проблема в следующем.... резко пропала тяга и двиг начал сильно коптить... тупо набирает обороты... турбину проверил, работает... и еще если резко нажать на газ то слышна детонация в движке.... что за хрень не могу понять

кто нить сталкивался с такой проблемой ?

Думаю что многие из Вас были на Поющем Бархане, но не каждому довелось услышать как он «поёт».

Хочу поделится впечатлениями от поездки, которая состоялась летом 2006 года.

Поющий бархан находится в Талды-Курганской области на территории Государственного Национального природного парка «Алтын-Емель», на правобережье реки Или при впадении её в Капчагайское водохранилище.

Думаю описывать сам маршрут следования нет никакого смысла, так как на сайте неоднократно выкладывались подробные инструкции следования. Кстати по одной из таких описаний я и ехал.

Вообще в первый раз на бархане я побывал в мае 2004 года когда мы с командой АО «АЗТМ» сплавлялись на плотах по р. Или вниз от Китайской границы. Не буду описывать наш сплав, так как это отдельная тема с массой приключений и незабываемых впечатлений. Обязательно побывайте в верховьях р. Или – это дикая нетронутая природа, а если на сплав средстве, то картинка меняется постоянно по мере спуска по реке.

Так вот, в том походе Поющий Бархан был заключительным пунктом нашего сплава. Мы всей командой забрались на его макушку, сделали фото, но звука не услышали

(Справка: если поедете на бархан приготовьтесь к тому, что песок будет везде. Крупицы настолько мелкие, что они проникают и в фото и в видео аппаратуру и в другие интересные части тела. Лично мне после последней поездке пришлось серьезно ремонтировать наручные часы, набитые песком, что примечательно – часы водонепроницаемые! А в прошлый раз от песка заклинил пленочный фотик. Так что будьте аккуратны.)

В прошлом году решил прокатиться на бархан уже на автомобиле. Как и описано в пояснении к маршруту, действительно сначала нужно заехать в офис национального природного парка «Алтын Емель», расположенного в гостинице «Жетысу». В офисе нам дали карту с описанием достопримечательностей, расположенных в парке, впендирюли за энную сумму каталог (красявый), взяли деньги за экскурсовода, дали пропуск на въезд в парк.

Утром не спеша стартонули из города. В парке были в обед. Много времени заняло катание по близлежащей деревеньке в поисках дома экскурсовода, без которого нас категорически отказались пускать в огороженную колючей проволокой территорию степи. Взяли экскурсовода и в путь по заповеднику. Дорога грунтовая, но ровная – еду 80 км. в час. Много пыли за бортом. Приехали, залезли на бархан, сделали отличные фото. Бархан опять наотрез отказался петь песни популярных исполнителей. Друзья с меня требуют: мол припёр в такую даль, а где же дискотека. Ну что поделаешь – не сезон. Начали спускаться. Сели на попы и по самому крутому месту гребя ногами потихоньку поехали вниз. Вот тут то всё и началось! Бархан завибрировал и зазвучал. Мы остановились – звук исчез. Гребя пятой точкой песок, мы впятером вызывали как бы мини лавину из песка, тогда то звук и появлялся. Видимо в естественных условиях бархан начинает петь когда под действием природных явлений происходит движение крупиц песка. Мы же вызвали массовое движение песка исскуственно: гребя попами. Звук очень мощный и низкий, напоминает гул реактивного самолета. Все засняли на камеру цифрового фотоаппарата и со звуком. Дома включал через саббуфер – дом дрожал. Жаль что файл тяжелый - скинуть на сайт не получается.

Интересно, что вместе с «пением» бархан сильно вибрирует. Ощущения непередаваемые. Так что будете в тех местах уже сможете выше описанным методом заставить бархан петь.

Так же на территории парка есть много других интересных мест. Все за день не объедешь. Достопримечательности разбросаны по всему парку на приличном расстоянии друг от друга. Эх туда бы на недельку заехать. Там и пещеры, и интересные сопки, и наскальные рисунки, и оазисы с чистыми источниками, ну и само собой река Или. На обратном пути там же посетили радоновые источники и сто летние вязы. Блин, таких больших деревьев никогда не видел - Баобаб местный. В соседней луже даже осетр плавал.

Ну вот и всё.

Покеда!

Вот ещё фото

Ну так вот. Хочу рассказать о том, как я с друзьями ездил на высокогорное озеро Жасылколь. (лето 2006 г.)

Озеро находится в горах Тянь-Шаня между хребтами Заилийского и Кунгей-Алатау в долине реки Чонг-Кемин на горной границе Казахстана и Киргизии. Собственно Чонг-Кемин и берет начало из этого озера. Поездка занимает один день.

