Garre_kiv

У меня не баклажан так что с вашим движком увы не знаком, поведение и проблеммы могут быть схожи а вот железки это к Andrew28 он более подкован в этих вопросах, так что извени, у самого проблемка и не как ума придать не могу, уже достала но всеравно интересно.

Нашел эту инфу на AUTO.VL.RU в полезную не сумел вставить, кидаю здесь, коли будет нужна тяните куда следует. Значит, периодичность замен у всех Мицубиси (работы по контролю не пишу, только по смазке и замене). При пересчете на время 15000 км соответствуют одному году. Т.е., например, ТО-90000 надо делать либо при пробеге 90000, либо на шестой год жизни авто, смотря что наступит раньше (15000 * 6 = 90000). Отдельно отмечаю, что не все операции проводятся на данном конкретном авто. Например, фильтр салона меняется через 15000, но в моем Легнуме его нет вообще конструктивно. Не тормозим и думаем головой. Ремень ГРМ и привода балансирных валов: 90000км Свечи обычные: 30000 Свечи платиновые: 60000 Охлаждающая жидкость: 60000 Тормозная жидкость: 30000 Воздушный фильтр: 30000 Топливный фильтр наружный, бензин: 60000 Топливный фильтр наружный, дизель: 15000 Топливный фильтр в баке: 120000 Чистка ниппеля вакуумного усилителя тормозов (только на GDI): 45000 Смазка шарниров, в том числе карданных: 15000 Масло МКПП 2WD Galant, Space Runner, Space Wagon, Colt, Space Star/Carisma GDI, Lancer: 105000 Масло МКПП 2WD L200, L300, L400: 75000 Масло МКПП 2WD Carisma/Space Star, дизель: не меняется Масло МКПП 2WD Carisma 1.6, Space Star 1.3, 1.6: 150000 Масло МКПП 4WD Space Runner/Wagon, Outlander: 105000 Масло МКПП 4WD прочие: 45000 Масло в раздатке Space Runner/Wagon, Outlander: 75000 Масло в раздатке прочие: 45000 Масло в дифференциалах обычных или LSD с вискомуфтой: 90000 Масло в дифференциалах механических или гибридных LSD: 45000 Воздушный фильтр системы вентиляции: 15000 Операции на прогретом двигателе - замена масла в АКПП и масла в двигателе: Масло в АКПП 2WD переднеприводные: 90000 Масло в АКПП 2WD заднеприводные: не меняется Масло в АКПП 4WD Pajero CK, Pajero Sport, Outlander: 90000 Масло в АКПП 4WD все остальные: 45000 Масло в двигателе, бензин: 15000 Масло в двигателе, дизель, кроме 4М41, Carisma/Space Star: 15000 Масло в двигателе, дизель, кроме 4М41, прочие: 7500 (семь с половиной тысяч !!!) Масло в двигателе, дизель 4М41: 15000 Проверка на мотор-тестере: 15000 Проверка на сход-развал: начиная с 15000 каждые 30000 Вот так-то, братья по оружию Также помним, что эти данные проецируются на японские машины по аналогии. Так, все работы по Outlander соответствуют работам по Airtrek, если иное не следует из его конструкции двигателя или приводов.

Ну вот я и на работе. Доехал вроде нормально, не понял до конца свои впечатления (с просонья на ощюп), Завелась машина нормально, у нас сейчас +5 +8 пока была холодная немного подтраивала , прогрелась перестала (но всеравно что то смущяет в звуке работающего движка) хотя общее впечатление положительное. У меня есть еще несколько вопросов. Про ТНВД. На крышке насоса есть устройство соединенное шланчиком с турбиной , когда чугунная часть ТНВД была снята я его открывал вынимал, шток с мембраной и конусом на нижней части ( помыл протер) а сейчас не могу вытащить, На конусе была набита полоска от штока так что установил как было , не совсем врубаюсь для чего эта приблуда нужна и вот еще что, шток что в нее упирается связан с рычагом газа сам он не возращяется я его отверткой заталкивал в гнездо а при нажатии на рычаг он не плавно выходит а выщелкивается это нормальное поведение ? Поесни что к чему я второй ТНВД поковыряю дабы разобраться. И вот что еще, на входе в движек тасола от радиатора есть датчик отключения по температуре, на старой машине у меня туда подходил всего один провод а на этой там их два, для чего второй, у меня возникло впечатление что для блока прогрева но его на машине нет ТНВД не радной это видно, хотелось бы узнать можно ли найти сею приблуду и востановить данную функцию, и во что это выльется по затратам ?

