VladimirI

Странно. Может их печка нагревает? Если сами греются, то нужно удалять больного. Удали его пока, запомнив расположение проводов. Должен лишь исчезнуть режим максимальных оборотов. Но может появиться все остальное (скорости вращения). За одно проверь, правильно ли у тебя оно было подключено. На проводах к -[]- реле должно появляться 12В при включении режима максимального обдува. Может быть некорректно все подключено... Может я тебе посмотрю, если доберусь до гаража. У меня как раз разобран длинный бензиновый суперэксид, ждет продолжения сборки... да времени совсем нет Или по каталогу могу глянуть код реле. Но важно ещё расположение проводов в колодке. В каталоге это реле (MB946666) есть, но у всех проходит как "снято с производства, не поставляется"

Такого и не будет. На Байде должно стоять другое - оригинальное, байпас режима Hi. Но в данном случае, очевидно, "знатный авто-электрик" порылся. Сотворить (от непонимания) могли все что угодно.

Лишь на части Ройял Эксидов на торпеде и потолочном возвуховоде стояли дополнительные 2W пищалки. В них стоял примитивный фильтр = конденсатор.

Не совсем. Это силовой транзистор - регулирующий скорость элемент. Резистора у тебя нет, так как у тебя клима. Скорость в твоем случае регулируется псевдонепрерывно (псевдобесступенчато) этим самым силовым транзистором, который шунтируется дополнительным реле в режиме "максимального обдува". Реле у тебя работает, так что не трожь его. Весь его смысл - подключить двигатель напрямую в режиме Hi. Транзистор проверь прозвонив его переходы + проверь наличие пробоя эмиттер-коллектор. Выводы, думаю, определишь тестером или найдешь цоколевку по маркировке. Обычно коллектор на корпусе транзистора. Если он мертв, то меняй. Если жив, то смотри его управление и подключение. Если управления нет, то смотри из какого вывода блока климы приходит провод на базу (найдешь по цвету),а далее смотри разводку платы и ищи трупы в блоке климы.

А мне нужен только черный и без надписей. Спарко не катит после того, как паскудная надпись стала наносится выдавливанием, а не просто краской - не счищается уже. Хоть к Славе-Караеду в его шоп езжай, от безысходности, но там за лист модифицированного полиуретана (Вулкалана) проят около 4 штук. ИМХО нереально дорого. Будем искать.

Если включается только на последней "прередаче", то у тебя погорел блок добавочных сопротивлений. Он состоит из набора мощных добавочных резисторов, задающих скорости вращения крыльчатки и переключаются блоком климы. Когда он горит (бывает часто), то остается последняя скорость (когда электродвигатель подключен напрямую). Прохлаждается в байде с крыльчаткой (на рисунке отметил): Сними и "прозвони" тестером составляющие его сопротивления. Не в нем, поверь.

Есть два вопроса: * Первый (к автору): Не слишком ли тонкий получился брызговик - 3мм? * Второй (к обитателям Москвы и окрестностей): Где в Москве за разумные деньги купить черный лист из полиуретана или его модификаций (этилвинилацетат и пр.) толщиной 4-5мм? Не переплачивая барыгам из офроадшопов.

Коллеги, подскажите, меняла ли MMC шлицевое руля на свежих машинках? То есть, есть ли отличия шлицевого посадочного на булке и, скажем, паджерике в 75-ом кузове? Подозреваю, что ничего не менялось. Подтвердите.

Поиск поможет : Зцылко на сообщение с фото В реальности они чуть светлее - вточь в цвет серого торпедо. Задние (на воздуховоде) - совсем светлые, в цвет потолка. Попроси Антона,- может он сфотографирует, не его зеленом Рояле стояли.

Не одному тебе он их обещал ИМХО, не найдешь. Устанавливались только на новые Рояли и как зап.части не поставлялись. Рояль, он живьем-то редок, а в распиле/разборе и подавно. Вообще, там их стояло целых 4 штуки: 2 на торпедо (MB954084(5) и 2 на воздуховоде кондея в салоне (MB954096(7). Откровенно говоря, единственный плюс этих пищалок - в их аутентичности. В остальном - они никакие. Единственая ценность - корпуса

С дальним все хорошо - при повороте описанным способом (без адаптера - шайбы) нить дальнего не выходит из фокуса, плюс дальний у нас сдвоенный.