Итак, старт из города Алматы пораньше, часиков 7.00 утра в сторону Большого Алматинского ущелья. Дорога до Большого Алматинского озера как всегда размыта прошедшими на кануне селями и другой ерундой. Не обращая внимания на запрещающие знаки проезда прём дальше. На Алматинском озере паркуемся возле шлагбаума – типа приграничная зона. Идём искать коменданта озера. (Если кто поедет – комендант спит в верхнем доме вторым по счету с красной крышей). За 500 – 1000 тенге (в зависимости от настроения и утреннего самочувствия) господин дежурный открывает шлагбаум а вместе с ним и путь в другой мир.

Запиливаем мимо озера дальше слева по верхнему тягуну в сторону пика Советов. (Кстати раньше дорога была по низу справа. Я сначала так и ломанулся, а оказывается там всё размыло селями. Дорогу сделали поверху. Там раньше было два непреодолимых каньона от минувших селей, но их заутюжили бульдозером – надолго ли?) Объезжаем озеро и спускаемся в районе селевых сходов к верхней части озера. Дорога сносная – проблем с машиной нет. Впереди красуется Большой Водораздельный хребет с красивейшими пиками Озерный, Чойболсан и Алматы-Алагир

Далее начинается подъём на перевал Озерный. Кончается лес. Переправляемся через речку Озерная. Утро – таяние снега в горах пока не началось, поэтому воды мало – по колесо. Движемся вплотную к ледниковой марене. Доезжаем до ответвления дороги налево на перевал Туристов, но нам туда не надо – едем прямо. Взлетаем на перевал Озерный и далее затяжной спуск к реке Чонг-Кемин по долине Кёль-Алматы. Временами дорога засыпана сыпухой – проехать можно но приходиться миллиметровать между скалами и пропастью. Куча зелени, альпийские луга, ручьи, птицы, сурки.

Далее начинается затяжной спуск по серпантину в долину Чонг-Кемин. Видно как поработали Киргизы. Дорогу забабахали неплохую. Хотели чтоб к ним на Иссык-Куль так ездили прямо через горы. Со своей стороны дорогу мало-мальски сделали, да только наши власти проект со своей стороны затормозили. Я раньше по этому маршруту пешочком с рюкзаком бегал, так ни какой дороги не было. А сейчас на машине пожалуйста - до самого Чонг-Кемина езжай. Некоторые умудряются по этой дороге и до Иссык-Куля ездить, но с каждым годом дорога всё хуже и хуже. Дорога ведь обслуживания требует: там всякие осыпи, оползни. Чистить короче надо. Камушек упадет на дорогу размером с двухэтажный дом и всё - нет дороги.

Кстати и мост через Чон-Кемин смыло. Теперь кто дальше на Иссык-Куль едет надо вброд переправляться, а это не через ручеёк переехать, серьёзная река, всё-таки 3-я категория сложности у любителей рафтинга. Унесёт потоком в Киргизские степи и никто не узнает где могилка твоя.

Но нам, слава богу, переправляться через речку не надо. На последнем вираже серпантина (основная дорога уходит на право и спускается к броду) уходим резко вниз по траве к реке ведь нам на лево вверх по долине, туда от куда течет эта река. Спуск к самой реке от основной дороги можно сказать более чем экстремальный. Уклон приличный. Не скажу сколько градусов, но ехать нужно постоянно медленно, потому что если тормозишь, то задние колеса отрываются от земли и машина хочет кувыркнутся вперед. Но делать нечего – здесь не развернешься. Поставил друга Саню на задние ступени для увеличения веса и вниз. Девки визжали!!!

Спустились! Теперь надо вдоль реки повернуть налево и запилить вверх по долине против течения. До озера примерно 8-10 км. Дороги нет. Просто долина, изрезанная небольшими каньонами впадающих в Чон-Кемин рек. Вот через один из таких каньоном мы и не смогли переехать. «Однако трактор нужен…». Пришлось бросить машину, дальше идем пешком. Кстати знаю, что проезжают туда. Нужно резину хорошую и машину люфтованную. А у меня обыкновенная Делика (если о Делике можно сказать что она обыкновенная), обыкновенная резина, обыкновенная посадка, обыкновенная… и т.д. Вот и прошлось обыкновенно идти своими двоими, а это, как известно, самый проходимый вид транспорта.

Короче ноги в руки, пару бутеров и в путь. Благо воду нести не надо – она всегда где-то под ногами журчит. По пути пришлось переходить пару горных рек. Одна небольшая. Переправились без труда. Правда вода – лёд. Ноги за 10 секунд сводит. И течение приличное. Я за девчонок больше переживал. Но они справились.

А вот вторая река – это я вам скажу река так река. Называется она Юго-Западный Талгар. Переходил я её в жизни раза три и каждый раз она разная. Когда-то так ручеёк, а когда-то бурлящий поток – стоит с одной стороны группа горных туристов и с другой стороны группа туристов и перейти не могут. Бывает несколько дней ждут когда поток поутихнет. Как правило такие реки переходят рано, рано утром, когда нет таяния и вода низкая. В этот раз наделся что повезет. Но когда подошли к реке – понял: мы её не перейдём, тем более с девчонками (нас было двое парней и две девчонки). Что делать?

