Sireg@

Гемор будет в регулировке цикловой подачи. Это достаточно долгий и кропотливый процесс.

Добрый день, уважаемые форумчане! Хочу поделиться своим опытом по изготовлению спецключа для трёхгранной пробки ТНВД. Если кто не в курсе, то эта пробка у ТНВД считается одноразовой и подлежит замене после каждого откручивания. Затягиваться эта пробка должна с определённым моментом, поэтому возникла необходимость в использовании спецключа. Нашёл требуемый ключ на заказ в интернете, но цена меня не порадовала. Дальнейшие поиски привели к инструкции по изготовлению подобного ключа своими руками из головки на 24. Сделать самому оказалось несложно и на порядок дешевле, чем купить готовый. И так: 1. Купил головку на 24 (заказал через эмекс самую дешёвую, фирмы ДелоТехники, не реклама); 2. Взял у товарища небольшую болгарку; 3. Пришёл в гараж, надел перчатки и защитные очки. Чтобы не отрезать нечаянно пальцы (т.к. тисков нет), надел головку на удлинитель из набора торцевых ключей; 4. Болгаркой за 10-15 минут вырезал у головки три грани через одну (резал неочень глубоко, только на высоту пробки); 5. Всё! Спецключ готов! Ключ был успешно испытан в реальной работе.

Я взял компрессор с самым маленьким ресивером, на 6 литров. Пользуюсь им с 2009-го года. Для обычного гаража самый оптимал. Колёса качает быстрее любого компактного безресиверного. Если надо куда-то дунуть в какую-нибудь трубку или пыль-грязь сдуть - нет проблем. Места занимает мало, передвинуть, перенести можно в любой угол легко. В общем, для обычного деликовода круче брать нет особого смысла. Максимум с ресивером 20 литров, не больше. Пневмогайковёрт дешевле четырёх тысяч не встречал. За эту цену он мне не нужен. Если будет в пределах тысячи рублей, тогда может быть возьму, а до тех пор два раза в год могу и руками колёсные гайки крутить.

У меня у одного на бензобаке сливная пробка есть? Спирт в бензобак - это способ для легковушек, у которых слив отстоя не предусмотрен и невозможен. На делике проще раз в год пробочку открутить и немного топлива слить вместе с нифилями.

Контакт может быть плохой в самом разъёме, в том месте, где провода соединяются с клеммами. В таких местах часто проводочки отламываются и оксидами покрываются, в результате контакт нестабильный, то появится, то опять пропадёт. Нужно разобрать фишку, которая к датчику температуры подключается и проверить.

Есть ещё вероятность, что это не масло в двигателе густеет, а смазка в стартере. Я считаю, надо снять стартер и проверить. Кто что думает?

Молодец, @KlimCD. У меня такая декоративная накладка от предыдущего владельца поломаная досталась. Онлайн-каталог выдаёт номер обычной серой накладки (MR720570). Пробовал несколько лет назад с амаямы заказать "по фотографии", мне тогда загадали ценник больше 20 тысяч (!!!), я облез и отказался от мысли. А сейчас вот опять "репа" зачесалась...

Ну просто человек покрутил двигатель вручную, как "кривым стартёром", за гайку, крепящую шкив к коленвалу.

Теперь снимите опять все свечи и проверьте сколько из них живые.

Давайте я догадаюсь: это вы, типа, такой профессор умный сидите, а мы такие школьники тупорылые...

Поздравляю!

Я вот не помню. По моему, должно быть наоборот.

Смотрел "Интерстеллар" в кинотеатре - закос под научную фантастику, но откровенной тупости слишком много. Можно не смотреть. Посмотрели "Стражи галлактики" - хороший, годный комикс о дружбе, смешной. Можно смотреть с детьми. Рекомендую. Ходили с детьми на "Пингвинов Мадагаскара" - фигня, ожидали большего. В какой-то момент почти уснул. За деньги точно не стОит смотреть.

И?...

Вручную воздушную заслонку открыть при запуске пробовали?

А после этих двух клапанов есть ещё один, снаружи бака закреплён, трубочками подключается. Вот он может быть неисправен. Ну мы же сейчас бак стараемся исключить, а не аппаратуру убить...

Может какой-нибудь вкладыш провернуло?

А зачем при запитке от канистры обходить штатный фильтр? К штатному фильтру, по моему, удобнее всего подключаться.

Дополнительный фильтр надо ставить не перед основным, а после основного. Т.е. между основным фильтром и ТНВД. На картинке выше показан неправильный фильтр: это фильтр для бензина. Фильтр для дизтоплива должен быть сетчатым (вот таким), потому что бумажный в случае чего очень быстро забъётся парафинами, к томуже, в бумажном фильтрике не видно грязь, а в сетчатом фильтрике её сразу видно. Если в этом фильтрике появились лохмотья, значит основной фильтр порвался и его надо срочно менять.

Извините за глупый вопрос, а почему с задранной мордой? Помоему наоборот надо задний мост домкратить, чтобы компенсировать наклон суппорта.

Если с вакуумом проблемы, то также будет при торможении глохнуть, потому что расход вакуума увеличивается и его не хватает, чтобы воздушную заслонку открытой держать, и двигатель в этот момент "задыхается".

Ответил в личку. Вот тут про замер компресии хорошо написано. Цитата: Рассмотрим случай падения компрессии в одном из цилиндров двигателя. Этот дефект можно встретить чаще всего. Первым делом заливаем в этот цилиндр 5 - 10 мл. чистого масла (стараясь попасть на стенки гильзы а не на днище поршня), и снова измеряем в нём компрессию. Если давление заметно возросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку, сильную закоксовку или залегание поршневых колец. Если показания не изменились, то причиной падения компрессии в этом цилиндре может быть неплотное прилегание клапанов к сёдлам (прогар или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогар поршня или трещина в нём. Чтобы конкретнее определить причину падения компрессии, установите поршень этого цилиндра в положение близкое к ВМТ (верхняя мёртвая точка) на такте сжатия и подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением 2 - 3 атм. ( Воспользуйтесь компрессором или камерой автомобиля ). При этом не забудьте включить 4-ю или 5-ю передачу и зафиксировать автомобиль от движения "ручником" или колодками. Повреждение прокладки головки блока цилиндров можно определить по шипению воздуха из соседнего свечного отверстия. Выход воздуха через карбюратор укажет на неплотность посадки впускного клапана. Повышенный выход воздуха из маслозаливной горловины (со снятой пробкой) указывает на прогар или трещину в поршне двигателя. Выход воздуха через глушитель автомобиля говорит о проблеме с выпускным клапаном. Чаще всего выпускной клапан прогорает - эта "беда" встречается при "троящем" моторе в 90% случаев.

Я считаю, что крышка ТНВД живая. Возможно цикловая подача маленькая стоит. Попробуйте увеличить цикловую подачу, подвинув крышку ТНВД на 0,1 мм в сторону салона. Но по вашему описанию проблемы больше похоже на то, что воздушная заслонка не открывается и воздух в цилиндры не попадает (поэтому и эфир не помогает). Заслонка открывается вакуумным приводом.

Из прочитанных сообщений отметил две версии: 1. Пузырьки воздуха поддавливают поршень 2. Поворот моста вызывает перекос суппорта Я вот думаю, может поворот моста вызывает наклон суппорта и, как следствие, невозможность нормальной прокачки по причине того, что сливной кран становится не самой верхней точкой, поэтому внутри суппортв всегда остаётся пузырёк воздуха.

Получается, что если колдуна убрать, то машина только задними тормозит, и они стачиваются в три раза быстрее передних?