Sireg@

@degolovin, Перво-наперво следует заказать ремкомплект и плунжерную пару (раз уж "на горячую" плохо заводится), но сильно сократить время простоя не получится. Причина в регулировке размеров "K" и "KF". Эти размеры выставляются регилировочными шайбочками: одна под плунжером и две под пружинками плунжера. (По ссылке, которую дал @Ромы4, можно найти номера только на основные запчасти, на регулировочные шайбочки там номеров нет.) После разборки ТНВД и ревизии деталей Вам станет понятно, какие ещё запчасти нужны. В принципе, понадобиться может всё что угодно, вплоть до корпуса ТНВД. Если денег лишних много, то можно заказать все потроха, но тут есть нюансы. Самая технически сложная замена, на мой взгляд, - это замена приводного вала. Для этого надо перевтуливать корпус, а для этого нужны втулки и развёртки. Просто так выкинуть старый вал и поставить новый нельзя. Только после того, как соберёте ТНВД с новыми деталями и измерите получившиеся размеры "K" и "KF", сможете определить, какой толщины должны быть новые регулировочные шайбочки. Номера для заказа регулировочных шайб я смогу сказать позже, когда буду за домашним компьютером. Про сальник и уплотнительные кольца @Ромы4 уже сказал ... Нужен штангенциркуль с глубиномером, с точностью измерения до 0,01 мм. Нужен спецключ для пробки плунжера (делается из торцевой головки при помощи болгарки). Чтобы открутить головку плунжера понадобятся тисы и очень конкретная плоская отвёртка (самая большая, какую сможете купить). Могу ещё посоветовать полезную ссылку http://dieselmastera.ru/forum/12-42-1 (мне она о-о-очень помогла). Перед снятием ТНВД, рекомендую сделать промывку аппаратуры WINN'S-ом. Будет намного приятнее работать, и время сэкономите.

Раннее зажигание. Может ремень по меткам не попал... При поезках детонирует, когда в горку на третьей едете и когда по прямой с 50 км/ч разгоняться начинаете чуть резче, чем плавно? да?

Может это имеется в виду тот соленоид управления, который в крышке ТНВД находится и положением плунжера управляет?

Хм... не знаю, не знаю... Вообще, WINN'S творит чудеса. Надо было сначала просто попробовать промыть по методике. У меня тоже с маленькой цикловой подачей не заводилась, как будто бы система завоздушенная. Потом добавил цикловую - завелась.

Можно, но сложно. В ТНВД при этом может мусор всевозможный попасть и плунжер загубить, потому что правую сторону ТНВД не снимая с двигателя никак не почистить. Хотя.... если сверху пролить всё карбклинером хорошенько, чтоб весь говнолин вниз стёк, тогда... Над крышкой ТНВД расположен кронштейн для электрических разъёмов, он мешает подобраться к винтам позиционера, его можно молотком отогнуть к двигателю, тогда отвёртка пролезет. Отвёртка, кстати, нужна СЕРЬЁЗНАЯ, с хорошим шлицем и длинным жалом (150 мм и более).

Спасибо. Буду на следующий год прицеливаться (в этом уже все отпуска взяты). Лодку с мотором врят ли когда-нибудь заведу...

Можно даже просто на миллиметровке нарисовать и сделать качественную фотку, этого вполне достаточно будет. Самое главное здесь - это форма и размеры отверстия для крепления на руль, а внешние размеры и формы можно делать по своему желанию. И на счёт столика на подлокотники тоже идея зачётная...

Уважаемый @ЦАРЬ, позвольте поинтересоваться в целях повышения образованности. А как въезд на Чивыркуй организован: платный или бесплатный, для всех желающих или только для "своих"? Там же, вроде бы, заповедник... или как? Никогда там не был, но очень хочу побывать, детям показать.

Это они евроГейцев убедить пытаются...

У меня там две гайки (собственно гайка и контрогайка). Чтобы регулировать, нужно снять кожух с ручки ручника. Снимается просто. Сперва надо снять рукоятку (просто стягиваем её с усилием). Потом открутить два винтика, крепящих кожух к полу салона. Снять кожух. Собирается также легко.

@ГАНС, получается, что GMB всё-таки не полное авно, да?

