dragon

Dieselist, даже когда меняешь гайку чтобы долбануть на длинную и без прорезей иногда палец гнёт. Мне пришлось разок палец в серёдке просверливать, чтобы гидропрессом потом выдавливать. Удары по боковине, другие пляски с бубнами ничего хорошего не дали.

сход-развал потом делать не надо? SERGW, Колодки ручника сзади могут скрипеть

Чё-та друга вашего явно плющит , видимо хорошая грибалка была. Я работал в 88-89 году на Совтранавто. Грузовики ПОЛНОСТЬЮ симметричны. Сзади телега, спереди балка. По конструкции примерно все похожи, что Ивеки, что Мерсы, Вольвы, Мазы ... Плюс ко всему в большей части - это просто тягачи, к которым цепляют прицеп.

Dieselist Смелое утверждение про быстроту операции. Чтобы игольчатый подшипник снять, нужно целиком поворотный кулак оторвать. А там по поти сюрпризы вылезать любят.

moulder, Обычно когда лебёдку доставал (почему-то) фоткать совсем не хотелось . Если до выходных ждёт, на выходных попробую зафоткаться.

Vietnames, Сейчас пользую временный съемный вариант (похоже, что будет постоянный, только облагорожу). Никаких проблем. Провод с разъемом 30см прикручен под капотомhttp://www.part-time.ru/desc/?pid=593 , лебёдка с площадкой на тросах крепится за проушины + 6м кабель и назад и вперёд лебёдку можно переставлять.

Vietnames, Нет, ты не понял. Рожу рвёт не применение лебёдки. Рама в Делике есть, но проблема в том, что она вварена. При больших нагрузках на раму (катание по бездору и горам, тяжесть на морде увеличивает кручения, за счет этого и отрывает от рамы кузов. По этой причине, при установке нужно продумать каркас для усиления кузова.

vol, откуда на булке хабы автоматы? yurakambalin, Хруст может быть от шрусов, а может быть грохот по кузову, если резина не родная и близко от брызговика и сайленты убитые, то при нагрузке рычаг смещается назад и колесо может задевать за арку

Да, морду рвёт и там где телевизор сверху и там где усилитель бампера вварен в раму (лонжероны) Если рвать морду начало. дальше нужно смотреть в районе подкрылка, там где трубки абс из подкапотного пространства выводятся, рядом рвать начинает. Тема укрепления морды на булке - это ещё тот вопрос. Позовите в тему Диму (stahh) он наговорит гадостей.

Морду порвал пока по горам лазил 2 года назад. Морду порвало всю в районе телевизора. Несмотря на конструкцию силового крепежа. При этом силовой каркас крепился к 8 точкам и был в том числе и куском защиты картера и крепежом лебёды. Точки крепления 4 болта к балкам/как штатная защита крепится , по 2 болта на раме в передней части (те к которым кенгур цепляют и 2 болта на раму со стороны усилителя. Конструкция сварена была из уголка 5мм стали и 3х мм листа. Использовал и для крепления к ней лебёды и подсовывал под неё пневмо подушку, чтобы морду поднимать. Ну и отработала защита на все 100% , когда с горы на бульник ушел. Погнуло её малость и загнуло нижний рычаг. При этом не спасло взаимное усиление связи левой и правой лонжеронины, морду за поездку всю в уголках разорвало. В этом году лебёдку на морду ставить не стал, прикрутил только шерифовский лист защиты и заварил морду. По приезду только в одном месте трещинка пошла, хотя маршрут был более жесткий, чем прошлогодний.

Масло синтетике не помеха, для синтетики плохо - это когда она мокрая замерзает, при размотке её начинает махрить и рвать. По массе, реклама всё врёт. Масса лебёдок указана без троса и губок. Чем больше троса, тем ещё более тяжелая лебёда. У меня в своё время был подобный выбор. Выбор пал на камап 6000s - укороченая версия. Унеся соленоиды под капот - вес, ручку нафиг - ещё, заменив трос на кевлар, клюз от Тмакса и килограмм 20 осталось За год эксплуатации сильно рожу порвало, сейчас всё снял, пока рожу не усилю лебёдку обратно не поставлю.

