VladimirI

Тем одинаковых расплодилось - не пойму в какую написать... У "народного" Airlift 1000 #61292 есть не менее "народная", но не такая популярная альтернатива - Firestone Coil-Rite #4134 (синенькие). Отличие только в паспортной длине балона - 13" FS против 10" у AL. Стоит ли брать, тем более что стоят "баклажаны" заметно дешевле? Помнится кто-то на форуме ставил, но как они себя показали - так и не нашел.

Для герметизации разъемов на всех своих машинах использую Permatex Dielectric Grease: У нас продается в обычных автомагазинах типа "Русь". Есть вариант с большим тюбиком. Заполняю разъем изнури этой смазкой - полет нормальный.

Мне быстрее снять левую заднюю часть обшивки: отщелкннуть направляющую шторы (если есть), выкрутить саморез в отсеке знака аварийной остановки, открутить нижнюю петлю ремня, вынуть пару левых клипс планки пола - и все снимается. Минут 10 на все про все. Аккуратность нужна при разъединении демонтируемой части обшивки и обшивки стойки. Использовал широкий пластиковый рэкель из набора для демонтажа обшивки.

На Деликах (или "праворуких" Space Gear) штатный корректор появился только начиная с 2005 года и то не на всех комплектациях (это хорошо видно видно по ASA). До 2005 года Японцы такой опцией были обделены. Себе я когда-то имплантировал корректор от "европейки": купил в Германии родные европейские корректорные фары и родной регулятор в салон, а потом вооружившись электросхемой добавил недостающую проводку (в штатные жгуты, соблюдая топологию, добавляя отсутствующие разъемы и недостающие пины в штатных). Немножко геморройно, но корректор - исключительно полезная вещь, себя оправдывает.

Вчера только выкинул практически девственную сетку из бака (даже мусора на ней не было, пробег машины на тот момент был 63000). Поменял в свое время для профилактики, когда топливозаборник вебасты врезал (чтобы два раза бак не снимать), с тех пор лежала в коробочке "про запас". Но мусор в гараже ещё не вынес - могу из помойки достать. Надо? Тогда же поменял и фильтр тонкой очистки, тоже года три дежал "про запас" - отправился в тот же мусорный мешок.

Обещанная выкройка столика: http://img-fotki.yan...c_682f548a_orig По ссылке вы найдете файл (сохранять с расширением JPG!) объемом 2,6Мб - отсканированная на миллиметровке выкройка столика, формат - А3, 300dpi. Печатать без масштабирования. Отверстие в центральной части прорезано для того, чтобы можно было соединить линии сетки и повторить выкройку на миллиметровке без печати на принтере. Внимание! Толщина оригинального столика - 9 мм ЗЫ: Творчески переработанная выкройка (в кривых) будет немного позже. Как время найдется. ЗЫЗЫ: Пока наделал ксероксов выкройки - могу раздать страждущим в Москве (м. Калужская, днем, телефон +7 (926) 166HOЛЬ976). ЗЫЗЫЗЫ: Не забывайте говорить спасибо Navi

Уточнение - гайка в салоне, под кожухом ручника. Метод регулировки - тянем за рычаг бытовым "безменом" (простейший динамометр) с необходимым усилием (пересчитав указанные в букваре Н в кг) и считаем щелчки. Сверяемся с букварем, регулируем, чтобы было так, как написано.

Так кто-нибудь из обладателей развертки сможет её отсканировать на сканере A3, предварительно наклеив на "миллиметровку", и выложить на всеобщее обозрение? Тоже хочу себе фанерку Или может у кого в Москве есть развертка - готов взять взаймы и отсканировать (сканер есть).

Подброшу вам пропахшее нафталином фото установки газлифта того самого иппонца (героя видео из первого сообщения темы):

Разбирается высверливанием. Вообще, судя по сервис-мануалу, ремонтировать подушку запрещено (разбирать и собирать). Только менять в сборе. А почему Чек SRS загорелся? Может с подключенным аккумулятором разъемы отключались?

Вероятнее всего, ошибка загорелась, так как "зажигание" было включено при отключеной подушке - так SRS ECU реагирует на обрыв цепи пиропатрона. Без сканера не убирается. Так что, похоже, у вас "шлейф" "наелся". Отключите контакт сигнала от шлейфа (внутри руля, для доступа внутрь (и, собственно, к подушке) достаточно выкрутить два винта справа и слева центральной части руля) и понаблюдайте. Вполне вероятно, что "симптом будильника" не пропадет.

