JON

Извени ввел тебя в заблуждение батарейка в смысле аккумулятор а Webasto у меня с таймером.

Если на улице под -30 включаю минут на 40. Из сопел печки вохдух более менее теплый (лобовое отпускает гдето на половину) указатель температуры еле с места трогается. Когда заводишь авто обороты 1000-1100. Вместе с Webasto двигатель до мин. рабочей температуры догревается за пару минут. Эсли на улице до -15 включаю минут на двадцать для тогоже эфекта. Вообще очень удобная вещ если машина живет на улице. А если еще машину не постоянно эксплуатируешь то вообще песня. Стоит себе она на улице а поехать надо, кнопочку нажал и вот тебе счастье. Батарейка пока у меня не подводила стоит еще япончиская отьездил 2 года на ней по моему написано 82D а дальше не помню. Я так думаю это наша 65-70. Печку ставлю на 2-ку заднюю печку не подключал. Греется сам корпус обогревателя не сильно т.к. водяная рубашка вокруг котла и греть он должен жидкость а не окружающую среду. К трубке выхлопа и глушителю на долго не притронешься, вода на них закипает (в смысле на палец плюнул и потрогал). Под выхлоп от пытливого ума пытался подсунуть всякую дряынь (сухую траву, бумагу) не загорается и даже не обугливается. А вообще у немцев стандарты безопасности одни из самых-самых.

1

Когдато оттирали на ГАЗ-21 сухим цементом (т.е.порошком).

Блок управления складыванием за бордачком слева, там их два один командует подключением переднего привода а второй складыванием зеркал (нужен который ниже), я на него доп.канал сигнализации подкидывал.

Это по всей видимости Сингапурская машина. Кстати на их аукционах автоматов вообще нет, ну и ценник походу конский.

доводчик тарахтит не от того, чтог зубья съедает а так оно ему положено

Нормально тарахтит, как положено.

Датчик скорости закреплен роготулькой на одном болту. На его корпусе стоят цифры означают они насколько шестерня датчика подвинута к валу. Я отъездил на машине месяца четыре и у меня тоже показания спидометра были рваные а потом он вообще вырубился. Оказалось, что сожрало шестерню она пластмассовая. Ножем обновил, что было зализано и когда ставил ее назад то придвинул к валу насколько можно но без лишнего энтузиазма (боялся, что лопнет), но рогатулька на место немного не попала. За 2 года с это бедой проблем больше не было. V4A51 бензиновая отличается от дизельной картером т.е. то что крепится к двигателю и разной тольщиной пакетов внутри, датчики одинаковые. Когда у меня спидометр не работал коробка работала исправно, если мкнут датчики то повытаскивай из них всех разъемы и глянь будет ли гореть предохранитель, если нет подтыкай по одному и смотри дальше. На V4A51 коды ошибки выдает именно лампочка N а лампочка А/T кажется вообще не задействована.

В весь семейный автотранспорт льем синтетику CONSOL на всех движках (ниссан QJ-18, тойота 4S,7A, митцу 6G72) на этом масле приличный угар. Но что блин интересно в двигателе чисто. Под клапанной крышкой легкий загар без больших отложений, сальники, колпочки не дубеют, у меня после попонии даже на щупе отложения сами отмылись. Так, что принимая во внимание вшеизложенное- пусть оно нахрен угарает Добавлю 4S до этого эксплуатировали на минералке SHEL уровень держался.

На выходных доберусь под машину с фотоаппаратом и покажу, что вышло у меня

Как то не очень, все низко и в грязи.

На Delice только SOHS с 24 клапанами, года до 98 с ЕГР а потом навроде без оного.

Купил на зиму Good Year Wrangler IP/N 225/80R15комплект 18,5 т.руб. В целом очень даже неплохо. Мягкая на гололеде ближе к оценке хорошо. До этого два года не снимая был "медведь" 235/75 R15 модель не помню. Могу сказать, что он очень тяжелый с ним даже автомат пересчелкивается по другому. При балансировке Медведя навешивали в среденм грам 500 на колесо. Из плюсов его- дубовый по нашим грунтовым дорогам живет долго. Еще как-то на лето покупал Good Year название не помню - три месяца и почти новая резина в помойку (пошла шишками). Когда проанализировал почему, то понял, что прозевал индекс грузоподъемности колеса, на той резине было 90 счем-то а надо 104.

На задней оси Кашияма 10 тыс. не скрипят.