Батяня2008, ГИДРОНИК и есть выносной отопитель

Батяня2008, замена свечи, мозгов, вентиляторов, помпы = попадание баблом, дешевле новую купить. ЗЫ не понял юмора в замене спирали на искру. Это на дизельной версии, да и в бензиновом варианте, тоже вредно.

LIB, повезло , обычно на дешевых автомобильных мониторах ни хрена не видно.

Купи сразу нормальный монитор, типа того http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4...asc&start=0

Не дорогие - это сколько в граммах? Кому-то и 2 ляма баксов не дорого. Изображение с КПК будет размытым и гораздо хуже, чем даже на мелком экране. В общем - огласи бюджет

Vietnames, Для цепи постоянного тока P=I*U I=2A U=12В итого 24Вт не равно 30Вт У меня Вебаста. Ток запуска не больше 5А-6А на 12В. = 60-70Вт (это когда вентиляторы раскручиваются и накал включается) , после вырубания накала ток падает до 2А

Vietnames, Смотри ссылку выше, либо ходи сюда http://www.mobil-pitanie.ru/stand+.htm 2 ампера - мало - на 12 вольтах - это 24 Вт , давай покажу сколько моя жрёт амперОметром Нужно пускануть гидроник и глянуть его ток запуска на 24 вольтах , врядли он будет сильно больше чем у Вебасты , но вот этого думаю должно за глаза хватать

Evgeni13031978, Почему тяжело? Ничего особенного. Нет , ну если вид разных проводов сразу в шок повергает, то видимо да.

http://www.mobil-pitanie.ru/cat1224.htm в железяке были какие-то страшные на сером радиаторе. В отделе с электрикой, ксенонами итп. Там были 12 в 220, 24 в 12 и 12 в 24

Vietnames, Трансформаторные развязки подразумевают переменный ток, коего в гражданской машине нет. Нужно будет делать инверторный зарядник. Гидроник потребляет 30 Ватт , для конвертера это ничто. Немцы везде ужас разный пишут, на банках для промывки топливной системы, написано, что для профессионального использования, сервисов и родного оборудования и что теперь убицо ап стену?

Vietnames, На заборе тоже много чего написано. Конверторы в Планете Железяка на 3м этаже лежат.

Evgeni13031978, В нормальных авто магазинах есть конвертер 12/24 . Единственное нужно тогда ставить сигналку с автозапуском, но так чтобы она не заводила машину, а подавала питание на гидроник (целиком), при этом провод на стартер нужно подавать на реле (самозалипающее, подал +24 импульсом, оно залипло от себя и дальше даёт 24 вольт постоянно) , для использования в качестве сигнала включения гидроника.

На холостых не хватает мощи если радиатор забит. А забит он бывает в 99% случаев - это когда добрые владельцы льют херню "герметик системы охлаждения" вместо того, чтобы хомут или шланг поменять. В результате всю систему охлаждения забивает говном. Исправная печка греет и в -30 в пробке и как угодно. Одно время (до установки автономки) пользовался автозаводкой, за 20 минут зимой в любой мороз в салоне Ташкент становился. По поводу доп помпы. Если всёже есть желание поставить - не ставьте от газели итп, она через месяц-два начинает течь. Лучше найти помпу бош от БМВ/МБ итп. Они даже б/у лучше. Ну или накрайняк купить в магазине запчастей вебасты вебастовскую помпу. Alexxx, У меня задние пассажиры не жалуются на холод при работе только передней печки, а вот при включении задней, народ просит люк открыть или печку вырубить.

Привожу аналогию - сломал ты ногу, приходишь к дохтуру - он тебе предлагает гипс наложить , аппарат елизарова.... А ты упираешся и требуешь отпилить ногу и поставить протез от "нашемарки " , а то больно совсем. Ты просто родную систему почини, если радиатор изнутри забит обратись к Джину у него может быть бушный на твою машину, но нормальный.