Вот я и поставил блокировку малость опишу как это происходило, думаю тем кто это еще не сделал немного облегчит труд. Я если бы видел эти цу, то управился бы за день...
Помимо стандартного инструмента, опишу, что мне еще понадобилось:
1. Съемник. Подшипники сидят жестко, даже тяжелый съемник еле справлялся. Съемник использовал сепараторный 75-105мм кинг-тони, производитель не принципиален, просто этот вариант подвернулся. Но! 75-105 мало для этих подшипников, есть еще больше, но его не было в наличии, поэтому , то что я пользовал, пришлось дорабатывать болгаркой(ниже на фотке видно), что бы не цеплял сепаратор подшипника.
2. Метчик М13Х1.5. Вообще китайцы скопировали по полной комплект)))), муфта штуцера явно дюймовая, так же как и резьба, а она и не 1.25 и не 1.5, где-то между, но ближе к полутора)). Я наивный поперся искать на строй рынок, после десятка удивленных продаванов я уже отчаялсо, как вдруг мужик -рядом что-то покупающий-неожиданно спросил: "а зачем тебе такой метчик?". ну я объяснил.... короче он оказался токарем и сказал что у него есть М13Х1.25)) кароч поехали к нему в цех(благо не далеко), он мне за 300 целковых подогнал сей метчик. Заодно взял у него телепон, ибо токаря в Москве и окрестностях найти непросто..
4. Сверло металл 11.5мм
3.Диск для болгарки 1.5мм. Это важно для колхоза с полуосью. Обычно стандартно для болгарки толщина больше у дисков, поэтому лучше запостись заранее.
4.Наждак 240, 1500, 2000
5.Натфиль полукруглый с мелкой насечкой.
6.Труба 57мм. Для напрессовки подшипников.
7.Желателен труборез для мелкой трубки медной, но можно обойтись ножовкой.
8.Фен или духовка. Лучше, удобней и быстрей -фен). Для запрессовки подшипников.
9.Фиксатор резьбы. Я использовал перматекс.
10. Предположительно ключ для разбора аммо, но я пользовал зубило, делать было лень его, а купить забыл. Нужно для регулировки зазора пары.
11.Краска, растворитель. Для определения пятна контакта. Не советую аэрозольные краски, потом очень трудно оттирать её, да и сохнет быстро, можно ошибиться при регулировке, потому что из-за слоя засохшей краски пару будет зажимать . Лучше всего обычная масляная краска, ну и кисточа из детского набора для рисования.
12.Смазка эссо для муфты с уплотнителями. Я её использовал потому, как другой не было, но она оч качественная, я подумал что для этого узла она пойдет лучше силикона. Кароч пункт этот для того, чтоб не забыли, что нужна смазка для колечек.
13. Масло трансмиссионное. Я использовал кастрол с желтой наклейкой по 300р за литр. Ушло чуть больше 2ух.
14.Герметик. Я использовал серый перматекс.
15. Крайне желателен компрессор, для продува подшипников после мойки в бензине. Ну и пневмогайковерт, чтобы избежать трудности при откручивании Гайки фланца.
16. Часовой индикатор со стойкой. Я им не пользовался, собирал исключительно на "слух". Перед снятием корпуса сателлитов, я как следует запомнил, что да как))
Описывать подробно не буду, не вижу смысла, а вот особо секасные шаги опишу))
В книге пишут вытянуть полуоси на 5-7см, но это не так, по крайней мере на большом чулке(может в книге описалово для маленького?). В общем надо вытаскивать где-то на 10см правую. Левую придется полностью снять.
Первый гимор ждет при снятии редуктора с чулка. У нас вдвоем с корешем ушло пол часа на это. Уродовали зубилом и сорвали его. Я на будущее себя избавил от этой засады, ниже опишу каким образом...
Для корпуса редуктора желательно сколотить стенд для работы с ним. Я использовал два снятых задних колеса))
Снимаем крышки подшипников, предварительно накернив, хотя на одной из крышек есть точка и на самом редукторе тоже, но я все равно пометил зубилом..
Снимаем ведомую шестерню. Тут желателен пневмогайковерт. Выпрессовываем подшипники. На фотке видно как обработан съемник. При выпрессовке, обязателньно периодически проверяем свободный ход сепаратора, иначе повредив его, подшипник переезжает в мусор.
Дальше приступаем к самой блокировке. А именно: при прокручивании шестерни полуоси руками, которая блокирует сателлиты, она заметно цепляет за зубы муфты. По хорошему надо было разобрать блок и отнести эту промежуточную муфту(которая сдвигается пневмой) токарю на проточку. Но я почему-то интуитивно подумал, что притрется)) сама)) Тем более что при нагрузке шестерни саттелитов будут отталкивать шестерню полуоси, что собственно и получилось на практике, при езде нет никаких шумов.
Особое внимание мною было уделено муфте, через которую подается воздух в блок, та что имеет два уплотнительных кольца. Обработана она крайне плохо, если учесть, что муфта крепится стальным полукольцом, то она "сидит" не плотно на валу корпуса диффа, т.е. она сама выбирает правильное положение на валу. В общем из-за этих ходов, если не обработать канавки для резинок, то резинки эти со временем будут порезаны острыми как лезвие кромками. Я провозился почти час с этой деталью. Сначала снял фаску натфилем, потом 240 наждаком в масле, потом 1500, потом нулевкой ессно в масле доводил до зеркально гладкой поверхности.
