dragon

Дык если только под верхней шаровой проставка, то там получается ось вращения колеса описывает дугу и развал зависит от загрузки, причём очень сильно меняется, так что на кочках будет подруливание (морда рыскать будет по дороге) Когда только торсионами лифтуются - то незначительные (десяток секунд) изменения развала вызваны деформациями сайлентблоков, если больше, то пора менять сайленты на обоих рычагах (верхнем и нижнем) Чтобы убрать дугу и сделать перемещение оси вращения колеса по прямой, единственное решение восстановить параллельность рычагов (проставки между рамой и подрамником)

Поль, Об том и речь, что если подвеска родная или правильно тюненая, то шансов в кювете очутиться гораздо меньше. Гравийка - это быстрый способ ощутить разницу в управлении, дороги в нашей стране несут похожие сюрпризы.

Это всё в сравнении. Если гнать по гравийке с большими булыжниками, то на машине с штатными дисками (вылетом) руль можно одним пальцем держать (даже с бОльшими колёсами от штатного - сейчас 30 дюймов), а на машине с торчащими колёсами руль нужно двумя руками держать. Из-за этого рулевые наконечники, тяги, рейка .... становятся расходником. Особенно если на машине в горы ехать, там нагрузки при проезде больших бульников большие.

Если лифт торсионами - всё должно остаться в норме, можно развал в 0 выставить, при загрузке как раз в штатный отрицательный будет выходить. А вот с проставками, там меняется геометрия (треугольники), с развал выставлять сложно он будет сильно меняться от загрузки подвески. ИМХО лифт с проставками - это вариант подготовки машину с приоритетом говны и медленно по дорогам до говен.

Очень сильно влияет. Увеличивается плечо обкатки, что как рычаг действует поворачивая колёса. У делики в штатном варианте развал практически 0 , схождение тоже 0 , плечо 0 , что на говёной дороге делает машину очень предсказуемой, удар камнем по колесу (наезд) не стремится повернуть колесо. При установке колёс с мелким или даже отрицательным вылетом - наезд на камень вызывает силы поворачивающие колесо наружу (пытается вырвать руль из рук и бьёт по рулевому механизму)

Вопрос на самом деле не в том, чтобы колёса стояли отлично, а в том , чтобы правильно. 2 дюйма лифта чем проставками или торсионы+ пружины. Если проставки, то вариант ахтунг, подвеска становится не предсказуема на трассе (особенно на говёной дороге, где асфальт волнами) , машина может начать сама подруливать, что на скорости в 100км в час может плохо кончится. Есть геометрия подвески. У делики (булки) отрицательный развал. Установка бОльших колёс + ещё и вылет изменяет плечо обкатки и машина становится хуже управляема. Особенно это заметно на гравийке. При этом рейка, тулевые тяги, наконечники - становятся расходниками. При увеличении диаметра колеса на делике нужно либо не трогать вылет, либо немного его увеличивать - а это не хорошо. Я пошел по пути наименьшего зла - это выставил развал в 0 (допустимо так как по паспорту -0.20' +- 0.30' при суммарной разнице 0.30' ) , при этом оставил штатные колёса ЕТ+33 народ обычно ставит паджеровские колёса +20 или +10 вылета. Мне интересно услышать как народ катает на дисках с ЕТ0 и ЕТ10 , как у вас с управляемостью? Для меня делика - это в первую очередь экспидиционник (то есть сначала едем очень далеко по асфальту, а потом немного едем там где можно проехать) - это означает, что необходимо максимальным образом сохранить геометрию подвески.

На самом деле не всё так страшно, как описано в теме. По поводу разгерметизации. Главное - это защитить от попадания твёрдых частиц и воды в жидком виде. Лучшее решение после раскручивания замотать концы трубок самовулканизирующейся резинкой, на крайняк пойдёт мягкая изолента в натяг. Вода из системы удаляется вакуумированием, при этом вода уйдёт и из фильтра осушителя. При разборке нужно купить заранее новые прокладки. ЗЫ Я кстати тоже на булке попал, фреон из системы за неделю улетает, сначала долго искал снаружи, нашли на кондейном сервисе микроутечку с сальника компрессора. А потом я решил сделать дезинфекцию испарителя и ....... ко мне из дренажа вытек весь краситель. К весне буду снимать всё и надеятся, что потёк ТРВ , а не сам радиатор. ЗЫ Если система была в разгерметизации с открытыми трубками, то нужно промывать систему, есть спец стенды для промывки и промывочный газ+масло, если этого не сделать, то замена фильтра осушителя тоже не поможет, пылью можно убить компрессор, после чего систему мыть будет ещё сложнее, так как во всех трубках появится ещё и люминиевая пыль и стружка от выработки компрессора.

