Sireg@

@polkan, если рассыпуху собирать, то можно на екзисте посмотреть в разделе "ручной инструмент", от фирмы "Дело техники". Ценник вроде гуманный и выбор шикарный: тех же ключей рожковых там всяких разных есть и даже укороченных, головки и воротки можно любые подобрать. Судя по динамометрическим ключам, у меня сложилось впечатление, что это форсовский инструмент просто под другим штампиком (может они у форса изготовление заказывают). Вороток ихний взял под 1/2", шестидесяти сантиметровый, - выглядит серьёзно и качественно, правда гаек им крутить пока не пробовал. Также, в Якутске есть ещё представительство фирмы "Сорокин". У них тоже есть ключики "прикольные". Продавец ихний в Иркутске уверял меня, что ключи им делает Sata.

Для машин с ABS этот метод плохо подходит. Тут можно определиться немного по-другому. Исходя из личного опыта, могу сказать, когда задние колёса у Делики не тормозят, она довольно таки сильно "клюёт носом" на торможениях. Само торможение при этом достаточно уверенное, и кажется, что с машиной всё в порядке. Что бы не перетянуть пружину, надо её натягивать по чуть-чуть, буквально по сантиметру, а то и по полсантиметра, и каждый раз пробовать кататься. Когда задние колёса ничинают тормозить, то машина перестаёт "клевать" на торможениях, она тормозит как бы вся целиком, и на педаль надо давить ощутимо меньше.

Хочу прошприцевать крестовины смазкой "BP Energrease LS-EP 2". На официальном сайте BP сказано, что она для крестовин карданов и всякого такого... Кто-нибудь может про неё что-то сказать?

То, что она должна быть калёная, - это однозначно. А для чего вы хотите её шлифовать? Учитывая соотношение стоимости ремонта ТНВД (только работа без запчастей) и стоимости новой регулировочной шайбы, лучше взять новую шайбу. Вы хотите время сэкономить, чтоб не ждать новую шайбу, а быстренько из старой нужного размера сделать?

Здравствуйте, форумчане. Освежу заглохшую тему. Недавно обратил внимание, что в сети Технопоинт появились наборы инструментов (джонсвей, омбра, сата) по недорогой цене. Кто ищет себе набор инструментов, загляните туда для интереса.

Есть большая вероятность того, что пока эти ребята исправляют свои косяки, они успеют понаделать новых. Раз дизелиста у них нет, то как они ТНВД снимали и ставили? Наверняка неправильно.

У вас, наверное, уже есть в наличии какие-то детали от мех. ТНВД? Я правильно понял? Где-то мне попадалась на глаза информация, что у EFI-шного и у механического ТНВД плунжерная пара и приводной вал одинаковые, скорее всего и ролики одинаковые, а вот кулачковые шайбы могут оказаться разные (во всяком случае у паджерика и у делики на одинаковых насосах кулачковые шайбы разные). Регулировочные шайбы, по всей видимости, тоже одни и те же (ИМХО). Не могу найти, где я это видел. Я за последний месяц столько инфы по топливной аппаратуре перелопатил, что просто нереально вспомнить. P.S. Попробуйте задать этот вопрос на форуме dieselmastera точка ru, пользователю с ником rover. Он утверждает, что очень много таких ТНВД перебрал. Скорее всего, он вам точно скажет.

Не понял вопроса. evper63g, если номер ТНВД напишите, то можно будет и о номерах запчастей говорить.

Denzo, очень рад, что информация помогла. dmig, мы не стали рисковать. По поводу демонтажа колдуна. Тут возникает вопрос с прохождением техосмотра. Это действие подпадает под "внесение изменений в конструкцию тормозов" или что-то типа того... с запретом эксплуатации... Хотя, учитывая стоимость нового колдуна, дешевле каждый год ТО покупать ))) На ум приходят классические строчки: "...За бедностью своею мелкоскопов неимемши, мы так, "на глаз" пристрелямшись..."

Гнуть рычаг - это надёжнее и безопаснее, чем гнуть пружину. Он точно уже назад не прослабнет и сломаться не должен, а вот пружина... может и обломиться в процессе подгибания, а отдельно её новую не купишь, только вместе с регулятором. Крайне обидно "влететь" на 20 штук из-за пружинки.

День добрый. Подниму тему. Заметил я прошлым летом (точнее, мне заметили... на техосмотре... ), что на задней оси тормоза практически не создают тормозного усилия. -> Я пошёл устранять... Перебрал суппорта. Они были основательно закисшие. Всё прочистил, смазал, расшевелил "как надо". Ну, думаю, всё ништяк - теперь заработают! ... Неа... не заработали... Пошёл "курить" форум... Почитал, понял, что дело в регуляторе. Посмотрел сколько стоит новый на экзисте - загрустил . А ямы в гараже нет. Эстакады в пределах доступности - тоже не знаю. Пичаль... Пошёл в гости на знакомую СТО, договорился на определённый вечер. Сам понимаю, что скорее всего регулятору кирдык - закис от старости в закрытом положении и не даёт усилие на заднюю ось. В общем, стали посмотреть: вроде бы регулятор шевелится, пружина тоже как бы в нормируемых пределах длины (примерно 200 мм в натянутом состоянии)... но зад не тормозит! Копаем глубже. Сняли пыльник с регулятора - там всё как новое (тьфу, тьфу, тьфу). Два штока выдвигаются и задвигаются синхронно. Кстати, ход у них и вправду небольшой, миллиметра три всего. Стали смотреть внимательнее: один на тормоз давит, второй в этот момент рычаг регулятора рукой нажимает/отпускает. Когда рычаг регулятора рукой нажимают, то хорошо чувствуется, что педаль тормоза с силой назад возвращается, даже ногу приподнимает. Значит "колдун" скорее жив, чем мёртв! Остаётся только одно объяснение - просевшая от старости пружина. Хотели поднатянуть за счёт смещения кронштейна на заднем мосту в сторону кормы, но он и так уже был сдвинут до отказа. Тогда, было принято волевое решение, загнуть кронштейн посильнее назад. С помощью монтажки это удалось - примерно на один сантиметр пружина натянулась. Поехали испытывать - вроде бы тормозит. Испытания на стенде подтвердили правильность ощущений, тормозное усилие на задней оси появилось (примерно 22000 Нм на каждом колесе, на ненагруженном авто). Ура! P.S. Надо будет ещё немного этот кронштейн подогнуть, чтоб тормозное усилие побольше было.

