kora

Чертеж подкорректировал и убрал из чертежа «неправильный» угол. Процесс изготовления следующий: 1. Приобретается круг диаметром 70 мм из Дюрали Д-16 (алюминий)(в Барнауле L=70мм - 200 р.) 2. Фрезеруется по контуру и сверлятся отверстия. 3. На ленточной пиле - пилится деталь под необходимыми углами (90 и 5-10 градусов). 4. Подчищается на фрезерном станке поверхность. 5. Я фрезеровал еще занижение на 1,8+0,2 мм (см фото) (разметку произвел по рычагу). 6. Болты устанавливаются увеличенного размера М10*1,25 -6 шт. (длина зависит от величины проставки) 7. Под болты (на "крышку" проставки) устанавливается плоская шайба 10 -6 шт. и пружинная шайба 6 шт. Изготавливать рекомендую из дюрали, так как, чем меньше неподрессоренная масса тем лучше. В необходимости изготовления со скосом (углом 5 - 10 градусов) не уверен. (хотя себе изготовил с уголм 5 градусов в «неправельную» сторону).При "подтянутых" торсионах пыльник и шаровая нагружается меньше (работает в "более" правильных углах), но геометрия подвески изменяется. Подробней о моем ремонте передней подвески и установки проставки: в теме "Подскажите, лопалось ли у кого крепление верхнего краба?" Внимание угол и его направление, а так же высоту проставки выбирайте сами. Чертеж дан на фрезерную операцию.

Смотрел соревнования на «Буривеснике». Был на Башкаусе. Стояли в Дромовском лагере. А вы где были? Про заднюю подвеску: Ход водвески ограничивается: вниз - амортизатором (для него это нормальный режим работы, но при пустом автомобили на ход вниз необходимо определенное расстояние) вверх - отбойниками с упругим элементом (резиновый). При ходе вниз (колеса вывешены, и мост висит на амортизаторах) необходимо проследить за натяжкой тормозных шлангов и выдвижения вала карданного. При ходе вверх(когда мост упирается в отбойники) проследить что бы на амортизаторах оставался ход равный расстоянию упругово элемента (резинки отбойника). При не выполнении этого требования возможно повреждение амортизатора и разрушение его крепления. Крепление амортизатора на такие нагрузки не рассчитано. Амортизатор подбирается геометрически (длина) и на усилие еще нескольким параметрам (при нашем колхозе мы этими параметрами пренебрегаем). Усилие зависит от грузоподъемности автомобиля («мощности» пружины подвески). Устанавливая «усиленную» пружину необходимо установить «усиленный» амортизатор. Иначе, при ходе отбоя, внутри амортизатора будет создаваться повышенное давление и уплотнения выйдут из строя. Пружины: Все цилиндрические пружины имеют линейную характеристику, но разную жесткость. То есть, две пружины устанавливать можно. Их общая характеристика будет суммой характеристик каждой. Пружину сжимать до соударения витков запрещается. У каждой пружины есть определенный размер, до которого ее можно сжимать., тогда она обеспечивает «количество» циклов работы и не «садится». Стандартная подвеска настроена на стандарный режим работы. (например на стандартном колесе, при стандартной нагрузки (450 кг груза ) колесо попадает в стандартную яму при какой то стандартной скорости. У нас (в экспедиции) не стандартная эксплуатация (нагрузка 750 кг, колеса) и ямы разные. Но это все теория. Для экспедиционной машине нам необходимо вместо грузоподъемности 450 иметь 750 кг. Допишу позже.

