Shadow from St.Peterburg

Точить у токаря...

Ага, ну да, ну да. У меня 3 машины ходит с пеной. 2141 (что известен своей гниючестью) отходил с пеной с СГНИВШИХ порогах 4 года без проблем. М-412 пена в порогах шестой год и до сих пор пороги в отличном состоянии. Делика уже год, тоже все нормально. Перекупыль тью пену, ибо это самый ДЕШЕВЫЙ вариант, для заполнения пустоты в сгнившем пороге и пригоден для шпатлевки и покраски. "Волосатая" шпатлевка в разы дороже пены, а задача перекупа при минимальных затратах получить максимум выгоды. Если пенить скрытые полости с умом (т.е. на просушенную машину, отмытую от грязи)никаких проблем не будет. А на счет ГИДРОСКОПИЧНОСТИ просто возмите высохший шарик пены, притопите его в воде и через недельку посмотрите сколько в нем будет воды. Это снимет все вопросы.

Не более пары литров на полный бак.

Ну ведь valday все написал верно, пробуй добавить масло - поможет - крышка под замену ((

за год катания на булке выяснил: обычно, проблемы какие, дверь либо болтается не удерживаясь в упорах и петлях разбивая собачку замка или скобу, либо грохочут потроха двери. 1) При люфте двери по петлям - выход либо втулить петли, либо менять (кому как). При люфте двери по резиновым упорам - проверить состояние резинок. Их обычно зажевывает и края уже не держат упор. Лечение либо замена резинки на новую, либо восстановление старой. Я выбрал второе, подобрал в гараже резиновый патрубок от системы охлаждения какой то машины (у меня их много было, потому ХЗ от какой), отрезал колечки по 1 см шириной и одел на резиновые упоры. 2) Грохот в двери возможен либо от болтания самих тяг замка - лечится одеванием на них термоусадных трубок и последущим прогреванием феном. Либо со временем, мастика которая крепит ребра жескости засыхает и перестает держать. Либо садить на герметик, либо что то клеящее. Я выбрал монтажную пену. 3) Полная шумоизоляция двери битумными материалами типа вибропласт (самоклеящиеся листы) и сплен (вспененные полимеры на клеевой основе). Итог: После проведенных мероприятий - дверь совсем замолчала, закрывается с приятным чпокающим звуком.

А момент включения сцепления никак не отрегулировать что ль?

ну как не нашел то?! Даже фотку выкладывали с номерами колец. 2 штуки, большое между ТНВД и лобовиной, малое на валу ТНВД

Согласен, мне только что регулировали на стенде. Трогают развальные болты - схождение сразу реагирует.

Сейчас только приехал с перетряхивания передней подвески: сайлен-блоки полиуретановые нижних рычагов (брал у Джина) и шаровые неоригинал верхние и нижние, развальные болты оригинал (брал в мицувском магазине на Иподромной 2), по деньгам вышло 3620р з/ч и 2500р работы со сход/развалом. Покаталсо - в машине тишина ))

Возможно Верблюжье, мож Ачаир, или даже за Тару. Задача пострелять, половить рыбу, отдохнуть лишить страну водки

7 отчаливаю на охоту с директоратом СТО, не смогу приехать ((

Класс! Во что по деньгам встало? Металл покупал или так добыл?

судя по году выпуска а/м, вариантов полно: начиная от торсионов, пружин и задубевших резинок - заканчивая гниловатым кузовом.

Даже на новом ДВС будут идти газы. Вопрос в их давлении и количестве. Невозможно загерметизировать цилиндр кольцами на 100%

Нашел куда антифриз уходил??

китай новый, б/у непонятно, может прийти с трещинами. Я читал в инете статьи одного дизелиста, она рассуждал почему на некоторых дизелях бошки трескаются. Пришел он к выводу, что трескаются не от перегрева, а от запуска ДВС в сильные морозы и плохом прогреве ДВС при температуре ниже -20С. Т.е. -30С, завели двигун, потарахтели пару минут и поехали. Он гарантирует, что после такой зимы башка треснет. Причина в разной степени нагрева металла ГБЦ. Резго нагревается форкамера, да если еще и свечами подогрели, потом идет интенсивный нагрев металла вокруг. За короткий промежуток времени перепад по градусам очень значительный. Выход, как ни странно - установка предпускового подогревателя, хоть вебаста, хоть 220 вольт. Главное, снизить температурный перепад и металл не будет трескаться.

Замерь диагнальные расстояния т.е. от верхней точки заднего левого лонжерона до нижней точки правой стороны (напрмер болта супорта), и наоборот. Вполне вероятно, что крив сам ложерон, либо как вариант опорные площадки пружин. Такое бывает при перегрузе машины, хватает одного раза.

Да это все понятно, чел думал заварить дифф, а заверил главную передачу )))

В ниссанах ваще вон как диффы модернизируют!

Самый простой способ "тюнинга" обман мозгов через датчик температуры, т.е. сообщение, что ДВС еще холодный - опережение будет стоять пораньше, топлива будет впрыскиваться чуть больше.

Да нормальные подушки! Я поставил себе прошлым летом за 40 минут в одну каску на эстокаде. До сих пор как новые!

В идеале, из сапуна дуть не должно (при незабитом маслоотделителе). И мерять надо не силу с которой дует, а количество картерных газов прошедших за единицу времени, т.е. объем газа, прошедшего через шланг сапуна.

под клапанной крышкой собран маслоотделитель, он туда приклепан. Если его высверлить что бы снять и промыть, то потом обратно не приклепать. Потому и приходиться менять крышку в сборе.

В поиск! Там надешь что подушки берут от нивы 2121, что стоят на раздатке.

Если вылетают через щуп - значит в картере большое давление. Берется оно там, когда газы прорываются через кольца. На большой скорости нагрузка и обороты двигла большие - вот и прорвавшися газов много, либо не справляется с работой вентиляция картера - либо двигун не жилец. У меня на делике 4м40 такая же ситуация. Через сапун летит много газов и масла (пока выкинул наружу), компрессия 22 кг/см2 в каждом горшке, с новыми свечами заводиться без проблем до -15С, потом уже надо включать кипятильник. А так и динамика отличная и расход приемлим (по трассе 10, в городе 13 л/100км).