VladimirI

Есть, конечно. По вашей машине в открытых источниках не густо - смог посмотреть историю ТО (диагностические карты с номерами), номер кузова (PE8W-0401277) и фото вашей "блондинки" с двумя наклейками P&D на "жопе". Истории регистрационных действий не показывает, может потому что "неМосква"... х.з.

Даже у меня уже нет, летом ободрал. За годы жизни портянка выцвела, по краям ободралась, облезла... полагаю, что так у большинства.

В общем, что-то я запутался. На шток моторчика надет поводок щетки. Ближняя к двери часть поводка щетки представляет собой пыльник, закрывающий гайку и шайбу. Сняв поводок видна эта огромная гайка, под ней металлическая шайба ещё большего, нежели гайка, диаметра... уже не помню, как точно, но механизм у меня без проблем вытаскивался...

Обязательно откручивать! Далее снимаем большую шайбу (которая под гайкой) и резинку. И можно извлекать механизм.

Под штуцером вообще-то было некоторое количество воздуха, спустил, долил под пробочку. Отъездив пару дней (в том числе и на оборотах ~5 тыс. - разгонялся "тапка в пол") проверил - воздуха там не появилось, ни грамма. Помпа почти новая и качает-бурлит все как всегда. Ремни подтянул, картонки выкинул нафиг (толку от них никакого нет, термостат работает). Но, к несчастью, потеплело - вчера -19, а сегодня утром было -14 - в машине тепло, не поймешь, воздух был причиной или забитость сразу двух печек...

Не. Не термостат. Температура по середине, не падает ни на какой скорости и без картонки.

Я бы согласился, если бы наблюдал плавное ухудшение. А тут - синдром внезапной смерти. Ехали вечером предыдущего дня - умирали от жары... В общем, попробую натянуть ремни, промыть дистилятом и поменять антифриз. Вообще, у меня G30 на всех остальных машиных, а в эту лил все жидкости сугубо рекомендованное заводом-изготовителем (на особом положении у меня эта машина). Похоже зря.

Этому антифризу меньше года. Маловероятно, что циркуляция в контуре печек исчезла дискретно, хотя процесс кристаллизации шлака непрерывный...

Ни разу не горячие. Теплые. Все теплые. И печек и большого круга (он, похоже, так и не открывался).

На 6g72 с EGR нет датчика после катализатора, даже датчик перегрева убрали - катализатор теперь без дырки. Лямбда одна.

Тема про печку, конечно, хорошая, и меня до сего момента никак не волновавшая. Все описывают ситуацию, что у них было плохо и лучше не становится, а вот у меня все было хорошо, до позавчерашнего дня... Но позавчера «мелкий пушной зверек» посетил и меня Предыстория такая: Длиннобазная булка с 6G72 с родным пробегом («родным», если верить оригиналу аукционника, так как свой добавленный пробег (~около 60 тыс.) я знаю точно) всего-навсего около 110 тыс. км., машинка никогда не ездила на тосоле, тем более на воде, герметиков не заливалось. Антифриз залит оригинальный зеленый DiaQueen, менялся очередной раз полностью около 18 тыс. км. назад. Основная помпа и термостат заменены на новые (помпа стоит AISIN, а термостат оригинал) также 18 тыс. км. назад вместе с ГРМ. В контуре передней печки стоит Вебаста (и давным-давно уже стоит). До позавчера все было отлично, хотя зимой я езжу в основном по северам. Печки жарили, в салоне было жарко в любую погоду (до -35 точно был «ташкент»), ни о каких картонках перед радиатором или снятии «карслона» я и не помышлял. Котел использовался для прогрева и стояночного обогрева, в пути его не запускал – нужды не было. Позавчера стартовали как обычно ночью в прогретой котлом машине. Пассажиры по привычке разделись. За бортом около -30 - -32, скорость средняя 110, временами до 140-150 км/ч. Сперва все было как обычно, но через час трассы стало холодать. Сперва стало дуть волнами – холодный/ горячий, потом подуло едва теплым. Обе печки и передняя и задняя не греют. Указатель температуры посередине шкалы – стоит как примерз. Замерзли все, пришлось одеваться, ехали до плановой заправки одетыми, рулил в варежках Остановка: ремни на месте, слабоваты, но не критично. Уровень в норме, никаких пузырей нигде нет. Так как по симптомам было похоже на завоздушивание, попробовал спустить воздух – а его под штуцером и нет L. Печать. Добавил под пробку штуцера, долил антифриза, чтобы было немного выше максимальной метки, закрыл радиатор картонкой, поехал – никакого улучшения, температура посередине, ничего не перегревается, а печки не греют. В результате с детьми оставшуюся до дома тысячу километров шли стуча зубами… На зло и котел не хотел запускаться или запустившись «глох» на ходу… Какие будут мысли о причине внезапной смерти «поциента»?

