dragon

Много чего сверху снимается. Например усы (но это большой кусок) или накладка на рельсу сдвижной двери (2 болта ее держут) Колорист по компу мешает только основнуую базу (по формуле номера цвета) , а потом уже вручную сравнивая намешанное и образец засветляет, компенсируя выгорание старой краски.

Нет она на клипсах. Но если воздуховод снЙть потом будет проще одевать трубки на форсунки (только нужно учитывать, что часть болтов , крепящих воздухозаборник, с высокой вероятностью обломается)

по поводу резинок в качестве проставок, то вроде пучек по дороге не пляшет на колдоьинах А вот неприятная весчицо у мтф есть. Он сильно фонит (помеху в радиоэфир) у меня в машине рация на дальнобойном канале выть начинает. Такаяже ботва и с ксеноном шо-ми, а вот блоки от коишо тихие (хотя продавцы уверяют, что это одно и тоже)

У меня под сидушкой к низу этой пластины прикручены реле всякие и датчики, причем один (судя по жутким надписям don't drop) датчик линейных ускорений для цз, чтобы при ударе или перевороте замки открывать. Я значала думал эту пластину вообще убрать, чтобы под сидушку можно было всякого накидать, но для датчика удара места достойного не нашел он прикручен к верху пузом

Вот так оно выглядит в работе

SpaceGear 98гв pd4w ящик стоит V5M21 (вернее даже так V5M21-7-G4 21-08-1998 )

Блин, вышел к аппарату, подкатил домкрат под задний мост, поднял левую заднюю сторону. Попробовал на 2WD - не едет, на 4ВД сразу упал с домкрата (а ведь он на колесиках, падла, а ехать отказался) Видимо на европейки с МКПП ипонцы ставили неправильные раздатки

Я не понял, то есть так получается, что на парттайме 98гв можно на 4WD кататься по асфальту? Вот ведь блин. LeoLex - СПАСИБО Но навсякий случай вывешу ка я одно из колесиков прежде чем эксперимент по убиванию раздаткоса проводить

Да, все это дело, чтобы нормально закрепить, пришлось по простому на 3 шурупа прикрутить (тонким сверлом сверлим одну дыру в посадочном отверстии и приложеной форсунке, прикручиваем, а потом оставшиеся 2 дыры и 2 шурупа. Форсунки льют офигительно и на стоячей и на 140кмч, равномерно поливая все стекло водичкой :shades:

Вобщем покатался со штатными и понял, что они в хлам расшатаны за прошлые годы иголками (почти 1 мм дырки) нифига не омывали и расход воды жуткий. Обшарив поиск и почитав про вкорячивание лансероводами форсунок от вольво, которые пысают веером поехал за ними на Скунцевский афто рынок. Форсунки с кодом 30655605 были куплены по 190р за штуку. После детального исследования было выяснено, что для нормального веера они должны стоять так, чтобы струя била почти параллельно стеклу, что на булкасе проблемно, так как родная посадка в углубление дает струю в самый низ стекла. Но охота пуще неволи и было принято решение делать подиумы под форсунки. Подиумы выпиливал дремелем из пластмассы, форсунку чуть обточил и вклеил эпоксидкой в подиум (хотя потом дошло, что можно было сделать из пластелина под форсункой форму и залить это все эпоксидкой с последующей обточкой. Вобщем, дабы нормально пысало пришлось поднять форсунку, но результат того стоит.

Наконец-то и у меня руки дошли до установки ксенону (который почти 2 месяца пылилсо и ждал) Засаду с адаптерами и лампами победил просто - резинка уплотнительная на проводах ксеноновых ламп была порезана ножем - отделил кончик, который на проводах от основной резинки. Эта резинка отлично оделась на цоколь лампы, после чего сверху я ее прижал штатной прижимкой. Чисто из логических соображений (так как пучек переворачивается рефлектором фары) ксеноновая лампа ставицо проводом вниз (там кстати параллельно проводу пойдет крепежка шторки) Далее, чтобы закрыть дыру в манжете был применен кусок пенополиуретанового защитного колпачка (на новой лампе одет был) Кольцом закрыл дырку и сверху еще мазнул герметиком. Блоки прикрутил на панель под фарами (тяжко было там сварлить, пришлось это делать дремелем, иначе просто не подлезть было) Первый блок приклепал клепками, но одно из ушей не выдержало усилие клепочника и обломилось. Второй блок уже не приклепывал, а просто прикрутил. Сравнивал пучек от галогена и ксенона, разницы почти нет, ксенон попадает в фокус, так что все нормально.