Маленький хинт: Советую взять мелкую пластиковую бутылку их под воды, в бутылку налить немного тормозухи - сантиметра 2, в крышке бутылки проковырять отверстие,в которое вставить с натягом резиновую трубку с таким расчетом, чтобы её нижний конец был ниже уровня тормозухи (в общем, трубка должна доставать до дна). К горлышку привязать кусок проволоки, из которого согнуть крючок. Технология простая - вешаешь бутылку поближе к штуцеру, натягиваешь на сосок штуцера конец трубки, ослабляешь немного штуцер и идешь качаешь. Воздух выходит, а назад подсасывается тормозуха (это прям "тормозушный затвор" получается) Только подливать не забывай (в бачок, не в бутылку ). Можно и одному управиться...

Лучше глянуть книжку, я могу лишь описать принцип (как я на своих машинах делаю). Нам потребуется: 1) Безмен со стрелочной шкалой (по сути динамометр) 2) Ключ для ступичной гайки 3) Динамометрический ключ 4) Труба (удлинить вороток) Последовательность выглядит так: 1) Меняешь подшипники (обоймы удаляются и забиваются взад бронзовой! выколоткой) и собираешь ступицу с положенным количеством рекомендованной смазки. 2) При помощи воротка с надетой на него трубой тянешь ступичную гайку до предела (чтобы гайку не порвать, сколько силы хватит). Молотком бить нельзя. 3) Проворачиваешь ступицу пару оборотов в одну, а затем в другую сторону. Вращаться будет туго, крутить поможет монтировка. 4) Отпускаешь ступичную гайку и повторяешь пункты 2 и 3 ещё пару раз. 5) Отпускаешь ступичную гайку, затягиваешь её минимальным моментом ключа (~15НМ, я тяну на глаз), аккуратно подтягиваешь ещё до ближайшего положения стопора (не более 15-30 градусов, вообще нужно ещё и застопорить её, но я это делать забил). Крутишь ступицу пару оборотов туда и обратно и измеряешь безменом усилие начала вращения (цепляешь безмен за шпильку и тянешь по касательной к окружности и замечаешь показания в момент начала вращения. 6) Снова тянешь ступичную гайку (не отпуская) минимальным моментом ключа (~15НМ, я тяну на глаз), аккуратно подтягиваешь ещё до ближайшего положения стопора. Крутишь ступицу пару оборотов туда и обратно и измеряешь безменом усилие начала вращения. 7) Повторяешь пункты 5 и 6 пока разность усилий начала вращения не составит 0,8-1,5 кг. (примерно). То есть ловишь момент возрастания усилия - момент правильной затяжки. Это залог (помимо смазки и целости ступичных сальников) долгой жизни подшипников. 8) Стопоришь гайку и собираешь что осталось (хаб) Если труба в пункте 2 оказалась короткой (обоймы не встали, то есть банально не дотянули), то через пару недель появится небольшой люфт. В любом случае, через 2 недельки стоит проверить люфт и, если надо, отрегулировать повторив только пункты 5-8). В. ЗЫ: Разобрав ступицу посмотри на состояние сальников и поменяй (если нужно). Там их несколько. Плохие сальники = вода и грязь в ступицах и хабе после каждого брода = смерть всему.

А это что? Полная симметрия? У Боша есть комплект с "перевернутым спойлером" - для машин, где дворники работают также, как на Делике. Видел для Пыжика 2шт по 700мм. Найти бы (знать код) такого комплекта под крючки. ИМХО БОШ (если не паленый) - самый бюджетный вариант из изделий приличного качества. Update: Нашел готовый комплект с правильной ориентацией спойлеров 2х650мм (ничего переворачивать не понадобится, под крючки): BOSCH AR651S - 3 397 118 913 В оригинале для Xsara Picasso (до 2005 года) Испытаю на себе в следующий раз (пока не актуально, так как недавно купил пару прраворульный + леворульный Машума). Может есть доброволец? UPD: Тогда же и купил, полет нормальный. Проверено. Мин нет. Можно брать.

