VladimirI

Забыл написать: Я сам езжу с Denso DOX-1168 (описан выше) - он уже с нашим разъемом и с необходимой длиной кабеля, подходит один в один как родной, ничего колхозить не нужно. Расход в норме.

Когда будет время, переделаем по-человечески. В этом случае решающим фактором было время - ночью пятницы мне нужно было уже ехать свою тысячу км. Конечно никто ничего не измерял, заправкой кондиционера же занимаются ен специалисты, а х.з. знает кто (в данном случае шиномонтажники). От сетя добавлю: - 7 лет - это время с последней заправки, хладагент за это время не покинул систему; - до "заправки" система была в рабочем состоянии (не была разгерметизирована), но функционировала с недостаточной эффективностью (виидмый недостаток хладагента); - Сервис мануал замены масла не предусматривает - необходимый объем добавляется при замене какого-то из компонент системы на новый; - Задний кондиционер морозит - обитатели салона сразу это почувствовали потребовав выключить морозильник; В общем, продолжение следует...

Исполняю обещание сделать фото креплений фаркопа на длиннобазке. Герой фотосессии - фаркоп Suntrex TugMaster STD, модель специально предназначенная для длиннобазки. Подкладных дистанцирующих пластин не видно - они находятся под кронштейнами крпеления к лонжеронам. Для фотосессии пришлось снять заваску Не пугайтесь внешнего вида изделия - фаркоп был разобран, ободран (включая наклейки), протравлен,и покрашен рапотором. Также розетка заменена на европейскую из комплекта Thule/Brink. Общий вид: Левое и правое крепления изнутри: Снаружи: Весь бутерброд:

Решил не мудрить и заправил у соседей на Профсоюзной 63, на парковке и прямо напротив входа в М-Видео. Заправили на глаз, по отсутстию волшебных пузырьков. Вошло 980 гр. (двойной кондей). За 1 рубль. Посмотрим как будет жить. До этого кондей работал, но не эффективно, фреона было мало (пузырило). Но для 7 летней заправки неплохо От себя добавлю, что в свое время (6 лет назад, когда машина была ещё "свежа") все кондиционерное хозяйство было разобрано (все трассы), отмыто растворителем, заматировано красным брайтом, загрунтовано, окрашено и покрыти сверху двухкомпонентным "гипердерьмом" (строительным полиуретаном) Пока на трассе гнили не наблюдается (не смотря на реагент).

Испарители блестят как что-то у кого-то Все вычищено со снятием торпеды,и с тех пор на входе стоят последовательно пара угольных фильтров. Даже на рециркуляции фильтр от вытяжки поставил У меня как раз недостаток хладагента.Кстати,мануал читал, там как раз описан "метод волшебных пузырьков",а не разности температур. Но все равно оборудования у меня нет. Да и желания заниматься не своим делом...

Сорри, что не совсем по теме (снесу потом) У меня шкурный вопрос - кто мне "по человечески" (то есть правильно) заправит кондиционер? Длиннобазка, двойной кондиционер, утечек нет, конденсоры чистые, "карлсоны" живые. Заправлялась один раз лет 7 назад (после сборки), с тех пор работает, но с недостаточной эффективностью (в сильную жару не справляется). Куда и к кому поехать (Москва)?

