VladimirI

Вопрос к сообществу: возможно кто-то подскажет, в какую сторону начинать копать Вводные: Имеем «любимый» (=третий) автомобиль в семье - длиннобазную «булку» с 6G72, пробег детский - 140 тыс. км. (можно считать реальным, так как машина была куплена на аукционе с пробегом 64 тыс. км. (если верить оригиналу аукционника) с еще не меняным ГРМ. Последние три года машиной сам не занимаюсь – полностью отсутствует время, только меняю масла и фильтры. А последний год вообще ездила жена, забрал машину у нее только весной. Так как расхода масла между заменами никогда не было, а уровень антифриза не менялся годами, то за их уровнями слежу эпизодически (то есть перед дальними поездками или заливая омывайку), но в последний год за жидкостями следил только когда машина изредка попадала ко мне в руки. ГРМ, помпа, термостат, ролики, свечи, ВВ провода, прокладки колодцев, заглушек распредвалов и прочее менялоси МЕКом где-то 50 тыс. км. назад. Лямбду менял сам тысяч 60 назад вместе с установкой японского нержавеющего выхлопного тракта. Расширительный бачок новый оригинальный (поменял профилактически вместе с трубками задней печки и подогрева дроссельной заслонки ещё до замены ГРМ). Стоит Вебаста – греет двигатель и салон зимой. Проблем с двигателем не было (от слова совсем), расхода масла от замены до замены не было, двигатель сухой. Последнее время не радовал в машине только трассовый расход топлива, который вырос от момента покупки с 11,8 л/100 км. до 22 л/100км. (в режиме движения 110-120 км/ч, расход измеряю заправкой из канистры под пробку). Когда расход дорос до 22 л/100км, поехал к МЕКу, они промыли форсунки, "приговорили" и отремонтировали расходомер - после этого начались первые проблемы. Первая серия: Проблемы начались, с плавающих прогревных оборотов – заводится бодро, после чего периодически пытается заглохнуть (падение до 400-500 об/мин, потом резко обороты возвращались к прогревным). При осмотре машины обнаружил отсутствие масла в двигателе (ниже минимума, но давление масла ещё было, лампа сразу гасла и не моргала). Но моторное масло было обнаружено в избытке в гофре, соединяющей расходомер с дроссельной заслонкой. Да столько, что оно текло из под хомутов. Дроссельная, ее каналы, расходомер, гофра – все в масле. Поступает из тонкой трубки, соединяющей правую головку блока с гофрой перед дроссельной заслонкой. В этой трубке штатно вообще-то должно быть разрежение, через нее воздух засасывается в двигатель системой PCV, а не наоборот. Поменял масло в ДВС и стал смотреть – в тонкой трубке разряжения нет, но, слава Богу, нет и избыточного давления. Снял клапан PCV, промыл - он в порядке, из левой головки во впускной коллектор исправно сосет, а в правой разряжения нет. Предположил, что перепускная трубка, соединяющая головки, порвана. Полез ощупывать трубку и не обнаружил ее наличия. Снял заслонку и все стало видно - на правой голове ее не было – только голый сосок на клапанной крышке, все вокруг в масле. Именно поэтому масло и насосало в грофру перед дроссельной заслонкой - правая головка соеденина с атмосферой, а в тонкой трубке даже при минимальном загрязнении воздушного фильтра уже присутствует разряжение, которым и тянет масло из под крышки. Полез искать трубку – нашел ее завернутой за шланги печки да так, что ее не было видно. – она, видать, мешала рукожопым «мастерам» из МЕКа подлезать к рампе. Все отмыл, поставил перепускную трубку на место, зафиксировал хомутом, расходомер, гофру, заслонку промыл, продул и все собрал. Теперь в трубке появилось разряжение со стороны двигателя, расход масла прекратился, в гофру оно больше не поступает, плавания прогревных оборотов больше нет. Выдохнул. Вторая серия: После того, как «выдохнул», понадобилось смотаться на Кавказ, ночь туда (1700 км), ночь обратно и там немного. Итого 3,5+ тысячи, из них 500 км серпантинов, груженый под завязку, но без прицепа. Перегоны туда и обратно – с остановками только на заправку. Перед стартом все проверил – все жидкости в норме и по уровню. Поехал. Режим движения по равнине (М4) – 120 - 150 км/ч с торможением перед камерами и разбитыми мостами, серпантин – по дорожным условиям. Уже на обратном пути подъезжая (150 км) к Москве начался рост температуры охлаждающей жидкости – поднялась выше середины (треть до максимума). Температура за бортом - +12 градусов (вчера утром). Кондиционер по перегреву не отрубался и исправно работал. Сбросил скорость до 120-и, температура немного упала (но все равно выше нормы), на МКАД остыла до нормы, доехал до дома. Вообще, у меня ранее никогда температура двигателя не поднималась выше середины шкалы (точнее она мертво стоит чуть ниже середины и не понимается) – одинаково, что в горах в 30+-градусную жару или зимой. Проблем с охлаждением до того тоже не было. Пару лет назад была разовая проблема с негреющей передней печкой, но в тот раз «заболел» прокачной тройничок (шляпка болта-пробки отломилась от резьбы), в дороге ввернул металлический болт, а потом поменял тройник на новый – больше печка не воздушилась, ничего нигде не текло, ничего не доливалось. Привел себя после ночи в порядок и пошел посмотреть. Первичный осмотр выявил недостаток антифриза – не хватало 800-900 гр. Масло в ДВС на месте (расхода нет, уровень как был до поездки) и без эмульсии. Из расширительного бачка антифриз не давило, в районе дренажной трубки все сухо. Антифриза банально мало. Долил, завел, прогрел, включил печки - температура в норме, термостат закрыт, циркуляция везде есть – шланги печек горячие )и прямые и обратки), ДВС не перегревается, стоит ниже середины. Поверхностно все сухо, по радиатору течи не видно (по низу радиатор не смотрел – это только вечером, защиту снимать нужно). Трубки подогрева дроссельной заслонки сухие, да они профилактически были ранее заменены на новые. Трубопроводы задней печки под брюхом сухие, передней тоже. Все трубопроводы Вебасты сухие и целые (они в защите). Ковер в ногах сухой. Под капотом антифризом (горелым и нет) не воняет. Подумал, что раз на заднюю часть правой головки бросало масло из соска вентиляции («спасибо» жопоруким), то маслом могло «съесть» трубки отвода на заднюю печку, их я когда-то профилактически менял и знаю, какое на булке это удобное место :). Залез под машину – трубки в порядке, все сухо и без следов масла и разбухания. Оставил на ночь – под машиной антифриза нет. Поездил сегодня – уровень в норме, как залил так и стоит (с поправкой на нагрев и охлаждение). ДВС заводится как обычно, работает ровно, едет также. Белым дымом не дымит. ? Вопрос к гуру: куда делся литр антифриза и с чего оптимальнее начать? Вечером осмотрю с пристрастием радиатор на предмет течи (на защите появился подтек то ли декстрона, то ли охлаждающей жидкости – вечером лизну и станет ясно), а потом уже думаю опрессовать по очереди печки. Какие будут мысли? Или начать с измерения компрессии?