Опять же отсылаю к электросхеме: на булке сработает, SRS - полностью изолированная система, никак не связана с ремнями. А вообще, "валить деревья" и "подушка" - вещи, на мой взгляд, не совместимые. Land Rover Defender в принципе не имеет подушек безопасности, даже новый "из салона", даже в качестве опции

У меня есть свободный фронтальный датчик подушки, с обрезками проводов (в барахолке продавать пытался, да никому не нужен). Можешь его закрепить, подключить тестер и попробовать валить деревья уже с датчиком

Мой руль выглядел от так: На фото обратной стороны "медали" видны "подрульные" камни: 1) Доступ к гайкам (а не винтам) крепления центральной части рулевого колеса только снизу, а не сбоку, как у нас. На Паджеро, с новым способом обжимного крепения, руль сперва собирается, а затем устанавливается. Чтобы снять/поставить центральную его часть придется покарячиться, предварительно удалив кожух рулевой колонки (шлейф, как помнится, не мешает). 2) На паджеро разъемы подключаются, при уже установленном руле, через окно, впоследствие закрываемое заглушкой. К шлейфу Делики подходит только разъем сигнала, разъем пиропатрона (на фото желтого цвета) имеет дргой форм-фактор. Придется либо ставить паджеровский шлейф (он встает на нашу гитару), либо удялять лишнее и подключаться напрямую к пиропатрону.

Формально к шлейфу Делики подходит только разъем сигнала. Вечером вставлю детальные фото моего П3 руля в нетронутом тюнингом состоянии (на домашнем компе лежат),- все станет понятно.

Там шлицевое "нового образца", требет "наложения рук". А что касается руля ИО/Диаманта, то шлицевое - наше, разъем пиропатрона идентичен "Булочному", подключается к родному шлейфу Булки без проблем. ЗЫ: Кстати, кто соберется поккупать руль П3 - проверяйте наличие нижней заглушки (крышки). Мне доставался руль без крышки, пришлось дозаказывать в Экзисте. (На П3 крышка нужна для подключения разъемов шлейфа, так как они подключаются не отделяя подушки от рулевого колеса,- через окно, после чего руль одевается, фиксируется (затяжкой шестигранником), а отверстие закрывается заглушкой.

Похож, но не совсем. Мой - черный и с прозрачным брилиантом посередине А вообще, мне известно только два вида шлицевых - различаются по способу крепления рулевого колеса на валу. Старая система - с конусной шлицевой и гайкой и новая - с цилиндрической шлицевой и "обжимным" креплением (затягивается длинным шестинранником через отверстие в кожухе, гайки на торце вала не предусмотрено. Все, что стоит на Митсу под гайку,- нам подходит. Если родной руль был без подушки, то придется ещё на "гитару" добавить шлейф.

Я тоже года 3 назад примерял себе руль от П3 - по диаметру одинаковые, но паджеровский руль сильно толще и, соответствено, ухватистее=удобнее. PS: я в тот раз решил не связываться с заменой шлицевой, продал руль П3 и купил "кожно-мебельный" от Диаманта в топовой комплектации.

1) Никакого герметика. Все строго по техгологии - родная прокладка + соблюдение моментов затяжки. 2) Нижниек штуцеры радиатора - контур подогрева "декстрона".

