dragon

Именно не в двери, а в гнущейся части жгута, что рядом с петлёй. Жгут в резиновом гофре, вот его и нужно отодвигать и смотреть.

Сдвоеный датчик ищи на осушителе. Управляющий сигнал идёт через них, если давления нет или мало или много, компрессор не врубится. Тоже касается и температуры двигла, если оно больше нормы компрессор отрубится. Все датчики сидят на управляющем проводе того самого реле компрессора.

Снимай резиновый гофр, по которому жгут проложен, отщелкивай заднюю часть потолка и восстанавливай проводку. Лучше не пытаться спаять старую, у старых проводов изоляция становится жесткой со временем. Я перетягивал от разъёма под потолком и по двери проводку. ЗЫ Если будешь спаивать старую, пользуй тряпичную изоленту, она эластичнее и лучше переносит время

Муфта компрессора сидит через реле последовательно на 2х датчиках (сдвоеный повышеного/пониженого) давления, которые отрубают муфту. Плюс ещё один датчик - перегрева двигла - он тоже отрубает муфту.

Составляй список запчастей Если шо, через неделю довезу

1000 ручьев , Варзуга .... Куда доедем. Мотаться до 18

Чтобы минимум калхозить. К примеру у сузука витары штатный сапу с шлангом в подкапотник и заканчивается фильтриком. ЗЫ Дык чё получается сапун впрессован в мост и если его выковырить, то нужно уже иметь готовое решение? Тогда какие размеры дырки ?

Эта тема была прочитана, о чём в самом начале топика и написано. Ответов для себя пока не нашел, затем тему и создал. Если грибок на переднем мосту менять, от чего подходит по посадке? Как снимается?

Кукисвумчорр

Ну чё? Ты уже там или ещё тут. Мы через неделю планируем стартануть в сторону Хибин.

Изучение ФАКА http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1192 дало больше вопросов, чем ответов. К примеру: А многие ЖЫПЕРЫ повально засовывают шланги сапунов в шнорхель, а ведь там разряжение. Вот я в жутких раздумиях, через неделю машину буду активно купать и нужно что-то с сапунами делать. Выводить ли передний грибок наверх или оставить как есть (только почистить и смазать, чтобы клапан закрывалсо)? Интересует реальный опыт вывода сапунов с мостов и коробки с раздаткой + длительные купания. В прошлом году купал машину в бродах (до 60см губиной) и штатные сапуны вроде справлялись, но купания были быстрыми нырнул 10 метров - вынырнул, а предстоит поплавать по дорогам с очень холодной водой 30-80см грубиной и длиной метров по 300.

Когда ставят заглушки, то в передний мост доустанавливают пневмо размыкатель. Это пневморазмыкатель отрубает одну сторону и кардин уже не крутицо.

C мегадизелем - отдельная песня. Запчасти там откровенное говно. Колодки пришлось новыми выкинуть ибо скрипели 3000км не переставая, оригинальные колодки не намного дороже оказались, а в итоге лучеб сразу ставил оригинал - сэкономил бы и время и бабки. Тоже и с наконечниками, шаровыми итд.

Увы там про всё и про развальные болты тоже (пост номер 6 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=4420 ) Один болт развальный MB430151 220рублей , второй болт MB951707 170 рублей, Втулки сайлентов и болты смазал пастой против прикипания

Они его потом смогут нормально заварить и отбалансировать? Если ГДТ снят, то он прекрасно моется, Кроме того стружка осядет на фильтре и на магнитах поддона. Не всегда следует курочить исправные агрегаты. У тебя толчки при переключениях были? Если их небыло, то фрикционы живые. и всё остальное. АКПП если внезапно умирает, то либо там груда опилок и поломаные шестерёнки, либо мозги (засор/залип клапана/канала)

Добавлю, в книге отсутствует раздел 32 руководства (переводом которого является) Раздел -Крепление силовых агрегатов - в котором описывается правильное положение сайлентов на подвеске дифов, раздаток .....

Не пилите ГДТ, ненада. Если ГДТ мёртв в масле стружка и опилки и поломка ГДТ совсем другие симптомы даёт. У тебя скорее всего проблема с управлением коробкой.