Совсем не лучше, масса (-) фонарей, если они металлические и отражателя скорее всего соединена, кроме того если балка крепления металлическая, то масса всех фонарей будет общая, но и это ещё не всё, сама балка может ещё встать на массу кузова Вобщем массу ИМХО стоит сделать 5ти квадратным кабелем на всю балку и все фонари, а +12 вольт через 3 реле пускать на люстру. Кроме того лампы не совать более 55Вт , с учётом 6 фонарей это будет 330Вт (30А), если пихнуть 100Вт, то это будет уже 60А + основной свет, бортовая электрика и ..... смотри, чтобы не перегрузить генератор. Не грузи генератор более 80% от максимального тока (указан на гене)

Параллелить фары с доп светом - это совершенно лишнее и делать так не стоит. Если люстра выключена ты ещё сможешь договориться с ИДПС, что они в намордниках и едешь в лес, а если они у тебя не смогут не гореть, когда ближний свет включен, то кранты. Кроме того ездить по трассе с включенной люстрой нельзя (как не настаивай, а слепить они будут даже водил американских тягачей)

Не сцы, это нормально. Ты с мозгов фишку скинул, они сбросились (таблица адаптаций) им просто нужно немного времени, чтобы научиться понимать твою тачку. (форсунки помой, видимо уже распыл фиговый и пропускная способность сильно упала относительно табличной) Приборку вообще можно снять и ездить без неё.

Юра, 2 дюйма и 31ая на каких дисках (вылет) +33 или +20 ?

Тогда при долгой езде по трассе может вырвать стопорную шайбу (тепловые расширения) и раздолбать шрус. Шайбы как запчасть идут набором под одним номером (пакетик с кажись 6 шайбами разной толщины)

Причин может быть много. 1 - частая - раздолбаные отверстия и пальцы на суппортах 2 - убитые сайленты верхних рычагов 3 - люфт шаровых верхних/нижних, но при этом должно вибрировать при торможении и руль должен криво стоять на скорости

Ты написал, что сигнал датчика уровня топлива на приборке ты нашел. То есть с приборки тебе осталось взять только питание и сигнал датчика скорости. Питание там подписано +12 и IGN , минус - чёрный провод в белом разъеме, а сигнал датчика скорости там тоже подписан SP Pulse Если тебе мало того, что на приборке всё подписано, тогда в понедельник вечерком изрисую твою фотку. (Лучше всего отсоедини разъемы и перефоткай приборку, чтобы все дорожки были видны. Проводов на форсунки у тебя должно быть 6 По цвету не скажу (схемы у меня до 99года то, что на форумовском ФТП тоже не новее) Самый простой вариант - посмотри какие цвета проводов идут на форсунку 1го цилиндра, и найди такой же цвет в разъёме мозга.

Там всё подписано SP Pulse -это сигнал от датчика скорости IGN + 12 вольт , появляющиеся при повороте ключа. Провода цеплять нужно к разъемам , приборку не паяй. По поводу мозгов, ты скажи какой мотор-то

vitaly, а почём нонче комплект лифта от Жаоса? Вообще странно , кугар барыжит дороже Московской конторы в Москве получается Жаос хочет меньше сотни за комплект

Mitsubishi Pajero Sport

Лобовое + передние боковые

С Кольского в Норвегию можно заехать. Нужна гринкарта (авто страховка) , виза , международные права (простыня такая) , баблосы + отсутствие тонировки и отсутствие тонны топлива на борту , при подаче на визу нужно указывать полностью маршрут. Все в машине должны быть пристёгнуты, свет фар ближний включен , противотуманки выключены. Скорость в нас/пунктах 50 вне 80 , штрафы от 100 евро . Парковка только в отведённых местах итд.

Только заметил. А тут вообще жесть. На штатных колёсьях с правильным вылетом спокойно живут 30х10" колёсики , а размер 245 х 70 х 16 это 29.5"х9.6" и при этом с родными дисками ничего кувалдой править не нужно и нифига не цепляет. Даже брызговики стояли родные пока в говне я их не оторвал с мясом. Кстати в добавок, если кто будет искать оригинальные диски с родным вылетом, то такие диски кроме делик ставятся на дизельные МПС

Поставить можно что угодно, только смысл? Если делать что-то, то делать нужно не через жопу, а правильно. Если ставишь резину широкую, увеличиваешь ширину диска А совать 33 12" ширины резину на 6j диски это ахтунг Тоже верно и с изменением вылета без надобности

Вылет это очень важный параметр, которым можно пренебрегать только для задних колёс. Для передних - вылет определяет ось вращения колеса в арке. Ширина резины прямо влияет на вылет. Для делики вылет +33 штатная ширина резины , +20 9.5 дюймов , +10 11 дюймов (вылет меняется вместе с шириной диска). Если ширина резины такова, что задевает в крайних положениях элементы подвески, то уменьшение вылета не улучшит ситуацию, а наоборот ухудшит поворачиваемость и кроме того нужно будет сильно увеличивать пространство в арке. На рисунке справа штатные параметры (вылет подобран так, чтобы ось вращения колеса была в середине) Слева Колесо с меньшим вылетом, ось смещена, колесо при повороте на тотже градус описывает большую дугу.

Через Гольцовое можно уйти на Имандру, Умба - это на юг. Есть ещё одна дорога, но это явно для оооооочень подготовленых жыпов - это через умбозёрский перевал в сторону долины Тулийокк. ЗЫ Чтобы попасть на Гольцовое нужно пройти брод по Щучьему ( на карте Щучего озера нет, но на самом деле оно есть) Брод около 200 метров, без шнорхеля и без поводыря лучше не соваться. Конкретно куда? Бельшинство зелёного проходимо на седане БМВ.

Вся карта состоит из реальных треков. Единственное вырезаны съезды к морю и к стоянкам. 90% дорог прорисована по трекам. Вот часть треков на глобусе Там где зелёное - можно проехать

Смотря какие. Есть жигуляпроходимые, есть жыпоубиваемые.