Sireg@

Если жаба очень сильнА, то могу посоветовать начать с установки грейсовских сайлентблоков...

Похоже на мою ситуацию. Снимите тормозной барабан (он снимается просто, с помощью двух винтиков) и проверьте. Скорее всего у вас колодки и тормозной барабан изнутри покрыты слоем ржавчины. Колодки скользят по ржавчине (как по сухой графитовой смазке), и поэтому колесо не блокируется. Надо всё тщательно почистить наждачкой, промыть очистителем тормозов, после этого выставить зазор... и будет вам счастье.

Поэтому я люблю приезжать со своими расходниками и "постоять над душой" у сервисмена. Даже при этом, крайний раз на мазде фильтр масленный не дотянули, подтекал (на СТО "Кузя").

Хм... В принципе, ценник сопоставимый с ликвимолли... Есть о чём подумать. Да её там в пакетике за 100 рублей столько, что шибко-то не разбежишься до отказа пыльники набивать.

Ага, текст с экзиста. А вот, та же самая паста, только в другой фасовке (тюбик 100 г), тоже с экзиста: Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчиво к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С. Применение Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, штифтов, направляющих суппортов, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину с направляющих, штифтов и пр., используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков!

Тут, видимо, речь немного о другом. Люди, когда на автосервисе масло меняют, часто покупают его на розлив, из 208-ми литровой бочки. Типа: "заливайте скока надо до уровня". Ну и сервисмены "заливают"... Потому что на розлив из бочки как бэ дешевле, чем в банках покупать.

А чем направляющие суппортов смазываете? Мне посоветовали Liqui Moly 7585.

Любые разные антифризы смешивать нельзя! Потому что они отличаются своими присадками, предотвращающими коррозию. Эти присадки есть абсолютно во всех антифризах (и в тосоле тоже), т.к. этиленгликоль - штука очень коррозионно активная и съест двигатель в один миг. Срок жизни антифриза связан именно со сроком жизни антикоррозионных добавок. Есть два основных класса этих присадок: на основе кремния и на основе органических кислот (карбоксилатов). Вот эти два класса между собой категорически нельзя смешивать. У присадок на основе кремния срок жизни не более 2-х лет, у присадок на основе карбоксилатов - до 5-ти лет. Карбоксилаты - это современная технология, кремний - устаревшие присадки. Вы совершенно правы, систему лучше промыть и поменять антифриз полностью.

Из охладителя масло не сливается, оно остаётся в двигателе. Поэтому, сливается всегда около 6-и литров. В букваре написано: "Заглушите двигатель и проверьте уровень моторного масла". А проверять его надо так, как написано чуть ранее: Колену нельзя в масле купаться.

Здравствуйте! Кто подскажет диаметр регулировочной шайбы для клапанов 4М40 ? У самого ума не хватило диаметр замерить, когда зазоры в клапанах измерял...

@DeferatO, скинул, смотрите почту. @эдд, ссылки на книгохранилища с этими книгами где-то на сайте уже есть (именно так я их и нашёл). На этом сайте сами книги вряд ли удастся выложить (авторские права и всякое такое...) ... вот, нашёл эту тему. Ещё раз продублирую ссылку на "золотой" ресурс.

А вот, ктоб его знал... Я не знаю, как и в каком месте он у тойоты установлен, поэтому не могу провести аналогий с деликой. Но! В принципе, не вижу никаких препятствий, что бы взять и отпилить на тойотовском "хвостик" по длине деликовского. Делов на пять минут...

@romsroks, если вам не трудно, сообщите мне в личку свой электронный ящик, я скину вам пару полезных книжек, которые помогут лучше понять, что же всё-таки не так с вашим дизелем. Сейчас вам просто катастрофически не хватает знания теории, это надо исправить. Потом процесс пойдёт веселее.

Всем привет. Чтобы не плодить темы, напишу здесь. Вчера сломал фильтр датчика давления турбины: отломил тонкую трубочку сверху. Сегодня пошёл на базар за новым, а там, понятное дело, при слове "делика" все продавцы шарахаются от тебя как от чумного. В результате поисков нашёлся тоётовский аналог. Не знаю от какой машины, но номер 90917-11037, он практически один-в-один как деликовский, только хвостик у трубочки, который во впускной коллектор вкручивается, подлиннее. Вот деликовский фильтр, сломанный, а после склеенный:, а вот тойотовский: . Два фильтра рядом, для сравнения:

Шутку понял... смешно... Ставил ремкомплект главного тормозного цилиндра. Если бы этот штифт был запрессован, то в книге точно об этом бы сказали. Сам на него пару минут тупо глядел и думал: "Чем же тебя, ...., выковыривать?!!!" Пласкатижами не получилось... А потом вспомнил, что у меня есть замечательный магнитик на телескопической ручке, которым я всё отовсюду достаю, после того, как енто туда уроню... Взял этот магнитик, слегка вдавил второй цилиндр отвёрткой, чтоб он штифт не нагружал, примагнитил торец штифта... и вытащил! ЛЕГКО! Ремпкомплект ставится "на ура". Незря их продают.

