок. Вечером постараюсь закинуть фотку, правда турбина от 4М40

При неработающем клапан закрыт, при работающем тоже, а вот на больших оборотах открывается. Он должен открываться ИЗБЫТОЧНЫМ давлением турбины, открывать заслонку, направлять часть выхлопных газов в обход горячей крыльчатки, тем самым снижая обороты турбины, и соответственно с холодной стороны уменьшается давление.

Не рекомендую чистить линзу никакими жидкостями. Для этих целей лучше использовать ватные палочки, предварительно немного распушив один конец. Вобщето, по делу, для этого испльзуется баллончик с чистым сжатым воздухом. При чистке линзы, важно не нажимать на неё сильно. Во первых у неё очень нежный подвес, а во вторых просветляющее покрытие (обычно оно придает линзе фиолетовый оттенок), легко повредить. Но и протирка линзы не панацея. Пыль попадает и внутрь головки, а там стоит призма. Почистить её не реально. Ничем не достать. Правда всеже иногда удается продлить агонию, с помощью сжатого воздуха, но очень редко. Замена головы (я имею ввиду лазерной) решает проблему 100%

Да, действительно всё уже обсуждалось. Поиск великая вещь. Например по слову "Диван" нашлась такая тема http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ic=153&hl=диван Ещё есть FAQ. Там есть тема "Общие вопросы" http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=494

У меня такая же. Восторги подтверждаю, и прибавляю свои. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...pe=post&id=1469 А на счет русской резины. Протектор то может у неё и хороший, а вот как с мягкостью, износостойкостью, комфортом? Не уверен что эта резина на асфальте будет себя тихо вести, да и тормозить она будет очень фигово.

Я сообразил что это глюк

При слишком раннем впрыске, он ещё и заводится должен не очень. А раньше-позже это по направлению вращения.

Не, у меня непосредственный впрыск, но давление не такое. Я точно не знаю, но гдето около 200. Если интересно, то уточню

Следить за уровнем охлаждайки. Если убывает скорее всего плохо протянулась головка. А может и установка насоса влияет. При слишком раннем впрыске тоже дымить может

Приходит на ум износ шарнира в одной плоскости. Причин может быть куча. Удар, то что в этой плоскости наибольшая нагрузка. Или что то типа того.

Да вы меня хоть застрелите, но прожорливее дизеля чем на Делике, я не видел. Немцы хавают гораздо меньше. Мотор 2,5 TDI, у меня на LT-хе, жрет в среднем 7,2--7,5 л/100 при следующем режиме: Заправка во Владимире, порожняком до Москвы, там загрузка (около 2 тонн), и назад, домой Как правило выезд в 12--14 часов, пятница, суббота. Это я к тому, что летом дачников полно, да и вообще в это время дороги забиты прилично. Толкучка как минимум до Ногинска. И на той же заправке во Владимире, получаем расход за туда-обратно. При этом скорость как порожняком, так и груженым, 100--120 км/ч. По сравнению с ней, Делика меня обжирает, буквально...

Про регулировочную шайбу забыл, каюсь. Про линки и не помнил, так как сам езжу без стабилизатора. А тем хомутам, что у меня были в комплекте с пыльниками, я не доверю по любому. Но за совет спасибо! Может в следующий рах возникнет безвыходная ситуация по хомутам, вот и пригодится, воспользуюсь. Хотя теперь я обязательно куплю хомуты отдельно.

Ай яй яй, серьёзные, понимаешь, люди, а поиском пользоваться не умеют, понимаешь. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=294 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=216

У меня чувство дежавю Поддерживаю сообщение -=MAXDIE=- в соседней теме. Поиск рулит Присадки http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=523 Промывка http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=304

Насчет времени, вопрос интересный. Получается, что надо первым делом открутить суппорт. А сколько на это уйдет времени? Кстати, про предположительно погнутую направляющую. Я бы рискнул попробовать её попрямить сначала. Могет быть и получится. А потом уже, для успокоения можно было бы искать новую/беушную, а ездить пока с этой. Для замены пыльников, надо снять суппорт, снять маленькую крышку на ступице, снять пружинное колечко с вала, затем открутить шаровые и рулевой наконечник,снять поворотный кулак целиком. Внутренний шрус с водительской стороны крепится к мосту 4мя болтами с гайками, а с пассажирской стороны просто вытаскивается из моста. Масло из моста при этом не течет, т.к. заливная пробка ниже оси. Garre_kiv Мне очень интересно как затянуть эти левые ленточные хомуты. Просто для общего развития. Мы втроем крутили их, как мартышка очки. Даже если и удастся их натянуть более-менее хорошо (а у нас и это то не получилось), как их зафиксировать? PS. А majesta2000@yandex.ru , хоть и Владивостокская (вроде) фирма, цены ломят как в Москве. Я пытался через них кое-что заказать, они мне прислали цены, потом нашел то же самое в Москве, причем цена такая же. Так в Москву приезжай и забирай, а от них дней 10 ждать надо...

