allchemist

> Когда два генератора то один генератор на второй никак не влияет оба стараются поддержать в системе нужное напряжение, но так как параметры их разные, то будет работать практически один, а второй в холостую. Тут противоречие. Либо оба генератора работают независимо и стараются поддержать нужное напряжение, либо работает только один, а другой вхолостую. Я все же склонен думать, что они работают независимо, и возбуждающей обмотке на одном генераторе начхать на возбуждающую обмотку на другом, т.к. они управляются разными регуляторами, посему независимо от характеристик каждого генератора, оба будут "стараться" в меру своих сил, что собственно и требуется. А под балластной схемой что здесь понимается? Тем временем поищу пару полудохлых генераторов, которых не жалко, чтобы проверить на практике Насчет dc-dc согласен, дурная идея, разве что для слаботочного выхода на прикуриватель. Хотя я через простейший китайский sepic за 100р запитывал 10А 12В

> Два источника тока имеющих независимое регулирование не могут работать просто так на общую нагрузку. Почему? Генератор + аккумулятор - уже два источника. Мои познания в физике конечно неидеальны, но помойму генератор после диодного моста и собственного реле-регулятора становится просто батарейкой, не нужен даже диод для защиты при перезаряде от другого генератора, т.к. уже есть диодный мост. Ну можно дополнительно повесить на каждый генератор свой dc-dc-конвертер, оный гарантирует точное выходное напряжение и заодно решает проблему низкой эффективности генератора на малых оборотах. Впрочем тут уже надо думать, как не получить перезаряд аккумулятора.

Я подумываю выкинуть вакуумный насос, т.к. уже поимел проблем из-за этого гениального конструкторского решения - объединить насос и генератор. В конце концов, вакуум нужен только для тормозов, электронасос с небольшим ресивером вполне справятся. Лебедки у меня нет, но планирую много другой электрики, в т.ч. 220В через инвертор от двух генераторов. А в чем проблема с развязкой генераторов? В упор не вижу проблем если тупо подключить их параллельно.

А у кого какие мысли по вопросу - штатный гена + еще один вместо компрессора кондиционера, или один мощный на штатное место? Один мощный: плюсы - проще, компактнее, нет возни с проводами. минусы - непонятно, выдержат ли ремни? у меня на 4d56 два ремня, но ведь нагрузка-то все равно двойная будет на ремни и подшипники? Два - много возни и колхоз, зато без нерасчетных нагрузок, и повышается отказоустойчивость - две детали сразу не ломаются.

На farpost в иркутске есть только правый торсион, левые кончились, но обещают завоз к лету

Тоже встал вопрос с торсионами. Цена 54160-43420 на экзисте 14000, т.е. неприемлемая. Причем на забугорных сайтах цена 50 баксов, т.е. 3500 рублей. http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=571244 на али вообще 20 баксов, правда опт от 100шт Еще, местные продаваны утверждают, что торсион от портера 54150-4B700 бьется как аналог 54160-43420. Кто-нибудь может подтвердить?

может слабый пескоструй? у меня рыжей пыли не наблюдается, а отпесоченная железка даже горячей соленой воде ржавеет неохотно. а акрил это универсальная прокладка, хорошо липнет и дружит со всеми покрытиями. поэтому рекоммендуют разделять акриловым грунтом кислотный и эпоксидный.

Наверно если полностью высушить кислотник, то можно эпоксидный без акрила. Но если качественно отпескоструить , то кислотник просто не нужен. Меньше слоев - меньше шансов накосячить

да, там заготовка. вот текущие фотки. заливная горловина сверху, задумано что она проходит через пол. Датчика нет, но есть усиленное место, куда его можно вживить. Соски подачи, обратки и сапуна есть. Внутри есть волнорез. Крепления нет, предполагалось вешать его на ремни а-ля камаз. Вопрос с перекачкой топлива очевидно придется решать самому. Я бы взял уазовскую схему и его же трехходовой кран 3741-1104160 Без проблем могу в любом месте приварить любые уши крепления, перенести заливную горловину и т.д. Бак мне достался примерно за 15к, точную цифру не помню. Пусть будет столько же, или предлагайте свою цену.