Забыл сказать когда будеш тосол сливать с блока не перепутай сливной болт и не помню как правильно назывется но его нужно выкручивать чтобы стопорить уравновешивающий вал нижний правый при снятии приводной шестерни.

Почитал монускрипт, много воды так как перемешено и бензинки с карбом и впрыском и дизеля. Ты наверное это все знаеш но я напишу, может кому еще сгодится. На дизеле чтобы определить какой горшек не пашет вообще, надо на заведенном двигателе просто приотпустить гайку трубки высокого давления форсунки, заодно глянуть что из под нее прет ежели пена то есть подсос воздуха. Свечи накала бывают разные и по напряжению следовательно и сопротивлению, воткнеш не те, блок управления накалом свечей будет не правильно отробатывать, еще на некоторых машинах встречаются свечи разного типа на 1 и 2 цилиндрах одноконтактные а на 3 и 4 двух контактные. При смене форсунок проверять необходимо состояние аллюминевой прокладки под трубками сброса излишков соляры, и не пережать при установке, при смятии шайбы из за сильной затяжки (там есть два маленьких отверстия) отверстия либо совсем заплывают или частично и давление не сбрасывается что влияет на правильность работы форсунки. Льющию форсунку можно вычаслить по копоти на свече накала. Ну вот в кратце и все , найду что еще напишу.

Тосол нашел где сливать ?

У меня так и было, но без кранчика, зимой не жарко в машине, вот и решил в другую цепь воткнуть сею приблуду, и еще слышал что на печьки ставят эл насос от Газели (тот что на салонные печьки ) нет опыта в этом вопросе ?

Чтобы исключить проблемму из за компресии выверни свечи и налей в горшки по паре столовых ложек моторного масла, потом заводи будет тоже самое то не компресия виновата, а изменится к лучьшему значит она, но это на несколько секунд чисто для проверки (и свечи обратно вернуть не забудь ато потолок мыть придется и литцо :gigi: ) Про свечи, какие ,что на них написано, как проверял исправность и вообще давай больше инфы чтобы понятнее было а то так и не дождешся ответов. (Добавление) Да и что за машина у тебя марку год ну и тд обозначь :smirk: (Добавление) Черт мои извинения, что за скакун теперь вижу (ночь однако да и запарился, лето короткое а успеть надо много ) тут про троение читаю в книге Заметки авто слесаря , опиши поведения движка подробнее попробую с манускриптом сим сверится ( самому интересно и тебе отпишу, может поможет).

стотья 1 стотья 2 И как к этому относится ? Модератору советую обратить внимание и исправить, ато еще решат что здесь собрались люди не знающие сами о чем пишут.

Огромное спосибо, за болт под обраткой и пломбу на нем не чего не скажу пока не смотрел, а вот про пластину между шестернями зупчатых ремней да метка на ней есть но она на полтора зуба раньше чем на самой шестерне и кто из них прав ?(я про метки) А про цикловую по подробнее можно , что це таке и на что его мазать ? Покрутил ТНВД точьнее угол опережения впрыска , на холостых более менее работает между 1 отметкой и второй, а вот когда газку чуток добовляеш такое ощющение визуально по страбоскопу что меткак на шкиве уходит на второе деление, газ бросаеш возращяется обратно (?) и еще на холостых опятьже по страбоскопу судя видно плавание оборотов в пределах 2 мм . Завтра точнее уже сегодня на работу поеду погляжу как коник себя будет вести. (Добавление) И думаю с получьки масло прикупить и в АКПП заменить, почистив и фильтр заодно ( я его сам не снимал не разу и не чистил, только масло менял, и не уверен что и бывшие хозяева этим занимались).

