АндрейБ

У меня возникла точно такая же проблема. При включённой передаче в коробке происходят рывки и плавают обороты. Холостой ход ровный но по моему обороты немного меньше стали, если добавляю обороты ручным газом примерно до 900-950, рывки прекращаются. Да и при резком нажатии на газ стал дымить немного. Откуда начинать искать.

Да-а неслабо. Начитался на форуме и думаю . И у меня антифриз начал уходить, куда незнаю. Видимо пора готовить бабло.

сколько денег стоит такой ремонт

Телефоны мастера, к сожалению забанены тамошним модератором, но есть адрес. Осталось понять , что это за завод в Малаховке... Думаю что найти мастера будет проблематично. Есть ли кто на форуме из Малаховки?

У меня есть родные пружины, правда Б/У. Можно по ним заказать. Я бы себе тоже заказал

У меня снизу поддона, была прикручена какаято металлическая пластина, между ней и поддоном проложен теплоизоляционный материал. Для чего она я незнаю, расположена над передним редуктором, может теплоизоляция такая

Hunter.ru, Описал процедуру снятия поддона правильно, гимороя много. Я снимал поддон предварительно открутив гайку левой подушки и приподняв домкратом двигатель, в зазор между подушкой и кронштейном вложил ручку от молотка (на фотке видно). А ставил поддон немного его доработав. Снизу к поддону крепится маленькая металическая защита, я её снял. Внутри поддона немного отогнул отбортовку пластины, а саму пластину вогнул внутырь, так чтобы поддон вставал на место с установленным на двигатель маслоприёмником. Поддон становится с нанесённым герметиком быстро и очень легко. Для облегчения закручивания болтов поддона советую прикупить гибкий удлинитель для головок. Еще фотки

Я менял год назад, ставил Nissens 62855, покупал за 7500.

Положение распредвала относительно коленвала влияет на фазы газораспределения (если растянута цепь фазы сдвигаются). Но при этом положение меток коленвала и ТНВД остаются неизменными потому что привод через шестерни.

Цепь менять нужно потому что она растягивается, в этом поддерживаю 100%. А вот ТНВД приводится посредством шестерней, растянутая цепь может влиять только на фазы газораспределения и не влияет на угол впрыска.

vitaly, Отправил взнос, смотри в личке

Я масло и фильтр поменял недавно. Проверил все соединения всё в норме. Думаю что связано с температурой масла в коробке. Сейчас тепло всё работает нормально.

Лей SP-3 и непарься, есть ВР ATF MM SP-3 канистра 20л. стоит примерно 2500руб., дешевле масла от ММС

Постараюсь быть

адрес точней можеш написать

Отключается только блокировка, заметно по тахометру, причём заметил на морозе,-19 было. А когда у тебя замыкало в стопах, сами стопари моргали? Или как ты это определил? И где стоит датчик блокировки 4-ой скорости по температуре двигателя?

Где и что замыкало, можно подробней? У меня тоже началась такая байда, в морозы. Блокировка включается как положено, но иногда сама по себе выключается, причём происходит это на разной скорости от 90 до 120км/ч. На большой скорости ощутимый толчок происходит. Думаю что связано с проводкой

снимать нужно

А где и почем брал шайбы? Если шайбы нужны срочно, можно купить на Кунцевском авторынке, цена от 150 до 300р. шт., если несрочно в экзисте.

Я менял цепь недавно и регулировал клапана. До этого регулировал 1 раз на сервисе проехал 50 тык., зазоры впуск остался в норме, а на выпускных были 0,2 (ушли на 0,1) зазоры становятся меньше . По книге, на холодном впуск 0,2, выпуск 0,3, на горячем впуск 0,25, выпуск 0,35, почему так незнаю при нагреве зазор должен уменьшаться а он увиличивается. Вычислил толщину шайб, купил, поставил, а зазоры уехали, оказалось что на сервисе шайбы точили. Пришлось поставить все 8 шт. новых, мерить зазоры и подбирать нужные шайбы. Зато дальше проблем небудет с регулеровкой, снял крышку, померил зазоры, поставил крышку и можно покупать нужные шайбы, распредвал снимать ненужно. Имхо: Проверять и регулировать клапана нужно, лучше делать самому это несложно. В сервисах шайбы точат, что помоему плохо.

Заменил цепь, 3 дня работы. Вопрос- в книжке регулировка описана на холодном и горячем двигателе, причем на горячем зазоры БОЛЬШЕ чем на холодном это очепятка?

Это датчик давления воздуха, датчик температуры стоит в интеркуллере. При отключении должен появиться дым и увеличиться расход

У нас ценник 800 и 3150 вот и думаю. Обязательно ли их менять?

Если бы время было с удовольствием приехал бы и погулили и машину сделали Цепь, натяжитель,башмаки и сальник взял оригенальные, а шестерни стоят дофига. В мегадизеле шестерни спрашивать от чего?

Это какие сайлентблоки так быстро меняются?