а фото оказывается уже есть на форуме http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/37718-самодельный-бак-на-кирпич/&page=2&tab=comments#comment-744238 вторая и третья фотки в этом посте

Есть бак на кирпич, алюминиевый, подогнан под заднюю нишу вместо запаски. Объем 85 литров. Фотки сделаю завтра. Никому не интересно?

У меня сейчас кирпич примерно в таком же состоянии. Может даже разрожусь отдельной темой и выложу фотки. Для себя по днищу остановился на следующем: 1. пескоструй (+ кое-где зацинковал гальваникой) 2. эпоксидный грунт два слоя на голый металл, второй слой мокрым по мокрому 3. шовный герметик (напр. novol 630) в тубах на швы 4. шовным герметиком под кисть (напр. novol 620) все днище мокрым по мокрому на эпоксидный грунт. 5. любая мастика мокрым по мокрому, чтобы не наносить риску, т.к. по днищу машинкой не пройти, а вручную тереть убиться можно. Эпоксидный грунт двухкомпонентный, значит если не разводить его растворителем, можно крыть герметиком до полного высыхания и не бояться пузырей. novol 620 и 630 это полиуретановый герметик, первый в банке, второй в тубе. впрочем, сейчас есть более интересные герметики, т.н. гибридные (ms-полимеры типа teroson), чуть лучше, но дороже.

По фоткам похоже одно и то же. Но раз уже едут, тоже закажу у них. Спасибо!

Есть некая контора "Рессора-вл", которая обещает родные рессоры на кирпич в сборе за 5500р http://рессора-вл.рф/goods/Ressory-novye-dlya-Delika-Mitsubishi-Delica?mod_id=141457658#show_tab_1 никто случайно не имел с ними дел?

На эту же тему вопрос - у меня p25w левый руль, механика, двигатель 4d56 турбо. Встанет ли к моей коробке двигатель 4d56 (атмо) с длинного моноприводного l300 ? Поддон, коллектор придется перекидывать?

пилигрим это и-520. и-502 это совершенно другая покрышка, даже размер другой.

Я езжу на И-502 (225/85/15). Компромиссный вариант и для грязи, и для асфальта. Для своих денег (3к за баллон) отличная резина. Зимой не дубеет, но обратная сторона мягкости - быстро истирается

Вы эту шестиступку руками щупали? Как она называется? переходную плиту там сложно будет сделать?

Да, наверно шрусам лишний износ не понравится. Хорошего - меньше шанс потерять управление, т.к. колеса гребут в сторону поворота, и передняя ось загружена больше задней. Я читал вашу тему, но резать свой вал болгаркой не готов Может быть, с тех пор появились более цивилизованные варианты? А что останавливает? В принципе машины весьма похожие по компоновке, должна уместиться по идее, и привод тросовый.

В принципе согласен, но если подходить формально, чем может неродная кпп повредить работе двигателя?

Привет всем. МКПП у нас довольно капризная, и медленная к тому же. Есть ли разумные варинты замены на более удачную КПП от другой полноприводной машины? Понятно, что надо будет делать переходную плиту, менять карданы и крепление коробки к кузову. Это несложно. Самая проблема - коробка вместе с раздаткой должна быть не ниже (она сейчас и так у меня самая низкая точка), не сильно длиннее, и иметь тросовый привод (или обычную на тросовую переделать реально?). Попутный вопрос - почему не получила распространения схема парт-тайма с постоянным передним и подключаемым задним приводом? Понятно там где передний редуктор алюминиевый, но у нас он стальной и довольно мощный.

Спасибо за ответы

Да, за ним ехать надо на чем-то ) а моторного под рукой полно

Вопрос - а что если временно залить в передний редуктор обычное моторное масло, и не подключать передний мост, пока там такое масло, от прокрутки "вхолостую" редуктор не пострадает? Еще вопрос - если выводить сапун через трубку, на конец трубки надо колхозить колпачок с пружиной, или просто длинной открытой трубки достаточно?

Тогда получается, что вода попала внутрь редуктора, и вся смазка в редукторе такая вот фигня? Или в редукторе норм, а эмульсия образуется уже снаружи сальника при вращении? Честно говоря, не представляю, как может попасть вода внутрь редуктора через текущий сальник, но мало ли