Отредактировал сообщение, собрав в одном месте все, что удалось выяснить Предыстория: Началось все с того, что мне разгромили машину (http://www.delicaclu...ум»-на-длинноб/), стекла на крышу я купил новые, а боковые пытался купить б/у во Владике и окрестных регионах. В итоге я купил «по фотографии» два похожих, но совсем не моих (по оттенку) стекла . Если верить каталогу оригинальных запчастей (ASA), то на булки, в зависимости от комплектации и года, устанавливались стекла более 10 оттенков (прозрачное, бронзовые, зеленые, зеленые полузеркальное и зеркальные, темное (privacy), не считая прочих синих). Мне, лично, требовались "жуки-бронзовики " Определить цвет родного стекла можно по приведенной ниже ссылке (подставив вместо PF6W-0001794 свой номер кузова): http://mitsubishi.ep...no=PF6W-0001794 Пристрастный допрос продавцов (jonni, vladeg и братва с japancar.ru) результата не дал – с их слов, мои стекла или не попадались вообще или попадались крайне редко. К тому же, никто не гарантировал, что я получу стекло нужного мне оттенка. Понять, находясь на расстоянии, какого оттенка перед нами стекло, казалось в тот момент невозможным. Требовался четкий критерий определения оттенка стекла. Так возникла идея использовать маркировку, нанесенную на стекло производителем. Вот так и родилась эта тема. Физика процесса: Во первых, оригинальный номер запчасти Mitsubishi (или парт-номер, который нам любезно сообщает каталог по номеру нашего кузова) на стекло не наносится. Во вторых, как удалось выяснить, маркировка, нанесенная производителем на стекло, позволяет однозначно идентифицировать конструкцию, тип стекла, состав смеси, цвет смеси и цвет покрытия (См. http://www.carwindsh...dshieldmarkings). Из всего многообразия нанесенных на стекло обозначений, важнейшим для нас является Код Модели стекла – цифровой код, начинающийся с литеры ‘M’ и описывающий, в рамках одной линейки производителя (в нашем случае, в рамках одной модели авто) конкретную конструкцию и тип стекла. Если рассматривать только остекление «Булки», знания модели стекла достаточно для точного определения оттенка.Несмотря на это, ниже я все же буду указывать и номер одобрения (или сертификата, если он мне известен). Так почему же не раздобыть или собрать таблицу соответствия оригинальных Парт-номеров маркировке стекла? Дело все в том, что маркировка говорит нам о самом стекле, а не о геометрических размерах изготовленной из него конкретной детали. (Например, все боковые стекла-хлопушки будут иметь одну и ту же маркировку (так как конструкция одна), но разную геометрию. Маркировка стекла сдвижной двери будет отличаться от «хлопушек», так как отличается тип стекла). Текущая статистика по оттенкам (в процессе обновления): Бронзовое - BRONZE (проверено на 3 разных булках): * Стекло сдвижной двери MR726930 (Fixed type): М283 43R-00033 * Боковые стекла-форточки (Butterfly type) - M284 43R-00034 Зеленое, полузеркальное - GREEN(HALF MIRROR): * Стекло сдвижной двери MR764192 (Fixed type): М2135 (Код одобрения на стекле не указан) * Боковые стекла-форточки (Butterfly type) - M2145 (Код одобрения на стекле не указан) Зеленое - GREEN: * Стекло сдвижной двери MR764191 (Fixed type): M312 43R-00033 Прозрачное - CLEAR: * Стекло сдвижной двери (Fixed type): M218 43R-000333

Мерседесовские насосы - штука меганадежная, к тому же есть в любом ларьке (недавно, например, купили Бошевский насос на 202 кузов в первой попавшейся Руси. В наличии и стоил он не космических денег (1800р). Но замечу, что на Мерседесах он стоит в обратке. Полагаю, так сделано, чтобы насос работал в максимально щадящем режиме. Тут же предлагается его воткнуть в подачу...

Во-первых, место неправильное. Во-вторых, замечено, что и у Вебасты цена на одну и ту же "херушку", продающуюся под разными кодами, может отличаться в разы. Например, совершенно идентичные на вид "Вебастовские" обратные клапана стоят в одном и том же месте 3600 и 800 рублей соответственно... Ну и в третьих, в стране победившей нефти все дорого. Переходник в Германии стоит 1 Евро, а у нас - 200 рублей. На вскидку переходников на 20 х 12мм в каталоге не нашел, попались только с 15мм. 15х18: http://www.autoklima...ml?wid=1314325B 15х20: http://www.autoklima...ml?wid=1314326A У обоих этих артикулов есть по куче кроссов внутри Вебастовской номенклатуры , отличающихся по цене до 4 раз PS: В загашнике пороюсь (при случае) PS: И кто сказал, что шланги 14 и 12мм? Да нет там таких размеров! И не может быть. Перед/зад 20/18 или 18/16мм (не помню уже точно).

И у меня нет, поэтому отрезаю заднюю печку обратным клапаном, чтобы исключить циркуляцию в её контуре при работающем подогревателе ОЖ. В ассортименте Вебасты есть полная линейка армированных переходников. Копеешные. Нужно порыться - какие-то размеры в загашнике остались.

Конечно на выходе печки! А вообще, с циркуляцей достаточно просто, разобраться, распечатав картинки из каталога и перерисовав/объединив схему (все точки подписаны адресом соответствующего рисунка). Кстати, нарисовав схему, например, для бензинки с двухконтурной системой отопления, станет очевидно, что врезав подогреватель ОЖ в контур передней печки в случае открытой задней печки мы заставим ОЖ циркулировать по маршруту "Передний отопитель" -> "Задний отопитель" практически не прогревая "двухголового бензинового дракона" А кто из пользователей "кнопочной климы" переводит, перед тем как заглушить машину, заднюю печку в закрытое состояние? Никто. В.

Женя, спасибо. Косвенным подстверждением того, что он хороший, служит очередь. Минимум на три недели все расписано... Может есть у кого ещё проверенные варианты? Ау?