Это разъем датчика перегрева катализатора. Если он не подключен, то на панели должна гореть соответственная лампочка (если ее предусмотрительно оттуда не вынули). Я так понимаю, у вас и его нет. А фишка кислородного датчика на пол метра ближе к морде авто.

Фишка "растет" из жгута, идущего из моторного отсека в тоннеле. Насколько я помню, разъем занреплен на поперечном усилителе пола кузова. Его может быть не видно, так как место его штатного закрепления прикрыто теплоотражающии экраном. Проводку кислородного датчика можно при необходимости продублировать из моторного отсека - все 4 провода есть в одном из разъемов в моторном отсеке под площадкой аккумулятора (если нужно, могу сказать точный адрес, когда домой вернусь).

OZA116-M10 - это "булочный" родной датчик (прямая замена снятого с производства OZA116-M07). На счет остальных сейчас ничего не скажу, так как пока в глухой деревне, интернет здесь пробивается только иногда и хватает его только на ватсап..

Мои пять копеек: Практически единственный работающий вариант конструкции светодиодной лампы, где вместо нити накала используется линейка малагабаритных сверхмощных светодиодов - это PHILIPS X-treme Ultinon. Пока существует в двух цоколях - h4 и h7. Это настоящий Филипс, но не имеющий допуска для дорог общего пользования Европы (то есть пока легален в Японии и США). Конструкция не требует настройки - геометрически точно соответствует галогеновой лампе и не дает посторонних засветок. Цветовая температура 6000К (то есть белый-белый), световой поток на ближнем в точности соответствует хорошей галогенке (так как это максимально допустимый поток источника света в рефлекторной изначально галогеновой фаре ближнего света), на дальнем - примерно вдвое больше галогенки, но за счет голубизны света видно на ближнем не лучше галогена. Есть китайские аналоги, правтически все регулируемые по положению "лампы" относительно цоколя, но добиться от них фокуса и отсутствие засветок почти невозможно. Хотя может и повезет. Несмотря на заявленный 4000, 8000, 10000 лм. реальный световой поток ниже оригинального Филипса (1000 с небольшим).

Процитирую себя из лички (в оригинале писанина предназначалась Алексею (Navi), но раз возник вопрос - расшарю): Все просто: 1) Берем хороший (актуальных) поисковик разборок. Я раньше пользовался motoso.de или gebrauchtaututeile.com, но они за прошедшие годы совсем прокисли. Недавно по нужде искал в Германии "морду" и нашел новый поисковик с хорошим качеством информации (предложений). А вообще, лучше искать сразу в нескольких, так как предложения отличаются по составу. 2) Выбираем параметры и пишем название того, что мы ищем (нам нужен Hauptscheinwerfer или Scheinwerfer и обязательно gebraucht (то есть б/у). У меня получился такой запрос поиска: https://www.teilehab...ao)-tm1600.html 3) Выбираем требуемые нам фары (бывает с фото, а бывает без, но это ничего не значит, фото никак не связано с состоянием). Нужно смотреть на год выпуска (Baujahr), иначе можно купить дорестайл (внизу списка по 60 евро), состояние, точнее качество товара (Qualität). Вообще, утилизаторы пускают все дерьмо под пресс, в продажу пускают только ликвидные запчасти в хорошем состоянии. И смотрим, куда они шлют (обычно все шлют недорого по Евросоюзу и даже на Швейцарию согласны (правда при отправке в Швейцарию будет таможенная пошлина). 4) Находим контакты и связываемся. Или через поисковик связываемся с ними, говорим куда отправлять. Они присылают реквииты счета, переводим деньги, а они отправляют. Упаковывают, как правило, очень хорошо. По Европе доходит за пару-тройку дней. 5) А дальше остается самому или "еврейской почтой" переправить фары в Русь-матушку. Update: Я покупал всегда в Германии, так как мне так было проще. Но, насколько я понимаю, Алексей нашел польский поисковик по разборкам и польского же одноклубника, готового помочь... А там фары ещё дешевле, чем в Германии.

