Sireg@

Обычно, приходится менять всё вместе - и трос, и пыльники. Ценник на трос конский.

В общем, если хочется Делику как можно дешевле, то вкратце могу посоветовать искать следующее: 1. Кузов - "булка". Аргументы: двигатель под капотом, во время ремонта двигателя (а ремонт обязательно будет) вся мазута останется под капотом, а не в салоне. Объём салона ощутимо больше, можно спокойно встать с пассажирского кресла и пройти до задней сидулки (очень удобно, когда есть дети). 2. Привод - полный, суперселект. Аргументы: летом всегда езжу 2WD, но время от времени приходится включать полный привод, потому что на заднем проехать невозможно (это в городе!), т.к. машина длинная, и "задница" у неё лёгкая, когда пустая. Если возьмёте 2WD, то сами потом будете себя кусать за ... Блокировку и пониженную тоже приходится время от времени использовать. Зимой можно не задумываясь кататься 100% времени на 4WD (сам так и езжу). 3. Двигатель - бензин. Аргументы: планируется покупка очень "бэушной" машины с последующим ремонтом. Дизель гораздо сложнее диагностируется и гораздо дороже по запчастям, чем бензиновый. Инструмент для ремонта дизеля ооооочень дорогой. Я уже не говорю про отсутствие грамотных дизелистов в автосервисах. В эксплуатации дизель сегодня дороже бензинового, потому что солярка дороже бензина (т.е. по топливу выигрыша нет никакого), масло на дизеле надо менять чаще, фильтры - дороже. Холодный запуск на дизеле - отдельная песня, плюсом идёт ежегодный переход с летней соляры на зимнюю и прочие топливные заморочки, которых на бензине практически нет. P.S. Если бы сейчас выбирал себе Делику, дизель бы уже не взял. P.P.S. Сомневаюсь, что 200 тыс. руб хватит на "ходячую" Делику. Максимум - УАЗ-"таблетка".

Ну только если так. Но я, честно, не слышал о таких случаях.

Были у меня проблемы с ручником. Не держал. Полез разбираться, снял задний тормозной диск (он же барабан) и увидел, что внутри все поверхности колодок и барабана покрыты толстым-толстым слоем ржавчины. Понял, что это из-за "слишком частого" использования ручника произошло. Я же им вообще не пользуюсь на делике. Взял нождачку, зачистил тщательно все тормозные поверхности, потом промыл их жидкостью для очистки тормозов, которую купил предварительно. Тряпками как следует протёр. Собрал - всё работает. P.S. Не представляю, как вообще колодки ручника на булке могут износиться. Этож как надо пользоваться ручником, если даже в качестве основных тормозов колодки в задних барабанах по сто тысяч ходят?!!! ИМХО: на булке колодки ручника ставятся один раз и на всю жизнь авто, пока смерть не разлучит их.

Лучше бензиновую.

О, спасибо, @Логин, за подтверждение.

У меня на тахометре красная зона от 4500 до 6000 об./мин, от 0 до 4500 об./мин - белая. По букварю, на сколько я помню, для 4M40 максимальная мощность достигается на 4000 об./мин, максимальный крутящий момент - на 2000 об./мин (или 2200???) точно не помню. Могу потом эту диаграмму из книжки отсканировать, если интересно. Максимальная экономичность достигается, соответственно, в районе максимального крутящего момента (т.е. ездить бОльшую часть времени надо 2000-2300 об./мин). Кроме самого двигателя, большие обороты могут повредить и ТНВД. Для ТНВД максимальные обороты составляют 2000 об./мин (ТНВД крутится в два раза медленнее двигателя). Получается, двигатель больше 4000 об./мин крутить не надо. Иногда, мне кажется, двигателю нужно давать максимальные обороты (4000 об./мин), чтобы тот не закоксовывался. Для профилактики.

@wolfmasquerade, я езжу на своей машинке с 2008-го года (но пробеги у меня небольшие), меняю масло каждые 5...7 тыс. км. На замену всегда покупаю 7 литров масла. Меняю на СТО (тупо ямы в гараже нет и отработку некуда сливать), стою "над душой" у мастера и пристально слежу, чтобы он залил ровно 6,5 литров - получается как раз немного выше середины щупа. Оставшихся 0,5 литров масла хватает на доливки до очередной смены масла. Не забудьте поменять колечко под сливной пробкой.