Спосибо , собираюсь в гараж буду доделывать ласточку и посмотрю что получилось в итоге, после всех манипуляций с ТНВД .

Гляну схему попробую понять что может быть, претположения отпишу может поможет.

Чем богаты :smirk: Ну что с машиной, определился , береш или нет.

Где то в форуме попалось про то как подтекает масло из под крышки клапанов. Для меня раньше проверка и регулировка клапанов была не из самых любимых продцедур (из за возни с герметиком) теперь стало очень простым делом , показал многим своим знакомым и для них это теперь не проблемма. Сразу приготовьте чистую ветош, старую зубную щетку ,герметик (я использую наш белый, он поподается двух видов тот что немного сероват и имеет матовый отсвет нормальный, а тот что белый и блестит - фуфло после высыхания становится не элостичным и хрупким) из сломанного полотна от нажовки изготовьте ножик типа того как в ручном рубанке . Снимаем клапанную крышку, не забыв открутить верхний кожух ремня ГРМ окуратно берем прокладку очищяем с нее остатки герметика из паза прокладки в крышке удоляем все что туда набилось и моем этот паз при помощи зубной щетки солярой (эту деталь обезжиривать не надо). Из верхней части с задней стороны удаляем резиновую заглушку в виде полу месяца ( это заглушка от технологического отверстия после сверления головки под вал газо распредиления , отверстие сверлится вместе с опорными подшипниками скольжения). Счищяем остатки герметика, при помощи ножа с головки и переднего опорного подшипника. Также удаляем все лишнее с прокладки и заглушки. Прокладку укладываем в паз крышки и поверхность что будеи соприкасаться с головкой подшипником и заглушкой обезжириваем ацетоном также обезжириваем и заглушку (всю). Тщятельно обезжириваем поверхность того места куда ляжет заглушка и прокладка. Наносим слой герметика 2 - 3 мм на заглушку в том месте что ляжет на головке , потом такойже слой на прокладку уложенную в паз крышки клапанов. Выждав время 15 минут или то что указано на тюбике с герметиком помещяем заглушку на штатное место и устонавливаем клапанную крышку , болты затягиваем от руки без ключа и даем застыть герметику ( позже подтянем ключем с указанным в мануале усилием). В будущем при снятии крышки прокладка остается на месте и не придется каждый раз вошкаться с герметиком . :rotate: (Добавление) И кстати масло не подтекает :up:

Купил с рук шкив колен вала, установил завел Настраивая приблуду положения рычага газа обротил внимание что показания гуляют то есть то нет, по всем признакам в разъеме контакт плохой тот что +5 вольт, как устроина эта штука я разобрался обычное переменное сопротивление один конец на земле к другому +5 вольт приходит а с ползунка сигнал снимается . Только на эл схеме я его так и не нашел и нахрена оно надо тоже не догоняю (пока). Вот как выглядит теперь из за того что открутился.

Почему ? Открутив только верхнюю крышку ГРМ можно увидить и тот ремень на верхнем уравновешивающем валу (с левой стороны по ходу) да и добраться таким варварским методом воздействия тоже можно, правда вынимать будет сложнее, вот вентилятор лучьше снять, чтобы проворачивать колен вал .

По меткам на шкиве я и ореентирую в итоге, по этой причине и вопрос задавал. Демфер на шкиве цел, а вот проточка под шпонку имеет какуюто странную конфигурацию и тенденцию меняться (мистика да и только) первый раз она имела просто ширину шпонки и прямой вид , в следующий раз стала похожа на букву Г, ну а теперь на Г с очень толстой во всю длину шпонки верхней перекладиной, но не наклепа не сколов нет как будто ее фрезировали. Так что технологию востановления шли обязательно, видимо надо будет, в продаже под заказ шкив корейский 2000 руб а яповский с разборки 3000, я на это не готов а ребятам надо и колен вал востонавливать:confused: (Добавление) Ежели не затруднит распиши как ты меняеш ремни (по возможности подробно, хочу с метками на шестернях зубчатых ремней разобраться раз и на всегда) и какое усилие надо для затяжки этого болта , и как движек стопорнуть с АКПП. Судя по всему этот ответ заинтересует не только меня. И что с регулировками ТНВД. Вот так она выглядел.