@сапёр, все мы поняли о чём речь, но не похожи они на пыльники...

Обычно, приходится менять всё вместе - и трос, и пыльники. Ценник на трос конский.

В общем, если хочется Делику как можно дешевле, то вкратце могу посоветовать искать следующее: 1. Кузов - "булка". Аргументы: двигатель под капотом, во время ремонта двигателя (а ремонт обязательно будет) вся мазута останется под капотом, а не в салоне. Объём салона ощутимо больше, можно спокойно встать с пассажирского кресла и пройти до задней сидулки (очень удобно, когда есть дети). 2. Привод - полный, суперселект. Аргументы: летом всегда езжу 2WD, но время от времени приходится включать полный привод, потому что на заднем проехать невозможно (это в городе!), т.к. машина длинная, и "задница" у неё лёгкая, когда пустая. Если возьмёте 2WD, то сами потом будете себя кусать за ... Блокировку и пониженную тоже приходится время от времени использовать. Зимой можно не задумываясь кататься 100% времени на 4WD (сам так и езжу). 3. Двигатель - бензин. Аргументы: планируется покупка очень "бэушной" машины с последующим ремонтом. Дизель гораздо сложнее диагностируется и гораздо дороже по запчастям, чем бензиновый. Инструмент для ремонта дизеля ооооочень дорогой. Я уже не говорю про отсутствие грамотных дизелистов в автосервисах. В эксплуатации дизель сегодня дороже бензинового, потому что солярка дороже бензина (т.е. по топливу выигрыша нет никакого), масло на дизеле надо менять чаще, фильтры - дороже. Холодный запуск на дизеле - отдельная песня, плюсом идёт ежегодный переход с летней соляры на зимнюю и прочие топливные заморочки, которых на бензине практически нет. P.S. Если бы сейчас выбирал себе Делику, дизель бы уже не взял. P.P.S. Сомневаюсь, что 200 тыс. руб хватит на "ходячую" Делику. Максимум - УАЗ-"таблетка".

Ну только если так. Но я, честно, не слышал о таких случаях.

Были у меня проблемы с ручником. Не держал. Полез разбираться, снял задний тормозной диск (он же барабан) и увидел, что внутри все поверхности колодок и барабана покрыты толстым-толстым слоем ржавчины. Понял, что это из-за "слишком частого" использования ручника произошло. Я же им вообще не пользуюсь на делике. Взял нождачку, зачистил тщательно все тормозные поверхности, потом промыл их жидкостью для очистки тормозов, которую купил предварительно. Тряпками как следует протёр. Собрал - всё работает. P.S. Не представляю, как вообще колодки ручника на булке могут износиться. Этож как надо пользоваться ручником, если даже в качестве основных тормозов колодки в задних барабанах по сто тысяч ходят?!!! ИМХО: на булке колодки ручника ставятся один раз и на всю жизнь авто, пока смерть не разлучит их.

Лучше бензиновую.

О, спасибо, @Логин, за подтверждение.

У меня на тахометре красная зона от 4500 до 6000 об./мин, от 0 до 4500 об./мин - белая. По букварю, на сколько я помню, для 4M40 максимальная мощность достигается на 4000 об./мин, максимальный крутящий момент - на 2000 об./мин (или 2200???) точно не помню. Могу потом эту диаграмму из книжки отсканировать, если интересно. Максимальная экономичность достигается, соответственно, в районе максимального крутящего момента (т.е. ездить бОльшую часть времени надо 2000-2300 об./мин). Кроме самого двигателя, большие обороты могут повредить и ТНВД. Для ТНВД максимальные обороты составляют 2000 об./мин (ТНВД крутится в два раза медленнее двигателя). Получается, двигатель больше 4000 об./мин крутить не надо. Иногда, мне кажется, двигателю нужно давать максимальные обороты (4000 об./мин), чтобы тот не закоксовывался. Для профилактики.

@wolfmasquerade, я езжу на своей машинке с 2008-го года (но пробеги у меня небольшие), меняю масло каждые 5...7 тыс. км. На замену всегда покупаю 7 литров масла. Меняю на СТО (тупо ямы в гараже нет и отработку некуда сливать), стою "над душой" у мастера и пристально слежу, чтобы он залил ровно 6,5 литров - получается как раз немного выше середины щупа. Оставшихся 0,5 литров масла хватает на доливки до очередной смены масла. Не забудьте поменять колечко под сливной пробкой.

А сам проводок случаем не переломился возле контакта?