Европейских оригинальных фар с разными цветами масок не бывает, бывает только один вид:

В Японии корректор штатно появился только в 2005 году. В Европе у дорестайла ещё встречались фары как с корректором так и без, а у рестайла все поголовно обрели корректор. Да, это корректорные рестайловые еврофары всборе с лампочками и крышечками. Вид сзади: Ещё можно купить отдельно корпуса фар с внутренней начинкой (без ламп и крышек): MR361279 (левая) и MR361280 (правая) Кстати, они вполне себе есть в наличии, правда нынешняя цена не радует - 18 тысяч рублей за корпус одной фары или 20 тысяч рублей за фару в сборе (с доставкой из Эмиратов). И кстати, в Германии у утилизаторов их, в отличие от дорестайла, просто валом. Оригинальные, 2000-ных годов выпуска, чистые как слеза и по 20-45 Евро за штуку (для справки, дорестайл с корректором даже в лучшие годы меньше 65 Евро за штуку не стоил)...

На рестайл конечно же есть. В Европе, в отличие от Японии, корректоры применялись повсеместно. В руках даже держал такие фары.

В природе она существует, но ее никто не сканировал и не выкладывал, так как на европейских Space Gear такие двигатели не устанавливались, а японцам это и не нужно. Если судить по уцелевшему оглавлению сервис-мануала, искомое покоилось в разделе 11F. Скан этого раздела и я тоже не нашел.

По симптоматике похоже на пятки, ели до этого работал не проявляя признаков неисправности. Недавно менял пятки на стартере 1kzte - один контакт практически отсутствовал, второй был на подходе. Все остальное в стартере было в первозданном состояни (пробег около 400т.км.). Также приехал с симптомом внезапной смерти.

Я подумал, что 6 Ом - слишком мало, так как по каталогу этот датчик предназначен для установки хоть и до катализатора, но непосредственно в выпускной коллектор, а не в приемную трубу (температура в коллекторе несколько выше). Поэтому сходил в гараж и измерил сопротивление родного датчика (NGK/NTK OZA116-M7, достал я его из контрактной приемной трубы 6G72, рестайл, тракт без датчика перегрева катализатора) - сопротивление его подогревателя 6,6 Ом. (кто не знает, контакты подогрева - это два белых провода). Так что DOX-0121 достаточно близко к истине. А вот датчик 0109 с его 20 Ом (вообще, я считал, что у него 16-17Ом) ИМХО совсем не то.

Вставлю свои пять копеек про EGR: Единственная польза этого устройства – снижение токсичности отработанных газов. В остальном только вред! Поясню: Что у турбодизельного двигателя во впускном коллекторе? Правильно – пластилин из смеси загустевшего моторного масла и пыли. Турбина гонит масло (б/у) или масляные пары (новая), которые оседают на стенках коллектора, на масляный конденсат осаждается пыль из воздуха, что приводит к постепенному зарастанию всего и вся масляным пластилином. У меня, например, в свое время почти весь просвет коллектора зарос Сам по себе свежий и мягкий пластилин безопасен, даже отвалившись и попав в цилиндры, он прекрасно будет гореть, не нанося существенного урона. Но чаще он все-же годами лежит на своем месте, "приклеенный" к стенке впускного коллектора... Но все "хорошо" до того момента, пока его не прожарили системой EGR. Выхлопные газы, поступая через клапан EGR во впускной коллектор, «зажаривают» этот пластилин, превращая его в абразивный кокс чрезвычайной прочности. И отваливаясь кусками и попадая в цилиндры потрескавшаяся корка из этого самого «кокса» убивает нашу ЦПГ. ИМХО, жить с EGR можно только поддерживая девственную чистоту впускного коллектора Во всех остальных случаях лучше и полезнее (для здоровья ДВС) его заглушить (удалить) и забыть.

Специально сфотографировал зону очистки. ИМХО, не то, что не критично, а на 100% достаточно: Поясню: у меня верхняя граница очищенной области где-то на сантиметр выше штатных направляющих задней электрошторы. С обзором все ОК.

Я пользуюсь функцией поиска на новом сайте CTR: http://www.neoctr.kr/search/search.php (на этот сайт набрел по ссылке с оригинального ctr.co.kr (если переключиться на корейский, то ссылка "Aftermarket WEB Catalogue" ведет на neoctr.kr)