Проставку рисовал в январе 2011 точных чертеже на тот момент не нашел. Угол в «нерпавельную» сторону принял из: 1. Без установки проставки и «накручиных» торсионах порвался пыльник на шаровой опоре. Происходит это из-за того, что при накрученных торсионах верхний рычаг находится в нижнем положении (радом с отбойником хода вниз). При таком положении палец шаровой опоры отклонен на значительный угол от корпуса (пыльник натянут). Устанавливая «правельную» проставку в крайнем нижнем положении рычага этот угол увеличивается. 2. «Рисовал» геометрию и определился: что «нужность» угла скоса зависит от положения рычага относительно горизонтальной линии (или точки вращения верхнего рычага). До определенной точки скос не «улучшает» развал, после «ухудшает». За весь ход стандартной подвески угол развала меняется в пределах 30 минут. Скос на проставках не значительно влияет на изменение развала, в большей степени влияет высота проставки. Высота проставки изменяет ход подвески и «нагруженность» торсиона. И т.д. В результате определялся между проставкой без скоса и с незначительным скосом (5градусов) в «неправельную» сторону. Под свое назначение (дорожный проствет 220 мм, на стандартных колесах) высоту проставки принял примерно 25 мм. Я проводил комплексный ремонт. Усиливал кузов в районе верхнего рычага (пластина 3 мм с наружной стороны) установил шаровые СТR (пришлось распиливать отверстия их крепления к нижнему рычагу) установил проставки. При этом на «геометрии» удалость выставить развал - + 30 мин. (норма 0 … -20 мин). Со дня ремонта машина «пробежала» 2 т.км. Замечаний по управляемости нет. Износ шин равномерный. К чертежу подпишу: Внимание угол и его направление, а так же высоту проставки выбирайте сами. Чертеж дан на фрезерную операцию. Извиняйте, что ввел смуту в наши ряды.

Фото 2,1 фото 2,2

Кронштейн

Фото 1 Эскиз 1 деталей кронштейна Эскиз 2 детали кронштейна

Отчет о усиление места крепления верхнего рычага (краба) передней подвески Разборка. Демонтируется поворотный кулак, кронштейн амортизатора, торсион, верхний рычаг, при необходимости ремонта сайленблоков - нижний рычаг. Дефектовка. После очистки кузова (рамы) выявились • с правой стороны кузова: горизонтальная трещина развивающиеся вдоль нижней балки рамы длиной 70-80 мм, вертикальная трещина от отверстия (которое ближе к торсиону) к верхней балке и отслоение на 2 мм пластины крепления рычага от верхней балки. • с левой стороны: развивающаяся трещина возле нижней балки не более 15 мм. Исправление. Оборудование: сварочный аппарат, «болгарка», «наждак», напильник плоский, напильник круглый, кисть, грунт, «краска», огнетушитель. Порядок работ: 1. Разделка трещин «болгаркой» с отрезным камнем с последующей заваркой в среде углекислого газа (полуавтомат) фото 1; 2. Зачистка усиления (выпуклостей) шва и покраска (грунт + двухслойное нанесение ПФ-115) фото; 3. Изготовление деталей по эскизу; 4. Из подготовленных деталей собирать кронштейн (фото 2 - 2.5) в следующей последовательности: 4.1. На детали «Основание», в месте прилегания к лонжеронам кузова выполнить на «наждаке» фаску 2*45. Установить деталь «Основание» с внешней стороны и прижать к кузову рычагом верхним (под болты крепления шайбы пружинные не ставить). 4.2. Примерить Уголок 1 и Уголок 2, подкорректировать длину (отпилить 2-8 мм), и закрепить к резьбовым отверстиям крепления кронштейна амортизатора. Закрепить на прихватки Основание и Уголок1 и Уголок 2. 4.3. Установить Косынки см. фото, закрепить на прихватки, проверить перемещение рычага верхнего (фото 2,2.) 4.4. Снять кронштейн и проварить. 4.5. Установить ребра жесткости (допускается не устанавливать) и проварить. 4.6. Примерить на штатное место и расточить отверстия (устранить поводку от сварки) до свободного заворачивания болтов крепления. 5. Нанести защитное покрытие (краску). 6. Сборку производить в порядке обратном разборке. Со стороны моторного отсека установить прямоугольные шайбы (70*45). Болты применять увеличенной длины: М14*1,2-55 - 4шт. (крепления маховика автомобиля КАМАЗ); М12*1,25-32 – 8 шт. Так, как у моего автомобиля было отслоение на 2 мм пластины крепления рычага от верхней балки, то верхние болты крепления кронштейна амортизатора я применил М12*1,25*80, рассверлив резьбу и просверлив отверстие в верхнем лонжероне кузова насквозь (в моторный отсек) и установил там шайбу плоскую, шайбу пружинную и гайку. Итоги В результате ремонта был установлен кронштейн (см. выше), шаровые опоры СТR , проставки под шаровую верхнюю (чертеж и фото), шайбы-проставки (8 мм) под нижнюю шаровую опору. На нижней шаровой опоре не совпали отверстия под крепления. Распиливал напильником в рычаге внешние отверстия крепления шаровой опоры (старался максимально сместить шаровую опору наружу). Болты крепления шаровых опор применял увеличенной длины. Результат На «геометрии» удалость выставить развал - + 30 мин. (норма 0 … -20 мин). Со дня ремонта машина «пробежала» 2 т.км. Замечаний по управляемости нет. Износ шин равномерный. Опечатался болты крепления: М14*1,25-55 - 4шт. (крепления маховика автомобиля КАМАЗ)