На 6G72 когда разбирал то часть гидриков промыл (полоскал в очистителе карбюратора и очестителе впускного коллектора т.е опускал в жидкость отжимал клапан и таким образом минут по 10 мыл, затем оставлял на сутки заполнгеный и промывал на следующий день заново). Половина гидриков была подклинившая. Суть в том что отлажения из масла ложится кольцом в верхней части гидрика и он не может полностью открыться, в результатате стук. У меня на гидриках верхний поясок который не дает ему разобраться был пластмассовый и на 6 штуках он сломался в результате гидрики разабрались им на замену покупал новые. После промывки и замены этих шести проездил 15 тыс. км. звука больше не было. Не знаю насколько точно, но говорят если гидрики клацают может разбить направляйки клапанов я честно говоря думаю, что это ерунда все. Если лить порядочное масло и вовремя менять то гидрики живут очень долго. У меня японец за машиной по ходу следил не очень вот они и подмерли. Сейчас лью синтетику меняю почаще так отложения даже на щупе отмылись. Еще давление масла на них мало влияет. Суть там в том, что масло ему надо когда он на обратном ходу немного приоткрывается, освобождает клапан и хочет чуть-чуть соснуть маслеца, а в основном он находится в запертом состоянии дренаж у гидрика при работе минимален.

Все подключил, вентилятор отопителя подключал только передний непосредственно перед моторчиком на провод питания моторчика голубого цвета. Т.Е. как поставишь рычажек в салоне такие и обороты. Заслонки печки остаются в положение которое было при отключении зажигания. По утрам уже бывает до -20. Подогрев включаю три раза (на работу, на обед, с работы) минут по 25-30. Утром при -20 за 30 минут температурный датчик сигнализации в салоне показывает + 4. Двигатель прогревает не плохо стрелка датчика милиметров на 5 выше минимума. Печка при этом работает во втором положении. Задний отопитель не подключал т.к. боюсь, что будет высасывать аккумулятор черезчур интенсивно. За две недели с аккуумулятором проблем не было (кстати он не первой свежести). Расход по сравнеию с запуском холодного двигателя на много меньше. Когда раньше грел двиг. заводкой то с наступлением холодов расход был до 19,5 л. Сейчас по всем учетом 14,6-15,1. Но это я еще периодически баловался да всем показывал преблуду. Так что если и дальше так пойдет то буду я доволен "как слон". Управление зацепил на доп. канал сигналки (подпоял проводок на кнопку таймера) управление (-) доп канала. Стало поудобней. Кстати, если стоять лицом к машине то шланг подачи ОЖ в печку левый.

При установке коллектора надо соблюдать моменты затяжки. Часто срывают резьбу на коллекторе или черезмерной затяжкой его деформируют, а потом подсос воздуха и неустойчивая работа. А прокладку на герметик ставить смысла нет если она новая и так болты прекрасно попадают, но не будет соплей от герметика в коллекторе. Еще при снятии впускного надо внимательно не ронять болтики и пр. в развал блока т.к. оттуда потом что либо достать мучение.

Замена половины морды, включая жестянку на морде крылья, оптика капот и т.д. и т.п.

Веду учет расходам в КПК програмка назывется CarMan. Каждый день километров 20 загородом и 25-30 город. Если не тороплюсь или жена ездит расход не больше 14 л а в основном около 12,5. Как только возникает желание покататься повеселее расход может прыгать до 18-19л. Так что разница ну очень заметная.

WEBASTO поставил за бампер справа больше впихать его не куда, несмотря на длину шлангов церкуляция ОЖ нормальная. Пробные запуски показали ГУД. Только не подсоединил включение отопителя салона. Кто нибудь знает куда его подключить. Отопитель передний кнопочный. Т.Е. где его плюс питания который надо резать? Сильно разбираться было некогда, может у когото есть готовое решение?

У меня масло тоже понемногу уходит меняю его тыщ через 5. От замены до замены доливаю грам 500. Заметил если ездит жена масло намного меньше уходит, если я апетит подымается. Ужер масла от манеры педалирования довольно сильно зависит, особенно если обороты за 4 тыс вываливаешь

И прокладку под впускной коллектор не забудь купить. Букварь нужен, чтобы моменты затяжки были в норме, ато на впускном коллекторе можно и шпильки дернуть и да и сам колллектор потянуть.

Спасибо на выходных буду мострячить, но все таки склоняюсь под пузо на лонжерон, только будет ли прокачивать до передней печки если врезаться в заднюю? А сам "аппарат" покупал в столице 31100 руб фирма www.autoklimat.ru Дешевле не нашел нигде. Подогреватель 5 KW и таймер в придачу. А то наши местные крахоборы с установкой 50000 просят и месяц ждать пока привезут.

Дерготня при езде на небольших оборотах с небольшой нагрузкой процентов 90 бронепровода но и в куче свечи. Я в свое время тоже голову долго ломал, потом поменял все это хозяство и стала "благодать" Кстати у меня после отключения аккумулятора как не обучай коробку километров 50-60 толчки при переключении с 3 на 4-ю. Визуально по тахометру видно как подскакивают обороты. Борюсь путем отпускания педали акселератора. Потом явление все тише и тише. Еще дергалась когда мазута в коробе подзагрязнилась. Снимал поддон мыл, фильтра нового не было долго и нудно полоскал в ацетоне старый. Затем заливал жидкость через щуп, снимал шланг охлаждения АКПП заводил и сливал в мерную емкость литр-полтора затем столько же заливал свежей и так пока цвет не стал соответствовать новой жидкости на все ушло литров 13-14 (дорого блин).