Он :D

На Делике сальники не менял, на Фольксах специнструмент не нужен. Уплотнение поршня, его пыльник и пыльники направляющих просто вставляются в соответствующие канавки. Я обычно при замене колодок чищу направляющие от остатков смазки (загустевшей от влаги, высоких температур, и фиг знает ещё от чего), в отверстия под направляющие прыскаю WD-40, курю, накручиваю на отвертку тряпку, выгребаю из отверстий кучу гов.., вытираю отверстия. Потом наношу на направляющие новую смазку и собираю. И так каждый раз. Кстати закисшие направляющие (при их удачном извлечении) менять совсем и не стоит. Достаточно почистить их наждачкой, убрать ржавчину. Прада отверстия тоже придется изнутри обработать наждачкой. Работает потом всё ещё 100 лет. Проверено. Но если направляющая погнута, тогда конечно менять.

Я всегда считаю, что лучше "приклеится" к одному магазину, по возможности познакомится с продавцами. Я, например могу даже позвонить, попросить, они найдут, перезвонят, предложат все доступные варианты. Удобно. Правда все равно я стараюсь по телефону не заказывать. Но прежде чем приклеится, нужно сначала выбрать этот магазин. Ленточные хомуты родные, резко отличаются от тех, что шли в комплекте с пыльниками. Родные (плохо выдерживаюшие процесс снятия), вполне вменяемые хомуты, с ними всё понятно. Как натянуть, как зажать... Просто там всё. Но очень уж одноразово... Рекомендую запастись нормальными европейскими хомутами, до того, как. Только нужно предварительно промерять диаметры. А зажимать их, при отсутствии специнструмента, можно и клещами (не пассатижами, а старинными такими, "прямокусающими" )

Paganell Складывать номиналы предохранителей посоветовали? Ну ну. Т.е. люди ответившие, реально считают что если в цепи стоит предохранитель 10 ампер, то и потребляется там 10 ампер? А никому в голову не приходит, что там потребляется около 7 ампер? Предохранители то с запасом ставятся вобще то. Зачем считать ток потребляемый головой, если там стоят усилки? Только если и она нагружена на динамики считать её стоит. Дальше. Измерять мощность на синусе 20 герц (или 20 килогерц?) тоже не дело. Давным давно, в эпоху радиолюбительства, я четко уяснил, насколько различается потребляемая мощность и тепловыделение на синусе и на реальном сигнале. А в выставочных комплектах обычно минимум 3 усилка. Вобще я ведь не спорю, что хорошая система с усилителем(тем более с двумя) хорошо грузит генератор. Я спорю с цифрами, которыми вы оперируете. Типа мощность магнитолы 4х50 W

Воздух у меня откуда то появлялся просто при замене колодок(на LT-35). Тоже ведь ничего не разбираешь, только поршень в цилиндре утапливаешь. Прокачка проблему решила. Но вы же прокачивали... Думаю просто из за того что суппорт чуть перекосили, тормоза просто туго работают, и слабого нажатия на педаль уже недостаточно, чтобы сдвинуть тугие суппорты. Пыльник на одном (правом) внутреннем шрусе я тоже недавно благополучно просмотрел. Когда стали его менять, в шрусе уже была ржавчинка. Но шрус не щелкает, вроде пока ведет себя хорошо. Я для информации приценился, закатили за него что то около 300 уё. Пыльники были с какими то ленточными хомутами, которые непонятно как затягивать, и как фиксировать. Перерыли весь сервис, искали старые, нормальные, зажимные хомуты. Еле подобрали...

Магнитола 200 Вт?, да, на ней написано что 4х45, или 4х50 W. Но ведь это PMPO (Peak Music Power Output) А реальная её мощность максимум 15-20 Вт на канал. Писалось об этом уже 1000 раз... Невозможно получить с однополярным питанием12-14 вольт такой мощности (45 или 50 Вт), даже при мостовом включении усилителей мощности (а именно мост и реализован во всех магнитолах) Вот здесь например обсуждали тему про ватты http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=31&st=30 С усилителем сложнее, там сделан преобразователь напряжения (типа 12--220В), только повышает он не до 220 конечно . Поэтому усилитель реально потребляет солидную мощность (но не 800 Вт, это точно) Действительно, про мощности (реальные) и потребляемые всей этой техникой, лучше читать на сайтах по автозвуку. Но ни один реальный комплект столько не сожрет! Если только концепт какой, в смысле выставочный образец. Но у кого он есть?