allchemist

спасибо. тем более, есть подозрение, что блок уже шлифован

Выходит, надо подбирать прокладку после расточки и шлифовки

а с поршнями 2.5 и 3мм как понять какие нужны? на объем камеры сгорания и соотв. степень сжатия эти 0.5 мм добавляют примерно 1 кв. см

сейчас присмотрелся кое-где на поршнях выбоины соответствуют наплывам на камере сгорания. т.е. поршни бились в головку

пытаюсь разобраться с поршнями и прокладкой. в книжке пишут, что прокладки имеют идентификационные метки (A,B,C,D,E) по кол-ву точек. Но на моей прокладке меток нет. На поршнях букв нет (соответствует B?). Пишут, что должны быть буквы на плоскости блока, но ничего не видно - может шлифовалось? На клапанах буква А. Углубления в поршнях под клапана 3мм глубина (вроде бывает еще 2.5мм) в общем пытаюсь понять, какая нужна прокладка по толщине, и поршни, чтобы был правильный объем камеры сгорания. беда в том, что нет гарантии что текущая прокладка и поршни подобраны правильно.

хороший оригинальный ремень это непременно. а почему перегородка из жестянки плохая идея? если разделить ремни, то известная проблема снимается

еще подскажите, как правильно менять вкладыши балансиров. в инете пишут про съемники, но в основном обсуждают, как удалять балансиры и глушить маслоканалы. для себя решил, что удалять не буду, но попробую организовать разделительный щиток из миллиметровки между ремнями.

у меня по вину бьется бензинка, поэтому какой-нибудь вин все же пригодится

а подскажите плз какой-нибудь вин код машины p25w с 4d56t до 1993 года? чтобы можно было искать по каталогам. у меня двиг неродной

@tixon спасибо за советы. по поршням пока думаю. за сколько готовы расстаться с комплектом? А зачем удалять форкамеры, разве нельзя шлифануть все вместе?

Лучше с буртом или без? Я так понимаю, бурт нужен, чтобы гильзы не сползли вниз. Вроде бы неплохо, но немного смущает, что диаметр 96.4 практически касается межцилиндровой канавки с охлаждайкой.

Спасибо Вот поршни и голова Голова японская, видимо родная, судя по обилию коцек. Прокладка не текла. Клапана выступают над плоскостью головы примерно на 1 мм (от 1.0 до 1.2мм почему-то, может из-за разной притирки) Так-то это не первый мой мотор, до этого перебирал 2106 и узам, но там все-же попроще требования к аккуратности. А этот 4d56 я уже разбирал для замены коленвала, но пожалел денег на новый маслонасос, за что собстно сейчас и расплачиваюсь, так что про кроилово и попадалово все верно отмыл на улице бензином из мовильницы. бензин дешевый, литров 10 ушло, зато день сэкономлен. а так все делаю в теплой мастерской. Гильзы, конечно

> Лучше воткнуть новые стандартные гильзы и новые поршни. Третий ремонт очень дорогие, и в наличии лично я вообще их не нашел нигде. Спасибо То есть, надо брать гильзы с буртом на 91.1 с хоном, поршни контракт либо новые от портера, кольца фирмы TP. Не сердитесь на глупые вопросы, товарищи. Как человек выше заметил, неправильные решения бьют по кошельку, поэтому лучше спросить еще раз, тем более что с 10 года информации накопилось слишком много, и часть наверняка потеряла актуальность.

Снял голову, в цилиндрах задиры средней паршивости. Поршни стоят насколько я понял второго ремонта - набиты цифра 2 и 1.00, диаметр цилиндра 92 мм. Не нашел в интернете, бывает ли третий ремонт? Или лучше сразу растачивать под гильзы? Еще вопрос - на корпусе помпы внизу есть язычок, который торчит вниз и не дает снять маслонасос без снятия помпы. Ничего не случится, если сточить этот язычок на полсантиметра, чтобы маслонасос пролетал мимо?

спасибо > себе поставил турбину от портера ,с заменой катриджа . 1 атм. надувает с 1800 об. а производитель какой? > а на заводе дегтярева есть станок для балансировки турбин.? без него токаря зря потратят время. во Владимире есть место, где балансируют турбины

Тоже планирую аналогичную замену. Но есть небольшое опасение - двигатель ведь разрабатывался под крыльчатку на помпе, которая отчасти играет роль воздушного охлаждения. Если убрать этот обдув корпуса двигателя, не будет ли локальных перегревов? если не двигателя, то навесного типа тнвд или генератора.