Официальный документ БМВ АГ

Не все ак страшно, как видицо. После катализатора может быть датчик температуры катализатора (типа для отлова перегрева катализатора) Нужно либо глянуть по капсу - кто это либо просто попробовать еего оставить как есть. Если всеже это датчик кислорода, то его теоретически можно обмануть загрубив его показания (впаять в него дополнительно резистор)

Жуть, какая. Начни с того, что просто отключи разъем с датчика после катализатора. Если чек энджин не загорицо, то так и оставь. Смысл в том, что датчик после катализатора - датчик контроля живости катализатора - он не влияет на работу двигателя. Основной (кошмарящий двигатель) - зонд до катализатора. Он работает в обратной связи с временем впрыска топлива (много воздуха на выходе = увеличивается впрыск, мало воздуха в выхлопе = уменьшается )

При этом начинается бешенный расход масла на угар. Если расхода масла нет и высокая компрессия это говорит о частичной заполировке хона (масло удерживающих рисок на зеркале цилиндров) Масло может жрать либо на новом моторе, либо на ушатанном. Новый мотор после приработки должен перестать жрать масло. ЗЫ Вместо хадо (если уж очень хочется выровнять компрессию) лучше лавр www.lavr.ru

Там все просто, если старый уже труп, то срубай у него верхушку и головкой с длинным воротком открутишь зонд.

Марку уже не скажу, навскидку не помню, а этикетка уже сгорела. А покупал в Мытищах (Шишкина 31 ) Это по ходу в Москву перед мостом к королеву повернуть направо, потом искать по желтым указателям глушители/автостекло.

Двери 2, печка под сидушкой. В том-то и дело, что видел темы и описалово про крутящийся диван, и не получилося свой диван крутануть. Вот и спросил. То есть получается, что вторая дверь портит картину. Печка посередке, сидушка не крутицо и 2 кресла на рельсах не впихнуть? PS а еще видел где-то фото с выдвинутым столиком из сложенног бокового кресла, это тоже на одно дверном варианте или опция такая?

Вобщем имеется средний ряд, под ним печка. Пока я научилсо двигать их вперед и назад и откидывать боковую полусидушку. Вобщем вопрос - можно ли крутить ее, чтобы она была к заду передом. Если можно, то что для этого нужно. Либо вопрос другой, если получицо найти 2 кресла от делики, что делать с печкой? В мороз 2 печка не помешает, что на деликах с 2 средними сидушками стоит в качестве обогрева и где?

И не только это, я скажу больше - машина на колесах с большой высотой профиля скачет как футбольный мячик и в повороте машина более валкая. НО !!!! На наших дорогах штатная резина с маленьким профилем попадая в яму может просто порваться в труху убив при этом диск (что у меня на БМВ и было) , а на резине с высоким профилем покрышка заберет на себя удар. Ну да поскачешь по дороге, но с целыми колесами гораздо больше шансов справиться с управлением, чем с порваным колесом К томуже, нужно заметить большие колеса ставятся, чтобы медленно проехать по хреновой дороге (либо там, где ее вообще нет) Ну и самое главное - делика в повороте с любыми колесами себя отвратительно ведет, по этому повороты на делике обычно проходятся медленно.

Кто тебе такую х.... про масло сказал. Нифига оно не зимнее. Масло на ремнях может быть АТФ гура, рефрижираторное (из кондиционера) и моторное. Нужно внимательно смотреть, что течет.

Да проще залезть под нее и глянуть на разъем. Если 4 провода, значит с подогревом.

Это хуже тем, что второй ЛЗ - дорогой (они разные) и если кат отрезан, то будут глюки полюбому (это зонд контроля выхлопа после ката) Нужно будет либо перепрошивать мозги, либо ставить обманку.

Залезь под машину, посмотри на выпуск. Перед первой банкой на трубе. На японках может быть еще и после банки (это уже чуть хуже)

Если штатно была без подогрева, то без разницы, ибо мозг по программе будет дольше ждать выхода зонда в рабочий режим. Если штатно была с подогревом, то ставить с подогревом.