Дело не в предохранителях. Где-то контакты в местах присоединения проводов закисли или обгорели. Возможно это в прикуривателе или в тройнике, через который все ваши навигаторы-регистраторы подключены. Но смотеть контакты надо по возможности везде, начиная от аккумулятора и генератора.

Года три-четыре назад тоже задумался мыслью, что надо сделать в машине розетку 220 вольт. Задумался после того, как прочитал отзыв о путешествии на делике из Якутска к Чёрному морю (многие, наверное, читали его). Потом и бесперебойник свободный появился (Ippon на 600 вольт-ампер). Начал прикидывать варианты установки и понял, что реальных вариантов два: 1. Подключение через прикуриватель; 2. Подключение отдельным проводом от АКБ. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Первый вариант: "+" простота конструкции; "+" не требуется дополнительных предохранителей; "+" можно перемещать бесперебойник по салону авто и ставить в любое удобное место; "+" если не нужен и мешается, можно быстро убрать, если нужен, можно быстро поставить; "-" небольшая мощность (от прикуривателя - 100 ватт). Второй вариант: "+" можно нагружать бесперебойник до номинальной мощности (350 ватт, 600 вольт-ампер); "-" более сложная установка; "-" потребуется дополнительный предохранитель; "-" потребует стационарной установки или надо будет что-то придумывать с силовыми разъёмами. Тогда я стал прикидывать, для чего мне нужно 220 вольт в машине, что я буду к ним подключать? Зарядки для телефона, фотоаппарата, двух планшетов, ноутбука, а также переноска. Такие приборы как дрель, болгарка, сварка, чайник и т.п. - этого не будет (даже, если бы и захотел, то мощность бесперебойника всего 600 вольт-ампер). Машина у меня в стоке, в говны я не лезу. В ралли-рейдах не участвую. Мастерскую с собой не вожу. Для зарядки телефонов есть адаптеры от прикуривателя, для них 220 вольт не надо. В лесу и на отдыхе ноутбук и планшеты не нужны, отдых в этом и заключается, чтоб от цивилизации отдохнуть. Значит, ноутбук и планшеты вычёркиваем. Переноска у меня со светодиодной лампочкой мощностью 6 ватт. Но, в принципе, в поездки всегда берём различные фонарики и на батарейках, и на аккумуляторах, есть газовая лампа, ну да ладно... Вдруг когда переноска понадобится... Остаётся только зарядное устройство для фотоаппарата. Как правило, полностью заряженного аккумулятора моему фотику хватает, чтобы забить флэшку 8 ГБ или на 2-3 дня отдыха. Но иногда этого недостаточно. Вот, пожалуй, единственный реальный потребитель, которому потребуется 220 вольт в машине. Потребляемая мощность - единицы ватт. Вывод. Мощности гнезда прикуривателя для моих целей вполне хватит. Так что я склоняюсь к простому варианту. От прикуривателя. Наверное так и сделаю, а там видно будет. Вот такие соображения. Надеюсь, эти мысли кому-нибудь помогут.

Это очень быстро делается, там даже ничего разбирать не надо. Нужно зад поддомкратить, чтобы оба колеса висели, и покрутить (противооткатные упоры под передние колёса обязательно). На задних колёсах с внутренней стороны в нижней части есть специальные окошки (узкие, продолговатые, закрыты резиновыми заглушками), через них плоской отвёрткой регулируется зазор в тормозных колодках. Работы на 20 минут (включая переодевание в робу и обратно). Регулируется очень просто. Там колёсико типа храповика (с зубчиками), отвёрткой его крутишь по щелчкам. В одну сторону крутишь - колодки расходятся, в другую - сходятся. Нужно раздвинуть колодки максимально, чтобы колесо нельзя было провернуть от руки, а потом отпустить щелчка на четыре. Со вторым колесом точно так же. Вывешенные колёса будут легко вращаться от руки. После этого отрегулировать натяжение тросика ручника.

1. Снять интеркулер, снять АКБ ( ) 2. Отсоединить три разъёма со жгутами проводов на ТНВД 3. Выплести из общей косички провод идущий на датчик вращения 4. Выкрутить (ключом на 24, кажется) сам датчик 5. Вкрутить новый датчик 6. Пункты 1, 2, 3 в обратной последовательности P.S. При выкручивании датчика из ТНВД потечёт соляра. Сам датчик может и менять не надо, может у него просто проводок отломился и можно обратно припаять, а может где-то в жгуте его проводок обломился. В общем, нужно взять "цэшку" и прозвонить провода и датчик. Сопротивление исправного датчика 1,3...1,8 кОм (кажись, но могу ошибаться)...