Перебираю свой 4d56, возникает много вопросов, ничего если все в одной теме? Маслонасос лучше новый корейский или б/у японский? Реально ли на б/у вылечить насечку на рабочих поверхностях полировкой? У турбины радиальный люфт около 1мм, но при этом ни одна крыльчатка в отклоненном состоянии не касается корпуса. Дилемма та же - новая или б/у японская. Ну и есть возможность отдать на завод для восстановления. Если новая, то корейская или тайваньская? на фарпосте полно объявлений типа такого: https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/turbina-4d56-mitsubishi-delica-pajero-maslo-maslo-voda-3-5-3-3-52200864.html за 8000р обещают новую тайваньскую, но мне казалось, что новые турбины стоят существенно дороже. Еще по турбинам - наколько взаимозаменяемые масло и масло-вода? Очень хоцца поставить масло-вода, сейчас стоит только масло.

Мне вот ничего не ответили. Кому-нибудь ответили? Если опция "скиньте в личку номер и сумму" не работает, то какой тут сейчас принято?

Мне видимо тоже пора "легализоваться"? Просьба скинуть в личку номер карты и сумму

Там я так понял была какая-то подземная жила что ли, в общем лес лес лес потом бац и болотина неожиданно. Ушел моментально по верх колес, а мост в этой трясине еще и за корень зацепился. Мое имхо наши машинки слишком редкие, чтобы убивать их на бездорожье, для которого они не предназначены. Но ведь гораздо лучше просто нажать на газ и ехать с гарантией, без шансов утопить поэтому у меня в планах собрать болотоход для весенне-осеннего сезона.

%) я по началу тоже пробовал ездить по таким дорогам на кирпиче, ну периодически копался, но откапывался. Потом засадил его весной в лесу так, что пришлось идти пешком домой, обратно везти на тачке всякий инструмент, домкраты, лебедку, доски, и все равно откопался только под конец второго дня После этого понял, что если надо нормально ездить по бездорожью, без болотохода не обойтись.

важное уточнение - не хочу допустить завышения (в контексте установки рессор от грейса, когда задница поднимается на 10см). Решил, что лазить по бездорожью на нем не собираюсь, а для асфальта и не совсем убитых грунтовок штатного клиренса более чем достаточно. Вообще у кирпича по сравнению с той же буханкой есть офигенное преимущество - низкий, почти легковушечный центр тяжести. Не хочется терять это преимущество.

Да, у меня все грунты двухкомпонентные. Разбавитель, который бы требовал сушки, я не добавлял, чтобы можно было крыть по мокрому, т.е. не дожидаясь полного отвердения. Кислотник если полностью встанет, то его конечно можно крыть эпоксидным и ничего не отвалится, но тогда надо в идеале наносить риску на кислотник, а на днище это сделать проблемно. А так у акрилового грунта помимо изоляции есть отличное свойство - он заполняет все поры, царапины, неровности сварки и т.д. А так я ведь даже подъемник в мастерской забацал ради делики, так что отступать некуда позади Москва

Шоб как с завода Закончил обработку днища. Зачищено, обезжирено Кислотник два слоя Акрил два слоя Эпоксидник два слоя Герметик полиуретановый тоже два слоя. На фотках тень кое-где выглядит как неравномерная покраска, но я постарался положить везде равномерно, включая все углы и щели Если кому-то интересно, как на кирпиче выглядит отдельные элементы голого днища, могу зафоткать.

> В чем противоречие? Они оба работают независимо так? Они оба стараются поддержать нужное напряжение так? Но например при одинаковых оборотах один поднимает напряжение до 14,3В, а второй до 14,5В . Который из двух будет больше нагружен? Или ты думаешь что они нагрузятся одинаково и отдача от обоих будет равна? Конечно неодинаково, и отдача будет отличаться. Ну и пусть один работает более эффективно. Если взять генераторы одной модели, разница между ними вряд ли будет такая, чтобы один был загружен в разы больше другого. А вообще я сейчас осознал, что если по какой-то причине отвалится аккумулятор, то гены начнут убивать друг друга. Не особо надежный вариант получается, видимо один мощный генератор рулит. > А как вам такая идея -два гены на одном реле боюсь что это точно не вариант