А сам проводок случаем не переломился возле контакта?

@polkan, если рассыпуху собирать, то можно на екзисте посмотреть в разделе "ручной инструмент", от фирмы "Дело техники". Ценник вроде гуманный и выбор шикарный: тех же ключей рожковых там всяких разных есть и даже укороченных, головки и воротки можно любые подобрать. Судя по динамометрическим ключам, у меня сложилось впечатление, что это форсовский инструмент просто под другим штампиком (может они у форса изготовление заказывают). Вороток ихний взял под 1/2", шестидесяти сантиметровый, - выглядит серьёзно и качественно, правда гаек им крутить пока не пробовал. Также, в Якутске есть ещё представительство фирмы "Сорокин". У них тоже есть ключики "прикольные". Продавец ихний в Иркутске уверял меня, что ключи им делает Sata.

Для машин с ABS этот метод плохо подходит. Тут можно определиться немного по-другому. Исходя из личного опыта, могу сказать, когда задние колёса у Делики не тормозят, она довольно таки сильно "клюёт носом" на торможениях. Само торможение при этом достаточно уверенное, и кажется, что с машиной всё в порядке. Что бы не перетянуть пружину, надо её натягивать по чуть-чуть, буквально по сантиметру, а то и по полсантиметра, и каждый раз пробовать кататься. Когда задние колёса ничинают тормозить, то машина перестаёт "клевать" на торможениях, она тормозит как бы вся целиком, и на педаль надо давить ощутимо меньше.

Хочу прошприцевать крестовины смазкой "BP Energrease LS-EP 2". На официальном сайте BP сказано, что она для крестовин карданов и всякого такого... Кто-нибудь может про неё что-то сказать?

То, что она должна быть калёная, - это однозначно. А для чего вы хотите её шлифовать? Учитывая соотношение стоимости ремонта ТНВД (только работа без запчастей) и стоимости новой регулировочной шайбы, лучше взять новую шайбу. Вы хотите время сэкономить, чтоб не ждать новую шайбу, а быстренько из старой нужного размера сделать?

Здравствуйте, форумчане. Освежу заглохшую тему. Недавно обратил внимание, что в сети Технопоинт появились наборы инструментов (джонсвей, омбра, сата) по недорогой цене. Кто ищет себе набор инструментов, загляните туда для интереса.

Есть большая вероятность того, что пока эти ребята исправляют свои косяки, они успеют понаделать новых. Раз дизелиста у них нет, то как они ТНВД снимали и ставили? Наверняка неправильно.

У вас, наверное, уже есть в наличии какие-то детали от мех. ТНВД? Я правильно понял? Где-то мне попадалась на глаза информация, что у EFI-шного и у механического ТНВД плунжерная пара и приводной вал одинаковые, скорее всего и ролики одинаковые, а вот кулачковые шайбы могут оказаться разные (во всяком случае у паджерика и у делики на одинаковых насосах кулачковые шайбы разные). Регулировочные шайбы, по всей видимости, тоже одни и те же (ИМХО). Не могу найти, где я это видел. Я за последний месяц столько инфы по топливной аппаратуре перелопатил, что просто нереально вспомнить. P.S. Попробуйте задать этот вопрос на форуме dieselmastera точка ru, пользователю с ником rover. Он утверждает, что очень много таких ТНВД перебрал. Скорее всего, он вам точно скажет.

Не понял вопроса. evper63g, если номер ТНВД напишите, то можно будет и о номерах запчастей говорить.

Denzo, очень рад, что информация помогла. dmig, мы не стали рисковать. По поводу демонтажа колдуна. Тут возникает вопрос с прохождением техосмотра. Это действие подпадает под "внесение изменений в конструкцию тормозов" или что-то типа того... с запретом эксплуатации... Хотя, учитывая стоимость нового колдуна, дешевле каждый год ТО покупать ))) На ум приходят классические строчки: "...За бедностью своею мелкоскопов неимемши, мы так, "на глаз" пристрелямшись..."