Спосибо за ссылку , моя продцедура будет строго на оборот

ПРиве всем ! Собрал ТНВД, установил прокачал соляру через него, завел . Пока что то конкретное сказать не могу не выезжал , надо еще отрегулировать угол опережения впрыска и ту хрень что определяет положение рычага подачи топлива (зачем эта приблуда я так и не пойму ТНВД то механический). По ходу возникло еще несколько вопросов. Ремень стоит по меткам (я про ГРМ ну и на уравновешивающие валы тоже) Обратил внимание что на шестерне у валов есть метка и на шестерне ГРМ тоже но они не совподают, а та шайба что не дает ремню валов сместится к ремню ГРМ имеет тоже метку и эта метка не совпадает с меткой на самой шестерне на 1 зуб перелопатил весь арсенал своего мануала но так не чего и не нашел ( по какой в итоге метке что ореентировать) Я все ореентирую по метке которая находится на большей шестерне что для уравновешивающих валов, она находится на задней части шестерни что у самого блока ( может я в чем то ошибаюсь но у меня небыло возможности посмотреть движек в который еще не вмешивались любители) при такой ореинтировке метка на шкиве оказывается на своем месте (на первой отметке той что на пласмасовом кожухе) я исходил из этих соображений. Проверяя страбоскопом все на местах но приходится крутить ТНВД на более ранний впрыск примерно на один сантиметр от меток на кожухе иначе движек неустойчиво работает. И немного совсем о грусном, Пока проверял заводил и тд обратил внимание что болт на шкиве самопроизвольно откручивается (у меня раньше такого не было) а вот двое моих знакомых у кого Делики есть уже с этим столкнулись и оба уже стоят , разбило проточку под шпонку на шкиве и на колен валу, я не хочу такой участи как с этой проблеммой бороться и от чего она происходит?

+20 с 1к +30 с 750ом +40 с 560ом +50 с 400ом +100 с 60ом

Да Делика это не гоночный болид а микрик с подвеской джипа. У моей благоверной Тоета Корса , так это живчик еще тот хоть и АКПП и 4 вд , вот только сволочь бензин любит жрать, ну и до нее руки дойдут я ей пайку урежу (это про машину). Теперь по теме : Температура что то уж больно высока, (ежели приборы не врут) убедиться в этом можно еще и другим способом (я про приборы) померив сопротивление датчика температуры (ежели заинтересует дам цифры, так не помню а врать не хочу, надо в записи глянуть) я сам буквально месяц назад заменил термостат не нашел на 82 поставил 88 так стрелка стала выше того где должна быть не больше 2-3 мм. Сидушка водительская не откидывается, саму ее можно снять открутив 4 болта под ней, крышка не помню но около 8 болтов плюс саморезы , кожуха ручьника , резинового отбойника, и проводки на массу это за седушкой, барашек лючька расшерительного-заливочно бачька гидро уселителя руля, еще тросик ручьника и открывания лючька бака так что турбину лучьше с низу глянуть да и увидишь больше. Что то другой народ молчит, а жаль больше мнений легче жить, может еще подтянутся. (Добавление) Про шишки скажу так, сначала определись для чего тебе машина а потом выбирай, можеш почитать отзывы на WWW.AUTO.VL.RU способствует да и в том форуме пошарься многие вопросы сами отподут.

