dragon

Если машина зарегистрирована как переделаная , то на нее имеются все бумаги, что удовлетворяет. Тоже самое требуется при построении конструктора с нуля. К примеру в России , для любого переоборудования (сидение 1 снять) нужно заключение НАМИ . При переоборудованииЭ, покупается справка, что мшина теперь леворукая и стоят агрегаты рулевого управления от леворукого аналога и всё..... Машина признаётся машиной и разрешается её эксплуатация, следовательно и перерегистрация в ГАИ. В странах СНГ практика регистрации самоделок практически везде одинакова.

Если кусок с резьбой есть, то ..... аккуратно нарезаешь на нем грани, вставляешь головку и откручиваешь. Предварительно - крайне желательно прогреть болт мини горелкой, зажигалкой (тапа такого http://www.kompresor.ru/ru/251300/0/0/8698/index.htm ) При нарезке граней лучше недорезать, чем перерезать. Головка должна достаточно плотно заходить (можно с несильным забиванием)

Тут видимо народ также как с фуфловыми хайджеками, которые гнутся попал http://www.airjackusa.com/photos.htm . Высота подъема нормальная мы поднимали диско 2 лифтованный с 33 колёсьями, просто мозг нужно иметь, лифтованную тачку только за мосты и получится поднять (хотя мне слабо верится, что сузуководы поднимали лифтованую сузуку). Чтобы сдуть его никуда подлезать не надо, клапан на шланге, протыкается не особо легко, главное не забывать коврики подкладывать. Некоторые мньяки коврики приклеивают резиновым клеем. Вот кстати видео подъема лифтованого танка http://www.4wd.ru/raznye_foto/22_04_2006.wmv

Уже писал выше, нужно не по фирме/стране выбирать, а по качеству изготовления. Кроме того, повторюсь в неопытных или опытных но усталых руках реечный домкрат не безопасен, вернее травмоопасен. Если нужно для не особо боевых случаев, то имхо лучше подумать о пневмо подушке. В говнах намного удобнее, нужно только немного разгрести под мостом каку и всё.

Не снимал, но можно попробовать (только помыться надо) ЗЫ Пойдете в Хибины горючку берите с собой много (мы ушли от последней заправки на 200 км + бездор)

Езда по колдобинам (продолжительная) на грани диагонального вывешивания, катание по каменистым (камни до 30см диаметра горно/лесным дорогам) , рубилово по базальтовому грунту на 120км/ч и много еще чего (вспоминать жутко)

Если бы только морды Потом 2 недели варил, красил, выпремлял. ЗЫ Поездка реально была достаточно жесткая. Тогдаже мы изуродовали сузуку витару (не новую безрамную) , а нормальную. Погнули и надорвали передний подрамник (подваривали к подрамнику кусок арматуры, для усиления с помощью 2х аккумуляторов и проводов для прикуривания )

К великому своему сожалению - находил и заваривал (если получится выкатить на деликовку, покажу швы и усиливающие заплатки).Куча трещин по роже на телевизоре, небольшие трещины от места приварки рамы в сторону крыльев и не только (порвало даже рамку вентиляторов кондиционера) , всё после поездки в Хибины. Поэтому и поехал к мужикам. японцы синтегрировав раму с кузовом уменьшили толщину швелеров. Машина всеже более дорожная, чем внедорожная. Если машину готовить для говен, придется доделывать ее до внедорожной.

У делики хилая рама. Тяжко с силовым обвесом будет рвать раму в местах крепления (если обвес будет не декоративный, а боевой). Я говорил с мужиками (которые спецы по подготовке жыпов) Вобщем они крайне советовали только одно - вывешивать машину, снимать все, что снизу и усиливать раму,выводить площадки , чтобы можно было ставить хайджеки (поднимать всю боковину, всю жопу, морду), чтобы меньше был эффект от кручения (когда задняя дверь ври вывешивании колеса хреново закрывается .....) при этом силовой обвес уже к усиленой раме нужно крепить. Бюджет около 60-000р (за усиление) машина станет килограмм на 300-400 тяжелее. Есть свои + и - . Иначе заморачиваться с деликой смысла особого нет (хотя, конечно, их подход более глобальный и по другому они не могут) При этом же, можно сделать небольшое усиление на морде и поставить туда лебеду 6000s , которую использовать вместе с блоком (увеличивая тягу в 2 раза) , что не сильно утяжелит морду (всего около 35 кг) Для редких вылазок в говны + всякие неожиданности для делики за глаза хватит http://www.4wd.ru/dictionary/dictionary_3.html

Что американский, что сорокинский, что китайский - все они сделаны примерно на одних и техже заводах в китае. Нужно смотреть на качество литья и обработки деталей. На самом деле хай джек для делики не особо и нужен. 1 поднимать незачто (колеса - это не серьезно, нужны точки сзади и спереди, за которые поднимаешь всю жопу или морду, чтобы выкинуть машину из колеи) 2 при всей заманчивости предложения, хайджек достаточно опасная штука (если он говном засирается - начинает глючить стопор и при отпускании можно ручку не удержать). У меня есть кореша среди жыперов экстремалов и почти всех их так или иначе хайджек колечил (кому полбу, кому по зубам давал) Если хочиццо поднять делику имхо лучше взять air-jack и безопаснее и практичнее в плане подъема делики.