Гнуть рычаг - это надёжнее и безопаснее, чем гнуть пружину. Он точно уже назад не прослабнет и сломаться не должен, а вот пружина... может и обломиться в процессе подгибания, а отдельно её новую не купишь, только вместе с регулятором. Крайне обидно "влететь" на 20 штук из-за пружинки.

День добрый. Подниму тему. Заметил я прошлым летом (точнее, мне заметили... на техосмотре... ), что на задней оси тормоза практически не создают тормозного усилия. -> Я пошёл устранять... Перебрал суппорта. Они были основательно закисшие. Всё прочистил, смазал, расшевелил "как надо". Ну, думаю, всё ништяк - теперь заработают! ... Неа... не заработали... Пошёл "курить" форум... Почитал, понял, что дело в регуляторе. Посмотрел сколько стоит новый на экзисте - загрустил . А ямы в гараже нет. Эстакады в пределах доступности - тоже не знаю. Пичаль... Пошёл в гости на знакомую СТО, договорился на определённый вечер. Сам понимаю, что скорее всего регулятору кирдык - закис от старости в закрытом положении и не даёт усилие на заднюю ось. В общем, стали посмотреть: вроде бы регулятор шевелится, пружина тоже как бы в нормируемых пределах длины (примерно 200 мм в натянутом состоянии)... но зад не тормозит! Копаем глубже. Сняли пыльник с регулятора - там всё как новое (тьфу, тьфу, тьфу). Два штока выдвигаются и задвигаются синхронно. Кстати, ход у них и вправду небольшой, миллиметра три всего. Стали смотреть внимательнее: один на тормоз давит, второй в этот момент рычаг регулятора рукой нажимает/отпускает. Когда рычаг регулятора рукой нажимают, то хорошо чувствуется, что педаль тормоза с силой назад возвращается, даже ногу приподнимает. Значит "колдун" скорее жив, чем мёртв! Остаётся только одно объяснение - просевшая от старости пружина. Хотели поднатянуть за счёт смещения кронштейна на заднем мосту в сторону кормы, но он и так уже был сдвинут до отказа. Тогда, было принято волевое решение, загнуть кронштейн посильнее назад. С помощью монтажки это удалось - примерно на один сантиметр пружина натянулась. Поехали испытывать - вроде бы тормозит. Испытания на стенде подтвердили правильность ощущений, тормозное усилие на задней оси появилось (примерно 22000 Нм на каждом колесе, на ненагруженном авто). Ура! P.S. Надо будет ещё немного этот кронштейн подогнуть, чтоб тормозное усилие побольше было.

Уфффф... Многабукаффф... но асилил все 22 страницы! Тут был вопрос по поводу тестирования фильтров разных производителей, и я вспомнил, что видел у хондаводов подобную тему только по масляным фильтрам. Вот нашёл её. Может кому интересно станет: http://cr-v.su/forum...?showtopic=6152

Ну что тут скажешь...

Уговорил, воды там может и не быть, но перегрев ТНВД летом в жару никуда не денется.

Несовсем так. Система ЕГР не дожигает отработанные газы. Эта система нужна для снижения количества оксидов азота в выхлопе. Для этого она снижает температуру горения рабочей смеси в камере сгорания (1100 градусов Цельсия, кажись), потому что оксиды азота начинают активно образовываться только выше определённой температуры (точно не помню, что-то около 1300 градусов Цельсия). При глушении ЕГР в горшки перестаёт лететь всякая шняга в виде кокса, но зато сгорание рабочей смеси начинает происходить при более высокой температуре.

Ранее Вы писали, что меняли на СТО плунжер и позиционер. Складывается впечатление, что при сборке ТНВД неправильно выставили регулировки плунжера (K и KF), поэтому подаётся неправильное количество топлива на впрыск. Во вторых, если меняли плунжер, то следовало снять, проверить и заново откалибровать все форсунки под номинальное давление. Если форсунки не трогали, то вполне возможно, что с новым плунжером они попросту "льют".