Обнаружил клапан с оборваным проводом и внутрености выброшены, кто подскажет для чего он и нужен ли вообще?

Возможно ли, что моторное масло протекает через датчик аварийного давления масла?

Провод весь в масле. И нижняя часть датчика. Все остальное сухое. Гена не течет. Проверял. Из под маслофильтра тоже не капает.

Пришла пора менять. Фигово тянет, точнее вообще нет роста тяги после 3000-3200об. Масло, как видно, подбрасывает, да и поджирает соотв., расхода по трассе меньше 12л не получается, хотя езжу 90-110, ну и вообще как-то субъективно прыткость поубавилась. Давно мне её "приговорили", но пока дула и масло не ела зачем на люфты и немножко масла в патрубках обращать внимание, всему своё время

По наводке соконфетников нашёл тему на дружественном форуме паджеро4х4 о поставках новых турбин и картриджей (корея?) за некосмические деньги:

http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.p...5&start=150

Вопросы (теперь уже с некоторыми ответами):

1. кто-нибудь эту тему знает уже? какие засады, что с совместимостью, замечания итд?

(теперь знаю сам и могу сказать, что "совместимость" полная, за исключением резьбы во фланце - об этом ниже)

2. турбины у 4М40 наших одного типа или бывают разные? у меня номер 491135-03100

(вероятно, других нет, только с маслом и водой, но Николай в любом случае "в теме" и даёт чёткие ответы и советы)

3. есть ли варианты по охлаждению? (т.е. масло или масло+вода?) по моему номеру получается что с водяным охлаждением - это наглядно можно понять, не разобрав полдвижка?

(понять можно запросто, посчитав количество трубок, подводящихся к турбине, и если их четыре: сверху одна, сбоку две, и ещё одна, невидимая, снизу - однозначно "с водой")

4. без снятия и разборки можно понять состояние корпуса-улитки, чтобы заказать только картридж (на 30% дешевле) ?

(нет, или снимать-разбирать-дефектовать, или брать всборе новую)

5. при замене турбины какие расходники (прокладки, колечки итд) понадобятся или могут понадобиться?

(см. в самый низ мессаги)

6. кто-нибудь хочет немедленно присоединиться ?

(поздно , теперь только вослед )

...

Добавлено 10.08: Приобрёл и заменил.

вид со снятым блоком турбины ( турбина снята с переходным патрубком выпуска, водяными трубками и сливной масло-трубкой)

узнаваемы: 1-место крепления нижней водяной трубки и 2-её промежуточного крепления, 3-резиновая трубка подсоединяемая к сливной масляной, 4-шпилька, торчащая из коллектора вниз, которая не даст вам вытащить турбину, 5-отверстие "не того" болта в коллекторе, 6-разъём гены, который для удобства лучше отстегнуть

идентификация... комплит ... 99,9% совпадений

Засады и рекомендации:

1. Болт крепления турбины к выпускному коллектору родной 10х1,25, а в корейском фланце резьба 10х1,5. Соотв. нужен болт 10х1,5 длиной 65...80мм. Хотя поставщик обещал вопросом заняться, но имейте ввиду.

2. Вытащить и поставить турбину легче (если вообще возможно иначе) лишь с выкрученными из выпускного коллектора шпильками. У меня они вышли легко.

3. Гораздо легче под капотом открутить приёмную трубу от переходной трубы, чем этот переходной кусок от турбины. Соотв. готовим заранее прокладку приёмной трубы.

4. До откручивания турбины снимаем нижнюю трубку охлаждения. Она не просматривается, но легко прощупывается. Наощупь откручиваем нижний/дальний "дырявый" болт на задней части картера и болтик промежуточного кронштейна этой трубки.

5. Аккуратно обращаемся с болтиками тепловых экранов. С ВэДэшкой, враскачечку. Но и пару запасных 6х15 иметь не помешает.

6. При затягивании "дырявых" болтов маслотрубок и трубок охлаждения не напрягаем мышцы рук. Болт, ослабленный сверловкой, сломать элементарно. Не помешает иметь запасные.

7. Придётся поменять прокладку сливной маслотрубки. Я сделал из картона по месту. Прокладки на впуске и выпуске - металл, и менять их вряд ли придётся - можно не заморачиваться новыми. Хотя вариант их сильной деформации, равно как и поведённого фланца переходной трубы исключать нельзя.

8. Шпильки на выпускном фланце турбины выкрутить весьма непросто. Я купил шпильки с выпуска (то ли коллектора, то ли приёмной трубы) Газели 10х1,5х1, укоротил их. Поскольку "родные" гайки у нас там все 10х1,25, то на эти шпильки нужно докупить соотв. 4 омеднённые гайки 10х1.

9. Дело в аккуратности, но я бы посоветовал иметь несколько запасных медных шайбочек 12 на трубки, ибо куда-то теряются

10. Не помешает запасти пару литров бензина на промывку патрубков и интеркулера, ибо гавнищща там немало набирается при маслогонящей турбине. Можно не полениться и промыть насколько получится впускной коллектор.

11. Не помешает запасти литр-полтора антифриза, поскольку после снятия нижней трубки стекает антифриз, несмотря на слив с нижней точки радиатора.

Итого: тяга улучшилась на всех режимах, масляная лампочка гаснет сразу после заводки, масла в трубках и интеркулере нет. Ну и "первый признак" - люфтящий во все стороны картридж теперь в прошлом, люфтов нет, всё как по книжке. Хотя расход пока значительно вырос, но я списываю это на то, что "прёт" и хочется избыточно педальку потоптать

До кучи заглушил грязегонный патрубок ЕГР перед клапаном.

Чистого времени по работе - часа три-четыре. Реального времени - полтора выходных дня.

Перед установкой проверил по совету поставщика давление срабатывания перепуска (на предмет возможно завышенной регулировки). Оказалось в норме - открытие на 1мм при 90кпа, т.е. регулировать не понадобилось.

Итак, что наверняка понадобится для аналогичной реализации инсталляции:

- турбина (контакты Николая по ссылке выше)

- болт М10х1,5 65...80мм

- прокладка сливной маслотрубки (ME 201455, если не жалко 100-150 рублей )

почти наверняка:

- шпилька М10х1,5х1,25 - 4шт , но такую хрен найдёшь, тогда берём М10х1,5х1 и 4 гайки

- прокладка приёмной трубы (MB 687002)

- антифриз 1л

вероятно:- болт М6х15 - 2-3шт, лучше с шайбой

- медная шайба 12 - 1-2шт

- антифриз - 1л

а кто кашу хорошо кушает:

- болты крепления масляных и водяных трубок

Тут оно всё нарисовано в джапанкатсе,

кому не видно - я не виноват

Специальные сеньки:

как обычно, уважуха и респектище моему напарнику и штурману Илье aka Spider-сorp