Маленький хинт: Для фиксации угольного фильтра на требуемой глубине из жесткого полипропиленового канцелярского бокса-скоросшивателя был вырезан многоразовый крепеж, охватывающий боковины: "Уши" имеют окошки для штатных защелок решетки и заправляются под уплотнительную резинку. Натурные испытания выявили, что жесткости боковин все-же недостаточно, поэтому они были армированы полосками, вырезанными из пластикового шпателя для кузовного ремонта: Стоит как влитой, защелки решетки на месте. И колхоза не видно

Речь только о БЕСКАРКАСНЫХ щетках. У каркасных все просто - им пох. А бескаркасные именно сильно асимметричные. А у бескаркасных в том то и дело, что перевернуть держатель не получается (по крайней мере на всех тех экземплярах, которые мне попадались). Пытался даже разобрать щетку - пластиковые элементы снимаются, но без переворота резинового чехла собрать в перевернутом виде не получается. А эта зараза оказалась привулканизированной (или приклеенной) к стальной шине.... ИМХО это фокус производителя. Все. Добавить нечего.

А вы не обращали внимание, что профиль несущей части бескаркасной щетки - ассиметричный (не резинка, а именно "тело"/каркас щетки). Соответственно, аэродинамические свойства одной и той же щетки при установке на праворульном и леворульном автомобиле будут совершенно различными. Иными словами, в общем случае, бескаркасные щетки бывают "праворукими" и "леворукими". К чему это я - поставив на заре моды бескаркасные Чемпионы на праворукий Террано получил трабл - на скорости вместо того, чтобы прижиматься к стеклу, щетки "взлетали" и счищать "коктейль Лужкова" на скорости свыше 80-и отказывались напрочь.... На леворульке (подарил их другу) - все ок и зимой и летом. На булке дворники функционируют иначе. Следовательно (для случая бескаркасных) нужны: одна праворукая и одина леворукая щетка. Одновременно праворукие и леворукие в продаже (в МСК) нашел только Masuma (MU-026nR и MU-026nL) - RHD и LHD соответственно. Правда только 650мм.

Ступил нах. Спутал с фильтром масла....

Именно те же яйца с надеждой на лучшую фильтрацию. И топология установки та же. Хотя стоять фильтр должен совсем в другом месте - на входе "байды". Этим займусь, когда руки дойдут до демонтажа панели...

У вас тут чуть ли не соревнование - кто найдет и поставит дешевле. Но, как мне кажется, задача в другом - качественно отфильтровать воздух, а именно избавить его от пыли (включая мелкодисперсную), а также прочей дряни, наподобие пыльцы и сажи. ИМХО, дешевизна и качественная фильтрация не являются синонимами. Для аллергиков точно этот фокус не проходит. Сразу вспоминаются "синие" корейские топливные фильтры, которыми все и пользовались, и из которых лезло столько "ворсы", что за месяц забивало сетку на входе ТНВД. Поле такого фильтра приходилось ставить ещё один - грубой фильтрации, ловить эту самую "ворсу". Остается только гадать из чего изготовлен озаченный Цитрон за 100 рублей, и каковы свойства этого материала. Из неоригинала существуют же "не брендовые", но качественные фильтры. Взял из этой группы на тест Corteco 80000439. Угольный. Тем более вся семья - и жена и дети - аллергики и к "воздуху" очень чувствительны. На них и испытаю Стоит удовольствие где-то 370 руб.

Предлагаю добавить в тему сводную табличку с максимальными монтажными глубинами штатных мест для установки акустики (при установке в штатные места без проставок/подиумов с сохранением оригинальных грилей): Двери: 6,5" (165мм) - XX мм (монтажная глубина до стекла) Панель: 4" (100мм) - XX мм (хз до чего) Зад: 6x9" - XX мм (до железа панели боковины) Думаю, что это облегчит подбор замен штатной акустики для тех, кто ешё не разобрал салон (это, собственно, то, что я и искал и не нашел в данной теме). Кто может измерить?