Тоже когда-то озаботился покупкой заводского японского фаркопа на булку (у меня длиннобазка), за это время скопил кое-какую информацию по теме. Думаю кому-то будет полезной. Дисклеймер: Все написанное ниже не претендует на абсолютную полноту и истину в последней инстанции. Ориганал сего опуса предназначался одноклубнику и жил до сего момента в личке... Спасибо: Отдельное спасибо Сергею (KlimCD) за бесконечное терпение в выпытывании у продавцов разной полезной информации и неравной борьбе с "Яхой"... Ну все, дальше цитата: Как итог ниже постараюсь свести воедино результаты изысканий на тему японских фаркопов для наших машин - того, что реально можно купить на Яхе: 1. Оригинальный фаркоп: Название говорит само за себя. Поставлялся как запчасть Mitsubishi под кодом MZ634042. Устанавливается без сверления: Этот вид фаркопов чаще всего попадается на Яхе. В зависимости от сезона, цена колеблется от 10 до 25 тыс. Йен. Оригинальный фаркоп маркирован как 400 кг!!! (максимальная масса прицепа по наклейке), но на самом деле это изделие вовсе не Mitsubishi, а Suntrex, у них он назывался SUNTREX Hitchmember TugMaster Limited. И что самое странное, тот же самый фаркоп с биркой TugMaster (то есть с теми же самыми креплениями) маркирован уже как C-шка, то есть 750 кг!!! Я это связываю с тем, что Mitsubishi адекватно и с хорошим запасом оценивает прочность наших не усиленных швеллером лонжеронов Для успешной установки в комплекте должно быть как минимум: балка круглого сечения + крепеж шара с двумя пальцами + четыре (именно 4, а не 2!) кронштейна крепления (2 к лонжеронам и 2 к креплению задней трубы) + набор подкладных и накладных пластин (2 штуки под кронштейны на лонжероны, компенсирующие разность высот + 2 штуки накладных с стороны лонжерона) + болты и гайки. Проводку (и это справедливо для всех японских фаркопов) можно не брать, так как штатно на «японцах» стоит розетка грузового или как его называют во Владике, «японского» формата – все те же 7 контактов, но форм-фактор и ключ иной (все контакты – папы, первый pin длиннее остальных). Чтобы её использовать придется или переделать все прицепы (поставив грузовые вилки) или изготовить переходник из грузовой вилки, купленной в магазине запчастей для грузовиков (можно и через Emex/Exist заказать) и стандартной европейской фаркопной розетки. Внимание: Подходит только на короткую базу со штатной задней трубой (противоподкатным брусом), на длиннобазку нужно доработать крепеж к лонжеронам (доварить кусочек кронштейна) и изготавливать новые подкладные/накладные пластины. От себя: штатно крепеж шара оригинального фаркопа поставляется без занижения – то есть рассчитан на нелифтованную машинку. Если требуется занижение, то в магазине вы такого не найдете, придется или делать самим, или взять крепеж шара можно от оригинального фаркопа Паджеро – там он с занижением 2 дюйма. 2. Остальная продукция SUNTREX (SUN Hitchmember TUGMaster): Модель, именуемую Limited рассмотрели выше (повторяться не буду, так как это и есть есть оригинальный фаркоп). Кроме этого они выпускали ещё три вида фаркопов: 1) Серия Hitchmember TUGMaster Limited I: Кода модели не знаю. Устанавливается без сверления. На Яхе попадаются не часто – примерно раз в два месяца. Модель давно не производится. Фаркоп уже со вставкой шара, но вставка исполнена в виде круглой трубы, а не под квадрат 2 дюйма (то есть не стандартно). Кроме того крепеж, по моему, не достаточно прочный – монтаж предусмотрен только в места крепления штатной задней «трубы». Какой-то промежуточный вариант фаркопостроения: Подходит как на длинную так и на короткую базу с штатной задней тубой. Считаю, что рассматривать такой не нужно. 2) Серия Hitchmember TUGMaster Limited II: Модель выпускается и сейчас, носит коды TM402810 (в комплекте универсальная проводка) или TM402811 (в комплекте проводка специально под «Булку» со штатными разъемами. Фаркоп со вставкой шара под квадрат 2”, мне нравится больше всего. Удачный крепеж как на «оригинальном» фаркопе, устанавливается без сверления. Считаю его самым правильным с технической точки зрения вариантом. Соответственно, в комплекте обязано быть 4 кронштейна (2 к лонжеронам и 2 к креплению трубы) + полный набор пластин. На Яхе попадаются очень редко, уходят дорого – 23 – 33 тыс. Йен. Фото я что-то не сохранил Внимание: Подходит только на короткую базу со штатной задней трубой, на длиннобазку эта серия фаркопов не выпускалась. Для длиной базы можно доработать по описанной выше схеме. 3) Серия Hitchmember TUGMaster STD Фаркоп системы «причал», кронштейны из стали толщиной 7-8мм, дополнительно усиленные ребрами жесткости из такой же стали, устанавливается без сверления. Со вставкой шара под квадрат 2”. Самый прочный из всех, но не смотря на это маркирован как ‘C’ – 750 кг. Здесь, полагаю, сыграла здравая оценка прочности лонжеронов. Модель выпускается и сейчас, как для длинной и короткой базы со штатной задней трубой: - Код моделей для короткой базы: G-218 (в комплекте универсальная проводка) или G-622 (в комплекте проводка специально под «Булку» со штатными разъемами. - Код моделей для длинной базы: G-356 (в комплекте универсальная проводка) или G-621 (в комплекте проводка специально под «Булку» со штатными разъемами. На Яхе попадаются чуть реже оригинальных, большим спросом не пользуются, реальная цена продажи в 10 – 22 тыс. Йен. В комплекте обязано быть 4 кронштейна (2 к лонжеронам и 2 к креплению трубы) + полный набор пластин. 2. SOREX: Самый красивый фаркоп! Выпускался как в черном цвете (из стали), так и в цвете хром (из полированной нержавеющей стали). Вставка шара под квадрат 2”. Подходит на любые булки - длинные и короткие, с задней трубой и без (в этом случае два «домика» крепления не устанавливаются). Внимание! «Фишка» SOREX - вертикальное расположение болтов насквозь лонжерона, поэтому для установки требуется сверлить пол (4 отверстия 12 мм). Хуже это или лучше судит не берусь, в моем представлении лучше, чем традиционный способ с горизонтальными болтами, но устанавливать, безусловно, сложнее. Номер нержавеющей модели не сохранил, кажется это MUI-015. Черным номером не интересовался, так как они все повально ржавые На Яхе попадаются чуть ли не чаще оригинальных, пользуются стабильным спросом, уходят минимум за 26 тыс. Йен, максимум за 35 тыс. Йен. Для успешной установки должно быть: балка фаркопа, два кронштейна к лонжеронам, две верхних вставки (в отверстия пола, вставки со шпильками) и два «домика» крепления к нижним отверстиям задней трубы (на первом фото полный комплект, но без вставки под шар, а на втором фото – с вставкой, но без «домиков»): PS: Я пытался купить на Яхе нержавейку (ориентировался на Sorex), потратил кучу времени и не купил. Пришлось взять то, что есть – TugMaster STD черный стальной, модель под мою длиннобазку. Так как он стальной, то я его разделал на части, зачистил, протравил, «задул» грунтом и окрасил Раптором (U-POL Raptor). Болты, собирающие весь бутерброд заменил на нержавейку, болты в лонжероны оставил сталь. Розетку заменил на Thule/Brink (сама розетка произведена IE и в комплекте Thule поставляется в самом влагозащищенном исполнении (с уплотнителем крышки и двойным уплотнением блока соединителей. Я её доработал (добавил отключалку заднего противотуманного фонаря), залил компаундор часть разъема со стороны проводов и вклеил на герметик заднюю резиновую крышку (оставив дренаж), а контакторы промазал диэлектрической смазкой Permatex (с прицелом на реагент). Но это уже другая история... Сфотографирую крепеж. Единственно, подкладных пластин не видно (они под кронштейнами), но не суть, в сообщении выше их можно разглядеть.

