dragon

1 - А нафига огород городить с датчиком от ху....я ? Есть нормальные датчики от NGK (NTK) из Япии (оригинал либо NTK, либо DENSO ) 2 - Нет, а смысл? Зонд отрабатывает регулируя СО, если бы СО было повышено, то зонд вышел бы из цикла регулирования и загорелась бы лампа чек энджин (тоже было бы при бедной смеси) 3 - Датчик OZA624-E4 http://www.ngkntk.ru/1548.0.html 4 Нафига их менять? Я проверил распыл и менять их не собираюсь. Менять что-то просто так - это не умно.

Могут быть глюки. Все зависит от микропрограммы в мозгах. Если бы это был бошевский мозг, я бы точно сказал, что ничего плохого, а с МСI не уверен. Мозг может перейти либо на программу работы без лямбда зонда, либо на аварийный режим с очень бедной смесью, дабы не убить катализатор (мозг-то не знает, что его нет), а зная, как японцы повернуты на экологии, думаю, что именно второй вариант и более ожидаем. Вобщем при отрубании ЛЗ, должна будет гореть лампа чек энджин и скорее всего бвигун перестанет ехать. Вобщем за лямбду + мозг едет по штатной программе + обратная связь для мозга, позволяющая ехать даже на дерьмовом бензине ( по показаниям лямбды моз будет пытаться скоректировать время впрыска, дабы получить полное сгорание, что положительно скажется как на тяге, так и на расходе) - периодически (примерно раз 30-40ткм) нужно будет менять ЛЗ Против лямбды + не нужно менять + если прошивка отработает корректно, то более резвый разгон - больше будет жрать - если горючка фуфелная, будет жрать очень много - постоянно будет гореть чек энджин (хотя лампу можно и выдрать)

Покупал дворники maruenu http://www.apico-avto.ru/wiper.html

Мерси, бум копать в этом направлении.

Дергал я их, у меня такое впечатление, что они пластиковые (или это накладки на них?)

На взгляд - это светодиодный фонарик, самозаряжающийся днем, светящийся ночью.

Люди, какой тип реек подходит на булку (типа универсальных багажников) ? Хочу доп свет, антенны итп водрузить, но не хочется дырявить кузов.

Литол и Шрус оставь для трактора Беларусь. Смаска Шрус содержит дисульфид молибдена, если в узле будет вода (крестовины, шаровые), то высока вероятность, особенно для крестовин, хим реакции в результате которой в смазке появится серная кислота - тогда узлу настанет быстрый каюк. Смазка Шрус только для герметически закрытых узлов (как сделано с темиже шрусами, для которых она и есть) Литол гораздо лучше в этом отношении, но лучше брать комплексную литиевую смазку, с добавками против окисления, вымывания итд. На шприцивание грам 100 всего нужно. Если не Мобил, то есть liqui-moly ( mehrzweckfett или LM 50 ) итп

Вобщем 1 локальная победа. Едет шустрее, жрет поменьше. (около 13л на сотню по трассе) Чую не все сделано, но : Была вырезана банка катализатора, вместо нее был вварен подходящего по размеру труб пламегаситель MG-RACE (3500р) , сразу срезал и заменил гофру (2400р). После сборки поехала получше ибо внутри катализатора все было спекшееся. Далее была с трудом откручена лямбда (сломал рожковый ключик), потом спилил до гайки болгаркой верх датчика и большим воротком с головой на 22 выкрутил. Датчик был явно дохлый, вместо него впихнул NTKшный унивирсальный датчик (1700р). После чего тяга стала равномернее. В результате, тянет теперь во всем диапазоне оборотов. Появилась тяга на 3000-6000 оборотов. И заметно упал расход.

Я бы не занимался колхозом. Тем более не смазывал крестовины нашим литолом, да и в смеси с нигролом (нигрол это жидкая трансмиссионка, после его добавления в литол в количестве 50% это будет моча) Есть хорошие смазки типа Mobil HP 222 Mobilgrease HP 222 - Многоцелевая смазка, не содержащая свинца. Имеет однородную структуру и исключительно высокую адгезионную способность. Отличная сопротивляемость вымыванию водой. Прекрасно защищает от изнашивания в условиях высоких нагрузок. Отличные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур (-30°С ...+150°С). Предотвращает ржавление и коррозию. Содержит антиокислительные присадки и присадки, обеспечивающие работоспособность при высоком давлении. Обеспечивает длительный период службы до замены. Применяется для узлов автомобильных шасси и колесных подшипников дисковых тормозов, особенно в легковых автомобилях, грузовиках и фермерском оборудовании. Загуститель: литиевый комплекс Пенетреция при 25°С, г/см3: 280...305 Температура каплепадения,°C: 260