Не густо , я про описание , немного масла на задней стороне дрыготеля это не гуд но в принципе допустимо, вопрос только из дрыготеля или с коробки, сальник гидро трансформатора может подтекая туда масло сгонять и не поймеш откуда оно. На раздатке замена сальника плевое дело и он точно не менялся со дня выпуска. А вот температура такой рабочей ни как не может быть !? Либо термостат говно и его пора менять, или система охлождения забита напрочь и ее пора мыть, за цену сказать не чего не могу торгуйся , придерайся к любой царапине, на рынке два дурака один продает другой покупает . Дай больше инфы проше будет понять что к чему. (Добавление) Про седушку я не совсем понял вопрос, но то что понял то не откидывается, так чтобы спать со всеми удобствами за рулем вообщето не спат. Что турбина немного свистит, это надо слушать . А температура рабочая на доске должна подыматься не выше , короче там чуть выше есть деление так вот на нем стрелка и должна быть, рабочая температура 82 градуса ежели поставить термостат с 86 или 88 такие тоже бывают то это будет заметно но не как не пол шкалыа милиметров не более 2 ну трех выше метки. Могли поставить термостат не очень коректно, там в той части на которую патрубок заборный от радиатора надевают есть посадочное место под термостат, но умельцы дабы не парится с китайскими или корейскими которые не содятся в гнездо и их надо напильничком чуток прирпботать по пириметру, садят по другую сторону прокладки вот тебе и плюс 10 градусов, а дабы не подтекало еше и порошечек для устронения подтеканий, в сумме то и получаеш что видиш, но это мои соображения из личной практики, а причина может быть и иной.

Ремень можеш просто срезать ежели не жалко, а тосол сливается с блока очень просто, там есть болтик заглушка, ежели память не изменяет он с правой стороны за опорой ближе к задней части блока не помню точно на 12 или 14 но точно не больше наших с таким сечениемболта и резьбы не меньше 17 ,19 . И под радиатором но только слева по ходу движения типо того что на топливном фильтре пластиковая барашка ее до конца лучьше не выкручивать а на посадочьное место (нащюпаеш) шланчик одень но ежели не в гараже то не к чему. Я не тот к кому ты обратился , но надеюсь на твой вопрос ответил и он не будет на меня в обиде.

На АКПП не так заметно , просто ежели позволит дорога плавно не на полном газу подойди к отметке на тахе 2300 и потехоничку газку добовляй как турбина подхватит должен будеш заметить но не в коем случае газ в пол не дови. А износ по ржавчине виднее всего как не странно на подножке салона ближе к переднему колесу.

Как и любую машину смотреть надо все, от дрыгателя и до содержания пепельниц и меньше слушать хозяина . Ежели двигатель в масле, это уже говорит о многом, обрати внимание откуда примерно подтекает. При износе поршневой группы когда система вентиляции двигателя не спровляется с картерными газами масло будет давить и через новые сальники, при износе (пусть и не стучит пока )вкладышей шатунов также будет подтекать масло, турбина ежели на грани то масло будет на впускном и выпускном колекторах(их прокладках) плюс патрубок на выходе из турбины тоже в масле будет, коль турбина изношена около машины при работающем движке будет стоять запах горелого масла и дымить на холосных голубым когда прогрет. Если тебе разрешат сними верхнюю крышку защиты ремня и глянь на него и вокруг, тоже можно многое понять. Умудрись снять пробку радиатора, тосол не должен иметь жырных разводов и запустить движек, не булькотит ли , вдруг головка поведина после перегрева и кирдык прокладке, при работающем движке в расширительный бачек тоже не должно булькотить при закрытой крышке радиатора. Турбину можно послушать, рабочая турбина не должна по звуку отличаться или выделяться, ежели она поет то уже хреново(многие заблуждаются на этот счет и воющюю принимают за норму а молчащюю за не исправную) На механической коробке при движении турбина ощютимо подхватывает и это заметно при 2500 - 2800 оборотов, выше это уже труп на подходе. А лучьше возьми специалиста с собой, толку будет больше все нюансы не видя коня и не перечислиш да и не всегда можно понятным языком выразится.