Не путаю, а опечатался Правильно будет 20,4, но сути это не меняет - почти любая проточка в совокупности с износом дает на выходе диск тоньше допустимого. Тема про расходники (сообщение про диски): http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-raskhodniki-dlia-delik/?view=findpost&p=198963 (внизу сообщения): Кстати, последний раз брал именно у Димы по указанной цене. Не реклама

По мануалу минимальная допустимая толщина переднего диска 20,4 мм. Практически любой проточенный диск тоньше, чем допустимо. Я беру и ставлю диски TRW - геометрия и пр. без нареканий. Цена тоже норм (в теме у Димы есть с фото).

В сервис-мануале (workshop manual) много чего интересного написано: 1) При первоначальной установке колодок регулировать через отверстие, открутив на 7 щелчков от зажатого состояния 2) Для регулировки рычага тянуть с силой 196Н (196 ньютонов если пеерсчитать в вес (чтобы бытовые весы использовать) как раз будет 20 кг по шкале пружинных весов. И отрегулировать нужно, чтобы было как раз 7-9 щелчков. 20кг за центр рукоятки - это дофига. Например Ниссановские мануалы требуют тянуть вдвое меньшим усилием. Смысл именно такой регулировки (у рычага и колодок есть свобода), как мне кажется,- исключить риск подтормаживания колодками стояночного тормоза при износе (выработке) диска и/или рабочем разогреве механизма тормоза. Кроме того, при первоначальной установке колодок (если уж ориентироваться на мануал) их нужно "прикатать". В мануале описана процедура - с какой силой натянуть рычаг стояночного тормоза, сколько метров проехать, сколько минут давать остывать, сколько раз процеждуру повторять... На память цифр не помню, простите Если нужно - могу посмотреть.

Проблем с этими резинками никогда не видел и не слышал. Японская резина портится или от воздейсивия топлива/масел или от высокой температуры. Грязезащитный щиток почти не нагревается, резиновые заглушки даже на 25-летних машинах в отличном здравии. Ну и до кучи дописал про регулировку самого рычага (если вдруг у кого короткий трос вытянулся)...

По странному стечению обстоятельств у меня откучивается все, что может и не может открутиться. Все тянется динамоментрическим ключом (так как без оного я склонен перетягивать и рвать резьбу). Похоже, что это все влияние злобных грейдеров. Постепенно переклеиваю все на фиксатор (по мере откручивания). В роли "мертвого" использую Loctite 1331587 или 1918992 (это разные коды одного и того же 10мл. тюбика Loctite 270, можно заказывать по любому из кодов через Эмекс/Экзист...).

+1 И мне интересно,что за линки. И тоже откручивается, но только одна сторона.