Продолжаем. После недолгих раздумий о жизни шруса с начатым трескаться пыльников и поисков запчастей были преобретены 2 комплекта оригинальных пыльников (по каталогу аналоги, только кое-какие колечки на шрус другие) mme61414 mme61440 _______________ Процесс замены: Снимаем под защитным колпачком на ступице стопорное кольцо с шлицов шруса. Откручиваем косточку стабилизатора Откручиваем рулевой наконечник Откручиваем шаровые Снимаем ступицу в сборе. Резким рывком на себя выдёргиваем ШРУС. _________________________________________________ Снимаем хомуты с пыльников Нещадно разрезая вдоль корпуса снимаем старые пыльники, кидаем шрус в бадъю с соляркой и побалтывая отмываем от грязи и старой смазки. Снимаем стопорное кольцо на внутренней гранате (кольцо не даёт шарикам из корпуса выйти), снимаем стакан. После чего снимаем стопор на шлицевом внутренней гранаты. Одеваем новые пыльники, набиваем смазкой из комплекта. Собираем всё обратно.

В крестовины, шаровые итп категорически нельзя набивать смазки типа ШРУЗ, а также любые смаски с дисульфидом молибдена. Смазки с MOS2 от воды гробят узел (можно применять в закрытых узлах). В крестовины, шаровые, подшипники лучше всего набивать Mobilgrease XHP 222

Вот картинко нашел

Ничего странного, в комплекте пыльник стопора, смазка и хомуты. Внешний 32014 на схеме тыркать, внутренний 32013 Вот картинко их состава Кроме того, для внутренних насколько я понял бывает разновидность с номерами XB000000 и МВ000000 , дык вот первый - это только пыльник и хомуты (это для заказывающих оба пыльника, так как для внешнего идёт в комплекте полный набор хомутов, стопорных колец и 2 масла.

Продолжение близицо. Отдых в сутки от ремонтных дел, изучение рынка запчастей убедили меня, что нужно и шрусы откапиталить. На данный момент имеем инфу по пыльникам шрусов (по булке) внутренний пыльник шруса 29х89-150мм имеет номера mr232240 mr110859 xr110859 mme61414 неоригинал maruichi 52-416 вешний пыльник 25х81-89мм номера mb886676 mb526276 mb160658 xb886676 mme61440 неоригинал Maruichi 44-420 , 52-416 , 53-414 близкий по параметрам 24x62-90.5mm Niparts j2885007 mb620330 mb297536 mb526401

А они и не должны. Максимум в гражданском варианте 1 спереди 1 сзади. В режиме 4LH крутиться будет только 1 колесо.

САМОЕ ГРУСТНОЕ в этой истории Снятие поворотного кулака в последствии потребует визит на стенд сход/развала, ибо если шаровую открутить назад в тоже место уде будет сложно попасть, можно на это забить, но если делать правильно нужно ехать на сход/развал) , а это автоматом требует подвижности развальных болтов (что как видно выше уже проблемотично) Вобщем совет у кого-то гремит полуось - подтягивать регулировочными шайбами, а если уже не помогает, то менять всё и по максимуму, чтобы 10 раз не лазить. Я в данный момент расстроен, так как в процессе работы обнаружены небольшое потрескивание чехла шруса (оно конечно не очень страшно, попробую сверху гандон приклееть на вулканизационный клей) , но по-хорошему раз такая работа начата нужно сразу и шрузы в ремкомплект одеть. Одним словом - если стук донимает, нужно быть готовым выступить на максимуме своих возможностей. ЗЫ Одевание поворотного кулака назад - это тоже отдельная песня. Весит оный килограм 40 (вместе с тормозным диском и нижним рычагом) , дык вот - при одевании нужно одной рукой держать его запихивая на палец верхней шаровой, а второй рукой накручивать гайку (помошник желателен аднака). ЗЫ чуть позднее будет продолжение

Фото процесса. Оба сайлента выжжены, рычаг сдвинут, есть место где попилить Чтобы перепилить передний сайлент нужно полностью открутить стабилизатор (иначе мешает подлезать болгарке) После снятия рычага, остаётся сложность в снятии обойм от сайлентов. Наиболее быстрый вариант (как мне показалось) - это перепиливание внутреней обоймы электролобзиком с пилкой по металлу. Запрессовка идёт гидравликой с силой до 4 тонн.