После обработки, установил колечки и поставил на блок, ну и проверил работу, заодно заснял видос. Качество гумно, ибо телепон, но разобрать можно))
http://photo.qip.ru/...3600545cb/view/
Ставлю ведомую шестерню. Не забываем про фиксатор резьбы.
Напрессовываю(точнее забиваю) подшипники. Благо нашел за гаражом подходящую трубу. Подшипники грелись феном до 90градусов, после этого легкими ударами они встали на свое место.
После напрессовки я как следует обработал нулевкой с маслом поверхность, по которой будет скользить муфта с кольцами.
Ну а теперь самый ответственный момент -сборка. Сразу скажу, что то ли австралийцы, то ли китайцы -сделали короче корпус диффа приблизительно на 4мм
Есть тонкость одна. Регулировочные пятаки(обзову их так, не знаю как их пральна обозвать), те что с торцевой резьбой, нужно сначала ставить в постель с резьбой на корпусе редуктора, а уже потом ставить крышку, иначе не накрутить. И еще, тот пятак -из комплекта блока- надо малость обработать, постель редуктора как плашка, ставим в неё пятак и прогоняем резьбу(опять же это нужно из-за не очень качественной обработки от китайцев), закручивая/откручивая и прижимая его рукой.
Итак, одеваю на подшипники диффа обоймы и ставлю в постели корпуса редуктора, вставляю регулировочные пятаки(аккуратно, нужно проконтролировать попадание в резьбу), одеваю крышки. Ну и начинаю поджимать сторону с оригинальным пятаком, поджимаю ведомую шестерню к ведущей, ну и противоположную сторону подтягиваю, чтобы дифф не провисал с одной стороны. Имейте ввиду, что дифф при регулировке не будет смещаться, он очень тяжелый, просто напросто будет зажиматься подшипник на затягиваемой стороне, поэтому надо опускать дифф на бок при затяжке какой либо из- сторон. Еще я использовал резиновый молоток, и при подтяжке, чтобы добиться смещения, я постукивал по корпусу диффа. Для предварительной настройки я использовал регулировочной кольцо 3мм от переднего редуктора, оно идеально подошло для этих целей.
Более менее выбрав зазор, можно действовать дальше. А именно примерить Муфту с кольцами. При моих подсчетах вал(обзову его так), на который она одевается должен торчать на 2мм, тогда пневмоканал окажется аккурат по центру, между колечек. Вот тут я уперся в то, что дифф короче оригинала. Регулировочный пятак не достает до подшипника, если ставить проставки, то тогда муфта с кольцами не оденется как положенно на вал. Что тут делать? Дифф не сдвинешь -он начинает закусывать пару, остается одно -сточить резьбу на пятаке на 2мм, выпрессовать подшипник с корпуса блока и подложить под него проставку, которая(ые) кстати шли в комплекте. В общем выпрессовал я подшипник, подложил эти две регулировочные шайбы и напрессовал обратно. Сточил на точиле с пятака два витка резьбы(где-то 2мм).
На этом фото видно, что муфта с кольцами стоит не правильно.
вот как сточил
вот кольца из комплекта, которые подложил под подшипник
Ну а вот уже финальная установка
Вот вал торчит на 2мм, т.е. муфта расположена идеально на валу
Дальше я снял эту муфту и занялся уже выборкой зазора между парой. Как и писал выше, что при подтягиваниях подшипников пятаками корпус диффа не смещается из-за своего веса(тупо зажимат подшипник), нужно переворачивать набок в зависимости от стороны подтяжки, либо бить молотком резиновым и прокручивать диф, что б подшипник нашел свое место.
Когда я убедился в уже конечной и правильной регулировке, то законтрил пятаки, чтоб законтрить пятак от блока, пришлось подложить два гровера(подходящих шайб не нашел), и поднять контрящий сапожок выше, потом парой ударов молотком поджал его к пятаку.
Поскольку при регулировках я пользовался зубилом, то мне пришлось бор машинкой шлифовать зубчики пятака, ибо к ней прижимается муфта, а она должна идеально ложиться на него(пятак).. Далее я смазал обильно смазкой "эссо" резинки муфты, одел на вал и зафиксировал полукольцом.
Далее дыра под штуцер.. Ну тут ничего интересного, единственное, что метчик М13Х1.25 не идеальная резьба муфты штуцера, поэтому при прогоне резьбы нужно давить сильно встороны, чтобы "расшатать" резьбу, тогда муфта вкрутиться с небольшим усилием. Не советую сильно усерствовать при затяжке, очень легко можно сломать, ибо латунь , лучше не полениться и "пораздалбливать" метчиком резьбу до нужного усилия на затяжке муфты.
Ну и что б не мучиться, если вдруг придется снимать редуктор(надеюсь что нет ), я замутил четыре дырки друг напротив друга и нарезал резьбу М8, теперь сорвать с герметика редуктор не составит никакого труда.
Потом я опять подсоединил шланг компрессора и гонял минут десять пневму вкл/выкл блока, при этом крутя за фланец и за ведомую шестерню.. Работало все как часы.
После установки редуктора, принялся за левую полуось. От неё надо отпазгать где-то 5ть мм, ну и продолжить шлицы, вот тут нужно аккуратненько болгаркой(с диском 1.5) проточить продолжение шлицев.
Вот вроде и все)) Пока проехал километров пять. Ниче не гудит, блок блокирует. Время покажет в общем...
ЗЫ и еще, параллельно были установлены пары 5.285, они заметно мощнее, ну и машина заметно легче поехала. Для 33 колес самое оно))