Автор забыл два обязательных (и с точки зрения сервис мануала тоже) элемента манипуляции: 1) Очистить элементы и грязевой щиток от загрязнений 2) Смазать положенные по регламенту точки. Мажутся подпятники грязевого щитка (подпятники под колодками), элементы разведения колодок. Солдатики с пружинками не мажут. В мануале стрелками наприсовано, что мазать обязательно. В качестве смазки рекомендую консистентную высокотемпературную для тормозов или консистентную силиконовую (Toyota 08887-80609 или Huskey 22096). Upd.: И забыл ещё пару пунктов про регулировку колодок. упрощающих жизнь меняющим 1) Ставить маханизм регулировки нужно так, как он стоял (имеется в виду ориентация болт-гайка), чтобы потом не думать, вверх или вниз крутить для разведения-сведения колодок; 2) Перед установкой тормозного диска сводим колодки; 3) Устанавливаем диск. Он должен "сесть". Я для посадки диска на место использую пару колесных гаек, закрученных друг напротив друга. 4) Открываем резиновые заглушки (пробки) в нижней части грязезащитных щитков (расположены напротив регулировочных приспособлений) 5) Плоской короткой отверткой крутим регулировку (она щелкает, задевая выступами за пружину) и разводим колодки до упора. Руками контроллируем, что диск не крутится и мы его благополучно зажали. Приложение силы для разведения колодок и проверки вращения тут не нужно! 6) Возвращаем регулировку назад (разводим) на 6-7 щелчков (я делаю 6), затем проворачиваем диск пару раз в обе стороны, убеждаясь, что его вращению ничего не мешает; 7) Устанавливаем заглушки (резиновые "пробки") регулировочных отверстий. И все. Никаких примерок с одеваниями-сниманиями не нужно. Upd.2: И ещё раз забыл про регулировку рычага стояночного тормоза (регулировочная гайка находится под кожухом в салоне), как это предписывал мануал. Сам я делал это только однажды, потом проверял - все на месте - больше не трогал. 1) Опускаем рычаг стояночного тормоза; 1) Берем безмен (пружинные весы), тянем за середину рукоятки с силой примерно 20кг и считаем щелчки. Должно быть 7-9 щелчков до достижения 20кг. При необходимости регулируем.

Автор забыл одну букву 'A' в номере. Правильный номер: A 667 320 00 73 Выглядит примерно так:

+1. Тут недавно снова один день поприходили (я подписан только на личку) и опять тишина.

Повторюсь по проблеме из темы про "Обновление форума": По прежнему не получается написать слово с корнем japan (по русски). При сохренении исправляет слово на билиберду. Вчера писал я и мой тёзка. Ретест: Японец - yaponets Японский - yaponskyi Японская мать - yaponskaya mat' Японасан - yaponasan Да, баг/артекфакт на месте. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/452-vse-gliuki-i-problemy-sviazannye-s-forumom-v-etu-t/?view=findpost&p=616128 Upd.: Исправлено! Ура!

Вот это - что? http://www.delicaclub.ru/forum/topic/31083-obnovlenie-foruma-do-aktualnoi-versii/?view=getnewpost Кто такой _master_?

И не только в личке. Напечатанное выше до сохранения было "yaponskoy materi".

Вопрос: Это новый движок исправляет слова в сообщении при его сохранении (в личке заметил)? печатаем "японецонецонской матери" получаем "японецонецонецонской матери"

Да, очистка кеша браузера или принудительный Shift+Refresh (рефреш без кеша) помогают. Но тормозит как-то безбожно.

Что и где "кликнуть" в личных сообщениях, чтобы заработало??? В расширенном режиме пробовал выключатель BB кодов - не помогает, кричит, что длиннее 3 символов.

Мне интересно, какой. Сейчас для европейки в продаже нашел только Bosal. А на длинной какой стоял? "Европейский" на длинную встанет?

Проще открутить блок соединителей=блок предохранителей, вынуть его на свет божий и выдернуть C-72, на 6 контакте (подходит толстый черный с белым провод) поискать +12 при включении зажигания и прозвонить цепь по блоку моединителей на контакт предохранителя. Может колодка оплавилась и не контачит, может предохранитель только внешне живой... Вообще, эта цепь выполнена проводами сечением целых 2 квадрата - колодки плавятся, а провода не горят.

Больше нечему. Всегда сгорает 4ый предохранитель (считать в верхнем ряду, слева, четвертый по счету, 10А). В этом случае работает аварийка (что говорит о исправности реле), а поворотники и SRS - нет. По схеме все видно: питание аварийки подано всегда, а питаниесигнала поворота подается только при включении зажигания и через 4 предохранитель: Больше отгорать нечему. Сгорел бы J/C(1) C-05, или соединения в блоке соединений, тогда не работала бы и аватийка. А вот если там не 10А стояло, тогда мог отгореть контакт в выключателе аварийки. В выключенном состоянии должна быть проводимость между контактами 5 и 7 кнопки. Его можно даже не "звонить", а с другой булки временно перекинуть и посмотреть. Но, с другой стороны, в этом случае работала бы SRS.