Sireg@

В книге написано, что снятие деталей производится в порядке номеров на рисунке. Я сам лично корпус термостата не снимал (не знаю, для чего его нужно менять), снимал только термостат, что бы отревизировать его. В книге никаких подробных инструкций нет, т.е. либо это очень легко, либо одно из двух... P.S. Вообще, у меня сложилось впечатление, что эти трубки не на резьбе держатся, а просто вставлены за счёт вот этих самых одноразовых уплотнительных колец (видимо, поэтому они и одноразовые).

1. Снять интеркулер, снять воздушный патрубок турбины. 2. Слить с радиатора антифриз. Для этого в радиаторе есть специальный крантик, на нижнем бачке со стороны генератора. Когда его откручиваешь, антифриз начинает течь из трубочки, которая одновременно является нижней правой опорой радиатора. На эту трубку можно натянуть шланчик (хоть она и несильно торчит) и опустить его в чистую пятилитрвую бутылку из-под воды. 3. Теперь можно снимать термостат и его корпус. 4. Уплотнительные колечки под трубками ОЖ и под корпусом термостата - одноразовые, подлежат замене. 5. Собирать в обратной последовательности, при установке термостата смотреть, чтобы воздушный клапаночек на его краешке был направлен точно вверх и совпадал с меткой.

Если позиционер не трогали и в ТНВД ничего не крутили, а только сальник поменяли, то есть вариант, что на зуб ошиблись при установке ТНВД на место или УОВ неправильно выставили. А что с форсунками делали?

Снятие термостата - это одна из самых простых процедур на 4М40. Никакой книги и интернета не надо. Если даже эта процедура вызывает затруднения, то цепь ГРМ лучше не трогать вообще... и даже не думать в её сторону.

@xoma, нашли откуда стук идёт?

Какой-то сериал ужасов

Скрестили пальцы, ждём-с...

Когда шкив проворачивает, фазы газораспределения и момент впрыска не изменяются, т.е. на работу двигателя это не влияет. А вот разобрать и собрать становится невозможно (точнее говоря, сложно).

Всё-таки проверьте, свёрнут шкив коленвала или нет. У 4М40 шкив коленвала установлен на коленвалу через резиновый демпфер. Резина стареет, и иногда его сворачивает. После этого установка момента впрыска по меткам становится бессмысленной и невозможной.

Я ставлю на версию с прокладкой...

Цитирую по интересной книге: "11. Дизель стучит. При последовательном отсоединении трубопроводов высокого давления от форсунок стук пропадает Одной из возможных причин является зависание в открытом состоянии иглы форсунки Поочерёдно отключая цилиндры, определите тот, который стучит, извлеките из него форсунку. Извлеките ещё одну форсунку из другого цилиндра (желательно выбрать цилиндр наиболее удалённый от неисправного). Поменяйте форсунки местами и запустите дизель. Если стук переместился в другой цилиндр - снимайте форсунку и везите в ремонт. Если стук остался в том же цилиндре - дело не в форсунке, а в дизеле. Если дизель ремонтировался и через некоторое время после этого начал стучать, то возможны удары поршня по головке блока цилиндров из-за неправильно подобранной толщины прокладки между головкой и блоком. " Вот как-то так... Надеюсь, не надо напоминать, что для снятия/установки каждой форсунки нужно иметь на замену ТРИ ОДНОРАЗОВЫХ уплотнительных кольца, а так как обратка общая, то на обратке все четыре шайбочки меняются за раз (причём, каждый раз). Удачного вам ремонта...

Хочется пожелать вам удачи в ремонте. Но грамотных специалистов по дизелям даже в масштабах страны мало. Вот и приходится нам самим осваивать эту профессию, помогая друг другу опытом. Поэтому и форум существует.

