varyag

На счет перегрели и стартер отвалился, то просто совпадение, беда одна не приходит, можно подумать что каждый из нас прям раз в месяц ныряет под машину и проверяет затяжку стартера, а перегреть, да легко, картонку вовремя не убрал раз, погнал антифриз из под патрубка во время движения два, и куча разных причин, а приборы на хрена, стоят? для красоты? Так ими нужно любоваться, когда едешь.

Когда то ты до ездишся с балансирным ремнем, а это мы уже слышали про японских конструкторов, мое мнение, если движок нормально работает, то разницы я не увидел, что с балансирами что без них, (может на каком нибудь стенде и покажет какую нибудь вибрацию), а если мотор колбасит по какой нибудь причине, то ни какие балансирные валы этому мотору не помогут. Вот кода нибудь даааалеко от дома, да зимой, ночью порвется ремешок или выкинет вкладыш из под бал. вала, и распанахает головку твоему любимому мотору, вот бы мне тогда, в этот момент, захотелось бы послушать твои речи о нужности балансирных валов.

Мое мнение, если есть возможность доплатить, то лучше брать готовую, там я думаю, делают люди на профессиональном уровне. Потому что самому делать, это надо время, опыт, возможности доступа к токарным, фрезеровкам, сваркам, а у тебя даже гаража нет, так что принимай решение сам. Мне пришлось делать лифт самому, правда 2 дюйма, тянет одно за другое, и чтоб вышло все хорошо, придется по возиться. Чтобы кто-то делал, стоит это денег, (не малых) и главное как сделают?. А с лифтом конечно вид у машинки классный, смотрится борзо, в общем заслуживает уважения.

Да не скажи, с лсд тоже нормально прет.

Не, что там какая-то отверточка, самое нужное для ремонта, у тебя на стенде, это красненький топорик.

Cкинул Саше размеры бачка, к всяким подогревателям, для кирпича, чтобы он изготовил из алюминия, вместимость будет 11.5 литров.

Ты спрашивай фирму про спорт может найдешь, они, где стекло крепится ободок, диаметр 60, а корпус по-моему 55, и стекла я менял ставил прозрачные от наших указателей подходят, потому что темные стекла которые стоят, херня, днем от них идут блики, и плохо видно, ночью только с ними нормально,

Серега это у тебя такая этажерка? И что сие за прибор? Не могу разглядеть.

Русик, в принципе маленькие можно притулить, с блендой, если интересно то я сфотаю.

Руслан я давно их покупал в Ростове на рынке есть про спортовский магазинчик, там много всяких тюнинговых вещиц, но именно таких приборов сейчас нет, в продаже либо маленькие, либо большие, а они для нашей башни не подходят.

У меня вот так, температуру с высотометром удалил, для меня это ненужные приборы, показывает давление турбины и давления масла на турбину, прибор давления масла,пришлось переделать с электрического на механический, потому что через три недели стал брехать, датчики отдельно не продавали, пришлось покупать опять комплект (другие не подходят, отечественные имею ввиду, пробовал разные), и опять такая-же петрушка, меня это достало, теперь он гидравлический правда с трубками пришлось повозиться, поставил аварийный краник (на выходе из головки), чтобы перекрыть масло, вдруг шланг треснет или трубку перетрет, хотя это исключено, но мало-ли сказала монашка одевая презерватив на морковку, зато теперь красиво и все под контролем. Первое фото, включаю кнопочкой (переделанной от высотометра), горит ярче, только при включенном зажигании а на втором фото в режиме подсветки (габаритов), с выключенной кнопочкой яркости, это если вдруг начнет раздражать яркость, но не мешает.

Так я и о чем толкую, и главное! Уже третий год работает, и внутри чистинькая (выхлопной выход), а на солярке месяц по пользовался, внутри сажи накопилось прилично, а на керосине вся сажа вылетела, и на данный момент нету ни какой срани.

Да в том-то и дело что насос и стоит как раз возле бака, ближе не куда, если только что в сам бак запихать.

Я прошел этот этап, с забором солярки из бака, врезался, вывел трубку, все прекрасно, но пришлось отказаться от этой конструкции, меня два раза подводил котел с запуском и как раз в сильные морозы, объясню почему. Во первых, нужна качественная солярка, потому что, заправляю вроде зимнюю, ТНВД нормально протягивает,эту солярку и двигатель прекрасно на ней работает, а вот насос вебасты включает осла и не хочет (в сильные морозы) ее затянуть, и следовательно котел не запускается. И второе, на солярке (может в моем регионе такая солярка ?) вебаста со временем начинает забивается сажей, и ее нужно снимать, разбирать чистить, может если заправлять какую нибудь евро-5 на жутко дорогих заправках, и кто даст гарантию что оно то, что написано? И зачем мне это нужно? По этому у меня вебаста питается керосином, вот для этого мне и нужен отдельный бачек, Тем более даже если и солярку прихватит ( мало ли, где-то на заправке с лукавили) вебаста по любасу будет работать, а так как трубка выхлопа с котла направлена на бак и соляр подогревается, двигатель и топливный фильтр укрыт одеялом, все это тоже отогревается. и машина прекрасно заводится и даже можно какое то время проехать на летнем топливе, у меня лично так бывало. По этому для меня автономный бачек надежней.

Не понял про какое ты место толкуешь?