Всем привет. На праздниках прокатился до Чуи. Расширители еще не установил. Разделаюсь с огородными делами, займусь установкой расширителей арок.

Расширители получил, спасибо. Единственное: фамилию нужно переписывать "точно" возникли сложности при получении (работники почты разные бывают, посылку могут и не отдать).

Расширители заказал у panin. Он выслал мне на 1,5" (1500 р.). Как придут сообщу на форуме, можно будет посмотреть. На 2" у него стоят 1700 руб. Я хотел брать 2" вперед и 1,5" назад, но мы с ним не "сговорились": то, их не было в наличии, то, он их уже отправил. Я собираюсь старые рычаги восстанавливать: купить сайленблоки "оригинал" 2 шт. и запрессовать их в место вышедших из строя. Подушки переднего редуктора и коробки (короче все) у меня тоже изношены, но боюсь браться за эту работу. Усли снимать балку, то нужно подкладывать шайбы хоккейные для лифта. У кого есть втулки для выприсовки сайлеблоков нижних рычагов?

Привет всем! И у меня ремонт закончился. Усиливал кузов в месте крепления верхних рычагов "крабов" (отчет подготовлю), варил отбойники, менял контрактные нижние рычаги, перебрал ступицы с заменой манжет "сальников", заменил тормозной суппорт (контрактный), изготовил и установил проставку под шаровую опору, произвел ремонт стояночного тормоза и ревизию всех тормозных суппортов ну и чу-чуть покрасил днище и арки битумом, заполнив полостя мовилем. Еще Жду расшерители колесных арок. Кому нужна консультация обращайтесь. правда, автомобиль уже в Озерках.

zhake как у Вас решился вопрос с развалом? В настоящий момент усиливаю крепление вехнего рычага (лист 3, с наружней стороны). Лист 5-ку не стал ставить после Вашего (zhake) сообщения. Планирую поставить проставки под шаровую (косые), с угом 5 градусов и высотой 20-25 мм, торсионы планирую сильно не затягивать. Кто проводил подобные работы напишите свои рекомендации. (в течении трех-четырех дней).

Где в Барнауле купить (посмотреть в продаже)фендера (расширители колесных арок)? У меня замена супорта и сальника "мягко" перетекла в изготовление кронштейнов отбойников, усиления деталей кузова в месте крепления верхнего рычага передней подвески (краба). Изготовление колец .... .

В Озерках встретиться, я только ЗА.

Спасибо за информацию. А я ремонтирую "Озерскую" делику (Вельш). Мне колодки клепают на Эмилии Алексеевой 1в. Накладка подошла от "москвича". 80 руб колодка.

Встал на ремонт 29.03.2011 Меняю: сальник переднего моста, тормозной супорт, заднии колодки стояночного тормоза, шпильки колес. Возникли вопросы: Где взять съемник шаровых опор? Где в Барнауле клепают (или ремонтируют) тормозные колодки? Планирую изготовить проставки под шаровые опоры (материал уже купил) и ослабить торсионы.

На семинском был на базе Динамо. Выпало много снега, лыжи катились плохо, но мне хватило.

Я, на этих выходных (17.03.2011), уезжаю на Семинский. Станислав когда мне можно посмотреть купленые тобой проставки на люфт 2" (желательно еще не установленные на автомобиль)?

Здравствуйте форумчане. Жду информацию про деликовку 2011 году, мой номер 8-913-230-40-85 Андрей