Дело не в провороте моста. Там так сделано, что кончик рычага колдуна расположен ниже точки крепления другого конца пружины. Поэтому, когда кузов поднимается, натяг пружины ослабевает. Значит у вас одно из двух: - либо колдун исправен, и задние тормоза вообще не тормозят; - либо колдун неисправен, и задние тормоза будут всегда тормозить с одним и тем же усилием, даже если пружину поставить и отрегулировать натяг по букварю. Не верите? Заедьте на стенд и убедитесь.

Это фильтрик (маслоотделитель), а этот шланчик идёт на тот самый датчик, о котором говорил @temka.

Если не снимать ТНВД, то эту трубку и увидеть-то трудно, не то чтоб ещё и сделать с ней что-то. Видимо, придётся снимать...

Неправильно. Чем сильнее тянет пружина за рычаг колдуна, тем сильнее тормозят задние колёса. Чем сильнее загружена задняя ось, тем ниже проседает машина, тем сильнее натягивается пружина, тем сильнее тормозят задние колёса. Чем слабее загружена задняя ось, тем выше поднимается кузов машины, тем слабее натягивается пружина, тем слабее тормозят задние колёса. При перемещении рычага колдуна к носу автомобиля усилие на задних тормозах уменьшается. При перемещении рычага колдуна к корме автомобиля усилие на задних тормозах увеличивается.

Перед установкой ТНВД следует убедиться, что метка "ноль" на шкиве коленвала точно (!!!) соответствует верхней мёртвой точке поршня в первом цилиндре. Прежде, чем крутить коленвал, нужно выкрутить свечи накала во всех цилиндрах, потому что на 4М40 коленвал можно крутить только по часовой стрелке, а если не вывернуть свечи, то коленвал может провернуть против часовой за счёт компрессии в цилиндрах. Тогда придётся снимать и заново ставить натяжитель цепи. В общем, не поленитесь выкрутить свечи. Перед установкой ТНВД сколотый зуб приводной шестерни устанавливается сколом напротив метки "Т". Когда я ставил свой ТНВД, то у него до метки "Т" шестерня крутилась легко и останавливалась, а дальше на "N" - с усилием, и не фиксировалась шестерня в этом положении. Когда ТНВД начинаем потихоньку вдвигать на место, то видим, что сколотый зуб начинает смещаться в сторону метки "N". После этого, я взял индикатор часового типа и выставил момент начала впрыска на 12 градусов после в.м.т. При этом заводские метки на ТНВД совпали точно-точно, как будто я специально целился. Потом прокачиваем ТНВД и пробуем запускать, слушаем работу двигателя, нюхаем выхлоп и регулируем на свой вкус подачу топлива и угол опережения. Я поставил угол примерно на 1...1,5 мм пораньше. Наступят холода - буду ещё смотреть и, возможно, регулировать.

Может быть впрыск слишком ранний? Может надо попозже сделать... т.е. повернуть ТНВД от двигателя... Ну и фильтр фоздушный проверить... А заслонка воздушная на впускном коллекторе хорошо открывается, не заедает?

Ну, раз дизель не пугает, то чтож... На эти грабли надо наступить...

Согласен, кирпич предпочтительнее булки для сельской местности. С запчастями на кирпич гораздо проще, чем для булки, за счёт корейских аналогов. На счёт зарекомендовавших себя СТО. Они зарекомендовали себя в ремонте бензиновых аппаратов или дизельных? Это две большие разницы. И ещё вопрос. Лично вы сами когда-нибудь имели дело с дизелем?

На АКП тягать грузы можно.

Делика хоть и надёжнее УАЗа, но всё равно постоянно требует ухода (хорошие расходники: масла, фильтры) и постоянно требует запчастей. Так что в город (за 460 км) будете мотаться регулярно. Выигывает у УАЗа в комфорте, но проигрывает по проходимости. Атмосферных дизелей на булках нет, только турбодизели (4М40).