Походили вверх – вниз – бесполезно. Даже соваться страшно. Короче нам повезло. На озере Жасыл-Коль мы все-таки побывали. А через Юго-Западный Талгар нас перевезли дети чабанов на лошадях. Хочу сказать, что даже лошадь переправилась на другую сторону с трудом.

Время 14-00. Договорились с ребятишками, на свой страх и риск, встретится на берегу речки на обратном пути в 16-00, что бы они нас перевезли обратно. Можно сказать доверили им свои жизни.

До озера шли ещё час. Перед подходом к озеру наблюдаешь необыкновенное явление: всё ущелье перегорожено древней мареной (нагромождение камней высотой с 12-ти этажный дом). Из под марены вытекает сразу река воды. Так рождается Чонг-Кемин. По ту сторону этой естественной платины и расположилось озеро Жасыл-Коль. Фактически озеро получилось путем перекрытия ледником, гребущим марену, реки. Невероятно, что количество прибываемой и убываемой воды - величины равные, и из-за этого озеро не переполняется и не является селеопасным. Вода сама нашла себе ход внизу под мареной.

Озеро полностью соответствует своему названию – вода ядовито бирюзового цвета. Когда идешь по долине и целый день видишь серо-голубо-зеленые краски и вдруг глазу открывается невероятный цвет озера – впечатления потрясающие. Мне кажется, что такой цвет озеру придаёт сочетание чистейшей талой воды и отражение в нём горного неба. Естественно озеро – мертвое. На высоте 3500 м. на уровнем моря и при средней температуре воды +2 градуса по Цельсию, ни рыбы, ни растений быть не может. Помню в те годы мужики пробовали купаться – заскакивали в воду ради крутого фото на 5 сек. и как ошпаренные выскакивали обратно.

Набравшись впечатлений и хороших фото начали спускаться обратно с марены и дальше по долине к Юго-Западному Талгару, где нас уже должны были ждать дети чабанов на лошадях. К месту встречи подошли припозднившись на 30 минут в 16.30. Чабанов не было! Ощущения не из приятных. От всего остального мира нас отделяла непреодолимая река, которая к вечеру превратилась в бурлящий селевой поток. Целый день светило и пригревало солнышко, таяние в верховье реки усилилось. К реке даже было страшно подходить. По дну тащило камни. Судя по тому как тряслась земля - камни были величиной с Жигули. В общем мы на необитаемом острове, без еды, в шортиках и маячках, а до холодной ночи всего 3- 4 часа. Перспектива не радужная. А чабанов всё не и нет. Кстати, я начал сомневаться – «а может ли лошадь перейти через такой поток?». Делать нечего – надо спасаться! Договорились что я пойду вверх по течению искать либо брод, либо узкое место чтобы можно было перепрыгнуть. Теплилась надежда что в верховье поток не такой сильный если найти пологое место или место где река разливается вширь. Трое остались в надежде дождаться чабанов.

Короче ушуршал я вверх по течению ещё километров на 7. В нескольких местах пробовал перейти, да какой там. Жутко. Часа два прошло, а я всё еще искал место для переправы понимая что началась игра со смертью – холодная ночевка в горах это температура воздуха ниже нуля – летальный исход всем четверым обеспечен. Чувствуя ответственность за всю команду и не найдя брода, начинаю спускаться обратно и принимаю решение идти обратно на озеро и искать группы туристов которые могли бы приютить на ночь. Как говорится: «искать хороших людей которые бы обобрали и обогрели». Спускаюсь к своим и вижу – а они уже на другой стороне реки. Во блин! А оказывается стоило мне скрыться за поворотом как приехали эти долбанные чабаны и перевезли наших уже как полтора часа назад. Все ждут меня. Матерятся. Замерзли. Понимаю – спасены!

Ощущения от переправы на лошади неизгладимые. Сел с пастухом на одну лошадку и в бурлящий поток. Лошадь понимает опасность и не хочет идти. Чабан её хлещет по всем бокам, пока она не прыгает в воду. А дальше лошадь уже начинает спасать себя и всех кто на ней, инстинктивно борясь за свою жизнь. Короче повезло, что лошадь не споткнулась и тому подобное. Хотя вода перекидывалась уже через нас. Если бы унесло – выжил бы навряд ли - перемололо бы как в мясорубке. Обошлось. Зато адреналину – можно сцеживать!

Потом вниз, вниз, вниз. Скорее к машине. Уже темнеет, а еще нужно выбраться обратно по крутому подъему в Кёль-Алматы и далее в большое Алматинское ущелье и в город.

На обратном пути всё сложилось благополучно. Ехали при полной луне – хоть газету читай. В Алмате были в 23.00.

Как говорится: «Усталые, но счастливые и довольные они возвращались домой».

Обязательно побывайте в этих удивительных местах. Лучше с ночевкой.

Если надо схему нарисую.

Спасибо за внимание!