Уфффф... Многабукаффф... но асилил все 22 страницы! Тут был вопрос по поводу тестирования фильтров разных производителей, и я вспомнил, что видел у хондаводов подобную тему только по масляным фильтрам. Вот нашёл её. Может кому интересно станет: http://cr-v.su/forum...?showtopic=6152

Ну что тут скажешь...

Уговорил, воды там может и не быть, но перегрев ТНВД летом в жару никуда не денется.

Несовсем так. Система ЕГР не дожигает отработанные газы. Эта система нужна для снижения количества оксидов азота в выхлопе. Для этого она снижает температуру горения рабочей смеси в камере сгорания (1100 градусов Цельсия, кажись), потому что оксиды азота начинают активно образовываться только выше определённой температуры (точно не помню, что-то около 1300 градусов Цельсия). При глушении ЕГР в горшки перестаёт лететь всякая шняга в виде кокса, но зато сгорание рабочей смеси начинает происходить при более высокой температуре.

Ранее Вы писали, что меняли на СТО плунжер и позиционер. Складывается впечатление, что при сборке ТНВД неправильно выставили регулировки плунжера (K и KF), поэтому подаётся неправильное количество топлива на впрыск. Во вторых, если меняли плунжер, то следовало снять, проверить и заново откалибровать все форсунки под номинальное давление. Если форсунки не трогали, то вполне возможно, что с новым плунжером они попросту "льют".

Я не стану на своём дизеле подавать в баке обратку тут же на всас. Может быть зимой от этого есть польза, но летом в жару будет несомненный вред, потому что наш ТНВД типа Bosch VE смазывается и охлаждается соляркой. К тому же, как уверяют дизелисты, вода в баке возникает ещё и потому, что сам дизельный двигатель является её источником, следовательно, топливо в "обратке" должно быть более насыщено водой. Если сразу подать его на всас, то количество воды в топливе, поступающем в ТНВД, будет постепенно увеличиваться и увеличиваться, что крайне негативно скажется на продолжительности жизни всех потрохов ТНВД, а это самая дорогостоящая и геморная часть наших машинок. Пусть уж "обратка" стекает в бак подальше от топливозаборника.

Неплохо было бы найти источник металлических стружек. Откуда они там взялись? Где-то что-то обточилось... и продолжает обтачиваться...

Недавно стал членом интернет-клуба владельцев Mazda Demio и на форуме нашёл вот такой моторчик стеклоомывателя: 0K620 67 483A (Hyundai/Kia примерно 200 руб. на экзисте). По фото вообще один-в-один наш моторчик, даже контакт точно такой же.

Пробег за это время 20 тыс. км по всяким дорогам, в том числе и по плохим грунтовкам.

Кто подскажет, при замене передних дисков на новые есть смысл сразу же заменить ступичные подшипники, чтоб два раза не разбирать весь этот узел?

Грэйсовские сайлентблоки за 600р всё ещё поживают (тьфу-тьфу-тьфу). Развал-схождение на них сделал без проблем: всё в номинале.

Случилась аналогичная печалька. Зашёл в магазин с корейскими запчастями, там отзывчивые продавцы в пять минут нашли замену. Практически полный аналог нашему моторчику - это насос переднего омывателя от Hundai Grace за 370 руб. Отличается от мицубовского только тем, что контакы у него не на корпусе, а на проводке вынесены. Фишка подходит родная, никакой напилинг не требуется. Номер у корейского насоса: 98510-4B000.

На счёт 650 р через Экзист точно подмечено. Я вот этого не знал. Зашёл вчера в магазин корейских запчастей в Иркутске и взял точно такой же за 440 р. Сегодня установил, хотел фотки скинуть, смотрю - а меня уже опередили. В общем, пять минут полёт нормальный... Кстати, если кому из иркутян интересно: магазин на остановке "Институт микрохирургии глаза".

ODIN_3d не торопись пока турбину хоронить. Тот факт, что у тебя присутствует масло в шлангах интеркулера, не является следствием того, что вокруг выпускного коллектора обнаружились масляные течи. Не может турбина столько масла гнать, чтоб из выпускного потекло, тогда и из выхлопной трубы должно лететь струей. Мой агрегат не является исключением , там тоже турбина гонит понемногу масло, но мне от замены до замены на доливку хватает 0,5 литра (тьфу-тьфу-тьфу). Второе: масло вокруг выпускного коллектора - это не обязательно течь из-под самого коллектора. Скорее всего течет где-то рядом, но саму течь не видно, зато коллектор видно хорошо. Короче, ищи утечку в других местах, более тщательно, но для начала хорошенько отмой двигатель. Кстати, масла у тебя на выпускном коллекторе довольно много, вот отсюда и запах горелого масла при разгоне.