Я в дизелях уже давно разочаровался. Рассказы о том, что дизель надёжнее и дешевле бензинового двигателя, - враньё. Дизель намного сложнее механически, намного дороже по запчастям, требует большей точности изготовления и почти стерильной чистоты при ремонте, трудно диагностируется (пока не разберёшь, не узнаешь в чём причина), по топливу и расходникам также дороже. Раз требования по точности изготовления выше, соответственно и надёжность меньше: одна песчинка - и всё, приехал... Самостоятельно ремонтировать можно. Но! Тут есть одно "но". Инструмент для дизельного ремонта тоже будет стоить "копеечку". Нужен достаточно просторный гараж, ОБЯЗАТЕЛЬНО верстак и большие тисы. Ключей всяких разных. Несколько спецключей. Два-три динамометрических ключа. ХОРОШИЙ штангенциркуль (с точностью измерения хотя бы 0,02 мм) с "колумбиком". Компрессометр дизельный. Ну и деньги, деньги... и время, время... + ещё дружба с компьютером Это неполный список. Сейчас у меня почти всё это есть, а скоро, наверное, будет всё это. Денег в этот инструмент вбухано столько, что можно контрактный бензиновый двигатель купить... На бензиновых сколько до этого ездил, было только два спецключа: свечной и "краб" для масленных фильтров, и этого с лихвой хватало.

Если будет тоньше, чем надо, тогда поршня могут об головку стукать. Если будет толще, чем нужно, тогда объём камеры сгорания будет больше, а компрессия меньше. У дизелей камера сгорания намного меньше, чем у бензинок, и сама камера сгорания расположена, как правило, в поршне, а не в головке. Поэтому, от прокладки головки цилиндров у дизелей зависимость гораздо сильнее ощущается, чем у бензинок. Ваш автоспец, наверное, в основном только бензиновые делает машины?

Но краешек-то должен был остаться. Номер прокладки обозначен количеством полукруглых выемок по краю, возле четвёртого цилиндра.

С детями лучше "Смешарики" смотреть. В "бешеных кроликах" смешное есть, но в основном тупость америкосовская. Тут, как говорится: "Хочешь победить врага - воспитай его детей".

Толщина прокладки зависит не от толщины головки, а от того, на сколько поршня из блока торчат. Если с поршневой ничего не делали, то прокладку надо было оставить такую же, как старая была (в самом простом случае). А ещё лучше, промерить выступание поршней и подобрать по книге номер прокладки.

А как узнали, что нужно прокладку номер 3 ? Книга, к счастью, есть вот тут

А прокладку правильной толщины купили? Если все метки выставляются нормально и шкив коленвала не свёрнут, то момент начала впрыска ТНВД следует выставлять по индикатору часового типа (в книге весь процесс расписан), а не на слух и нюх. После высказываний про корейские плунжера как-то неочень верится вашему дизелисту.

Ещё фото съёмника

Но ценник вас не порадует...

@terran-sk. Количество возвращаемого от форсунок через обратку топлива - нормируемая величина, она должна быть в определённых пределах. Отсутствие обратки от форсунок - это неисправность. Возможно, неверно установлены шайбы на общей рампе обратки (а бывает, что туда вообще ставят шайбы без дырочек!!!... да-да...). А вообще, судя по вашему описанию проблемы - это всё-таки сальник. Видимо, его поставили на старую выточку на валу, он со временем начинает понемногу деревенеть и на морозе подпускает воздух, а пока был новый - держал нормально. Я тоже ставлю недорогие фильтры, разобрал ТНВД - все сеточки наичистейшие. Тут главное - вовремя понять, что у тебя топливо в фильтре "прихватило", и начать решать эту проблему, а не крутить тупо стартером, пока фильтр не порвётся.

Это как?

Здравствуйте, уважаемые камрады! Прошу поделиться подробным опытом снятия приводной шестерни ТНВД. Кто, как и каким съёмником её снимал? Как сильно она была закреплена? Желательно фотографии съёмников. На своём насосе не могу её сдёрнуть ни в какую. Предыдущий владелец, видать, что-то делал с насосом. Гайка была затянута так, что вдвоём еле открутили. Отвечаю сам себе. Снимается вот таким вот съёмником: Ширина съёмника сантиметров 16 - 20 примерно. Производитель - "Автодело".

Если вы проведёте такую работу по систематизации и выложите результаты, то все деликаводы будут вам очень благодарны.