У меня появилась мысль (установлена дизельная вебаста, вертекалка 5квт под аккумуляторами, выхлоп направлен на резервный бак, за одно и соляру в баке подогревает) установить ( сначала сварить, хочу из алюминия ) где крепится запаска, между лонжеронами, размер бачка 7х20х50 это в сантиметрах объем получается 7 литров с боку в бачек в варить трубку (с лева по ходу машины) диаметр примерно 30мм и заправочный патрубок вывести на противоположную сторону сзади где заливается жидкость на омыватель заднего стекла (с права имею ввиду), с лева площадка там есть, дыру только нужно вырезать, заливочная горловинка родная есть, вот я её и воткну, фонтанчик (рисунок) только нужно спилить, а то не дай бог, кто нибудь воды туда плюхнет. Ну и конечно сливную пробку, датчик, когда топливо заканчивается что-бы загорался светодиод на доске приборов, (проводку уже за резервировал) дренажную трубку, ну короче все что нужно для полноценной работы топливного бака, а в верхней части готового бачка четыре ушка и к полу с расстоянием 1-1.5 сантиметра, и запаске не мешает она упирается в эти лонжероны. Так что у меня вот такая мыслишка, может у кого что есть по интересней, делитесь.

А как-же одинаковые 4.875 что перед что зад, если верить японской наклейке, на переднем мосту.

Руслан вот на это не обратил внимания, когда закончил все работы с лифтом с заменой моста на булковский, проверил все работает, я со спокойной душой стал ждать зиму, а когда пришлось ездить на полном приводе, вылез вот этот косяк.

нет, они происходят как-бы через определенное расстояние.

Может кто сталкивался с такой проблемой? Мост от булки, когда включено 4 вд идут какие-то толчки (пинки) через какойто промежуток времени, не зависимо от стиля езды, не могу понять откуда они идут, раздатка была нормальной, в мосту шестерни проверял перед установкой были нормальные, отсюда вопрос, механизм отключения может давать какие нибудь звуки? трубочки от диафрагм отсоединил, мост крутится на данный момент постоянно, пинки ощущаются именно когда включена раздатка, с чего начинать? куда лесть? Может кто сталкивался с такой хренью? Хабы стоят ручные.

Да за 90, перебраный, да со всем рабочим навесным, это нормальная цена, за 150 корейский без навесного, а каждая вещица, так, на минуточку денег стоит. Вот и делай вывод. Контрактник тоже хорошо, но как карта ляжет, деньги они вернут две недели гарантии Если метки ихние будут целые, но извините воткнуть мотор, вылез косяк, опять мотор вытаскивать, короче это на любителя.

Артем, я конечно пошутил насчёт уазовского мотора, но ты думаешь что ты поставишь бензиновый двигун, и все? Не будет проблем? То ты ошибаешься, мое мнение 56 мотор очень удачный, его можно ремонтировать в чистом поле, без подъемников и смотровых ям, без всякого мудренного инструмента, особенно если он установлен на кирпиче 4 вд, ( 2 вд снизу не залесть, домкрать нужно) ремень ГРМ поменять 2 часа это не спеша, ТНВД 2 часа снять и поставить (заменить например) не снимая ремня ГРМ я снимаю только верхнюю крышку ремня. Так что подумай, стоит ли заморачиваться.

от уазика поставь.

Какая духовка? Это вам торт штоли? Фенами, мучеете бедные фары. Поделюсь своим многолетним опытом, (разбиралось таким способом множество японских фар) берется капроновый таз, такого размера что-бы в него фара помещалась стеклом вниз, приготовить плоскую отвертку,(чем шире тем лучше) ставите кастрюлю 5-6 л на плиту и ждете пока она закипит, а вы тем временем снимите стяжные скобы с фары и положите на что-нибудь тепленькое(это на тот случай если оптика холодная, чтоб стекло не лопнуло) тем временем вода закипела, ложим фару в таз (стеклом в низ) и начинаем заливать кипяток в таз горячая вода должна покрыть на сантиметра два выше где стекло соединяется с корпусом, и ждем минут эдак 8-10, вытаскиваем фару герметик становится мягким, и начинаем аккуратно подривать стекло с разных сторон, напряжно начать, так как отверткой приходится тянуть за кромку стекла, после того как появится щель дела идут веселей (вся процедура выемки стекла занимает 3-4 минуты) потом достаем модуль бл. света и делаем запил в нужную вам сторону, я лично пилил надфилем. Эту процедуру описывать не стану, так как ее уже описивали выше, как закончите работать напильником, внутреньюю часть модуля обязательно покройте хромом (в балончиках продается) держится хорошо, у меня лично покрашено лет 6-7, покрывается для того, потому что заводское покрытие темное, и поглощает какую-то часть света, результат потом сами увидите, перед сборкой фары, также греем воду, соединяем стекло с корпусом и погружаем в горячую воду держим 4-5 минут (герметик становится мягким) поддавливаем руками стекло, одеваем защелки на свои места они посадят секло до конца, и ложим фару на какое-то время в теплое место, я оставлял на полу полы теплые, что-бы фара основательно подсохла, ставим лампы и настраиваем свет. Стекла, кто думает ставить ксенон, (у меня стоит 6000 встречные машины не слепит) лучше оставлять японские, так как на европейских буквы запрещают ставить ксенон, а дпсники смотрят на эти буквы.

Температура, пробовал по лету +30 и зимой -20 сегодня утром, изменений особых не заметил, единственное по морозу заряд показывает больше (как полностью свечи отбивает) 14.8. А ампераж я обязательно замерю, только как нибудь по теплу, потом отпишусь по результатам. Я думаю будет все нормально.