Есть в Питерском филиале секурита код стекла 5645BGNV http://autover.ru/UPLOAD/File/avp.xls SPACE GEAR 95- GN обогрев З/С 5645BGNV 71,43 EUR И есть в лайерте www.layert.ru в оптовом отделе 2 263,80р. На всякий случай ЕВРОКОД стекол для булки идет 5645 далее для заднего 5645B 5645BBLV голубоватое 5645BGNV Зеленоватое 5645BCLV Прозрачное

Думаю должен быть тоже ISO, но ..... лучше глянуть. Сфоткай разъем диагностики, по фотке отсутствия контактов можно понять по какому протоколу будет вестись обмен. (у меня было 2разъема , один родной митсубисевский и один OBD2, Митсубисевский с 1 контактом, ODB ISO)

Нужно пробовать. Я в своем булкорезе идентифицировал протокол OBD2 , это OBD2 ISO , соответственно под него и сооружаю сейчас адаптерную часть на чипе ELM327 (чип только заказал у америкосов). Если заработает, тут отпишусь.

Не логично летом ездить на 15, а зимой на 16. Лучше наоборот. А можно поинтересоваться. Это родные диски на 15? Где такое взять и скока стоит?

АБС на спейсгире работает нормально. Но нужно заметить, что некоторые ошибочно считают, что АБС сокращает тормозной путь, а это не так. Без АБС возможна блокировка одного (двух итд) колес, в следствие чего машина может терять управление, ее может развернуть. С АБС , машина остается подконтрольна и ее не уводит в стороны, но при этом тормозной путь может увеличится.

Фсе читал и фсе смотрел. Именно по этому и G011. Разговаривал живъем с булководом и он с пеной у рта и бил себя в грудь говорил мне, что придется снять брызговики. Но у него какие-то наши лите диски у которых он расточил ЦО. Блин узнал сколько это стоит - жаба душит. Расточка одного комплекта дисков около 200 баксов. Эх долбаная Масква. Но тема дисков как-то не раскрыта. Где брать диски ?

Вобщем отписываюсь. Переобул машинку в 30 9.5 R15 на штатные диски. Влезли отлично, нифига не задевает. (подкрылки передние стоят, торсионы не крутил) Это визуально максимальный размер, что влезет без переделок. По дискам. Штатные диски имеют параметры 6j R15 PCD=6x139.7 DIA=110 ET=33 После переобувки, жутко захотелось поиметь второй комплект дисков, но по таким параметрам диски найти не реально. По сему возник вопрос, люди на чем катаетесь? От чего диски, названия, пароли, явки :help2: Нашел у барыг только 2 диска Kosei нужного размера, покупать не стал.

Вопрос такой, что на диске есть вообще? Чем информация на нем отличается от информации тут http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=917 ? Есть ли схемы блоков? итд? Просто нужно понять что там, может я первый в очереди, а окажется, что это диск из слитых отсюда схем.

Что-то не чувствуюцца эти 145 лошадей Возможно, конечно - это из-за экологии они мотор задушили.

http://delica.107net.ru/L400/ELECTRICAL_WI...ical_wiring.pdf питание на мозгу должно быть. Вероятно твой мозг на 152 странице. Проверяй.

От таза нет. Я вот думаю от Вольвы поставить, которые веером льют. Вот что ставят лансероводы http://forum.lancer-club.ru/lofiversion/in...php/t26736.html

10 вольт должно хватать. Проверяй есть ли прерывание на катушке. Зы а на будущее если уж так хочется помыть двигун, что руки чешутся, то двигун нужно прогреть, а после помывки завести и проехать около 10 км, чтобы он высох. Проверь цепь датчика вращения двигла.

По городу - пофиг, по бездору лучше без тяги, а вот по трассе лучше с тягой. При езде по колдобинам трассы без тяги задницу мотать гораздо сильнее будет.

Ротор менять, а по сути проблемы, обычно помогает резиновая киянка, много ударов с разных сторон и терпение.

Компетэнция Лужка заканчивается МКАД и за 400км от МКАД ее просто уже нет. Так чта только профессор Беляев и гидрометеоцентр