Писацо пока не буду ибо дожить надо, и тогда будет видно да-нет. ЗЫ По пути в Старицу будет Иосифов Волоколамский монастырь, я так понимаю маршрут на 2 дня. Если чуть раньше начать день, то можно еще и туда успеть.

Именно потому, что радары были дорогие, буржуйские и бестолковые вот и не пикнули. У вас там у Питере есть конторка www.orionspb.ru, они уже очень давно сделали простое и дешевое (до 1000руб )устройство основанное на приемнике прямого усиления (в отличие от кэтайско/буржуйского гетеродинного гумна) Схема прямого усиления имеет больший диапазон чстот детектирования, проста и надежна. Единственный минус - меньшая чувствительность, чем у гетеродинных братьев детекторов.

Да, во всех крупных тоннелях, на некоторых трассах внутри города, + на МКАД, ТТК . http://rutube.ru/tracks/216980.html?v=0136...23ed6a4838ba74f

ЗЫ В дополнение. По ПДД п. 10.1 водителю разрешается только Если после вашего маневрирования будет ДТП или делика сделает "уши" , Вас признают виновником ДТП. Если перед вами урод, то нужно тормозить и если не вышло, то бить его. Тем более с этого года по ОСАГО будет выплачиваться полная сумма ущерба без учета износа деталей.

Хотите повысить управляемость. Нужно: Проверить и заменить все сайленты, шаровые итд. Причем сайленты нужно заменить вне зависимости от состояниа (они даже если не рваные, то мягкие стали со временем) Заменить амортизаторы на газомаслянные каябы. Вернуть задний стабилизатор (если его кто-то снял). На трассе чуть сильнее подкачать колеса.

Зачем? 1 - не нарушать 2 - на делике даже если нарушаешь, все равно не до лишения (ибо по трассе больше 120 не охото лететь и двигун насиловать и горючка как из ведра улетать начинает) 3 - системы видеофиксации это либо камеры на столбе, которые и видно и про наличие которых нужно просто помнить, либо газели с камерами сверху, которые видно за километр.

Вот об чём и речь . Хочицо не декора, а пользы. Вобщем понятна, что нужно колхозить.

Вопрос в функциональности. Насколько чище заднее стекло, если поставить спойлер на заднюю дверь?

Я тебе советую менять только клапана и направляющие. Если ты этого не хочешь делать, а будешь продолжать менять рокера, то вполне возможно, что потом придется менять и всё остальное (всмысле блок, поршня ..... ) Удачи ЗЫ В любом случае нужно снимать голову и делать диагностику износа деталей, тогда будет понятно точно что менять. Бывает, что распред лопается, но скорее всего - задиры на направляющих

Это не сложно, в комплекте и описание и все для присобачивания разъема.

А что в простых магазинах нету? http://www.ngkntk.ru/2129.0.html Вот барыга, который официально НЖКой барыжит у вас там

Держать этор одно, а закусывание в раздолбаной направляющей - это другое. Если ремень неправильно поставили, то эффект будет несколько иной, но тоже не приятный. Рокера ломает, когда они не могут протолкнуть клапан, а это обычно происходит при закусывании клапана в направляющей (появились задиры). Если такое случилось с одним клапаном, то лучше менять все сразу, так как износ везде примерно одинаков. Если же ремень ГРМ поставлен неправильно, то во первый начинается металлический стук от ударов поршней по клапанам, при этом клапана подгибает и ..... возможны варианты от просто потери компрессии, до обрыва шляпки клапана с мясорубкой в цилиндре.

Меняй все клапана, направляющие и рокера. Если этого не сделать следующим шагом может быть обрыв клапана с забиавнием остатков поршнем, а это совсем другие бабки.

Черчеж есть? Имхо наиболее интересный вариант. Усиливаются сразу и передние балки рамы и защита агрегатов при движении в говне.

Нафига оригинал? Митсубиси сами не делают зонды, они их покупают у НТК (НЖК) или Денсо. Универсальный датчик от НТК решает проблему. ЗЫ Кроме того очень советую перед заменой зонда, поменять топливный фильтр и почистить форсунки. ЗЗЫ В спокойном режиме после всех чисток, нового зонда итд расход по трассе упал до 13 литров на 100км, по городу стал стабильно 18 литров с учетом Масквачных пробок.