Зачем его перемыкать? Он работает. Мысль моего сообщения была в том, что индикаторы АКПП (кроме N или R, не помню точно) на машинах с реостатом горят только при включенных габаритах - питание (масса) этих лампочек, также как и лампочек подсветки панели и кнопок, заведено через реостат (шим-регулятор), питание на который подается только при включении габаритов. Именно так по схеме. Если кого напрягает - одно дополнительное малогабаритное реле решит проблему.

Что-то не похоже на правду. Например, берем "свежего" пользователя miTRI4, регистрация 7 февраля 2017 года, 122 сообщения, звание Super Member. Поэтому и непонятно, что это означает.

А подскажите "чукче", что означают статусы пользователей на этом форуме? С "Член клуба" понятно, но что такое "Advanced Member" и "Super Member"?

В версии со всеми лампочками, в разъеме фонаря задней двери присутствуют все 4 контакта: (1) - Стоп-сигнал (2) - Масса (3) - Габарит (4) - Задний ход В вашей (усеченной) версии присутствуют только контакты 1, 2 и 4. Таким образом, потенциально (без доработки проводки при условии установки "полной" версии фонарей) могут заработать дополнительные стоп-сигналы в задней двери. Приходит ли "стоп", легко проверить при помощи мультиметра или контрольной лампочки.

Да ладно вам, горячие финские парни! Фонарь действительно был урезан. Для подтверждения гипотезы достаточно заглянуть в каталог (на примере дверного правого фонаря): Красно-белые фонари - это последние две строчки: У первой (10.2004-09.2005) в спецификации указано 12V-21/5W, 21W, что дословно означает две лампы - одну двунакальную 21/5W (стоп-сигнал/габарит) и одну однонитевую 21w (задний ход) У второй (10.2005-12.2006) в спецификации осталось только 12V-21W, что дословно означает одну лампу 21w (задний ход), вторую упразднили. Не хотел больше ничего писать в этой теме, да вот же...

А почему-бы не проверить? Разъемы же видны - стоит только лючок на обшивке двери открыть. Но я все же останусь при своем мнении. Если фонарики в дверях всегда были опцией и проводка предусматривала дооснащение, то дополнительная лампа в дверном фонаре перестала устанавливаться во всех комплектациях начиная с 10.2005. С того же момента поменялись жгуты проводки... но какая-то надежда всегда есть.

Что чушь? Тема? Или утверждение, что двухцветные фонари были с полным набором ламп. Если второе, то у меня в гараже лежит набор оригинальных (не ДЕПО и иже с ними) двухцветных фонарей 2005 г.в. с полным набором ламп.

Эти фонари были двухцветные, я их называл "белые". Именно такие как на фото выше.

1) Нет, это не она. Проводка "хлопушки" приходит справа по крыше. Там же (в районе правой задней стойки, над обшивкой потолка) и находятся все разъемы жгута задней двери. И только потом провода спускаются по стойкам к задним фонарям. Скорее всего доп. проводов там нет. 2) Такие фонари с полным набором ламп существуют. У меня, например, лежит в НЗ (соответственно, не продается) комплект оригинальных фонарей от машины 2005 года, которые у меня стояли много лет назад до перехода на диодные. И там был полный набор ламп.

Выскажу свое оценочное суждение, точнее два: 1) Зная о том, как, на чем и в каких случаях авто-производители экономят, я предполагаю, что проводки габаритов в "хлопушке" нет. Не хватает именно проводов в существующем разъеме. В пользу этой версии говорит еще и то, что с 10.2005 на Active Field ставились свои версии жгутов задней двери и потолка. 2) Но самое простое не гадать, а проверить. Достаточно добраться до разъема в двери и посчитать количество контактов в разъеме. Со стороны фонаря разъем выглядит так (но нам нужна его "мама"): Если со стороны автомобиля их все же 4, а не два, то шансы есть. В этом случае придется мультиметром поискать на незанятых контактами фонаря пинах ответной части напряжение, появляющееся при включении габаритов или стоп-сигнала (появляется относительно корпуса). Но, опять же , это вряд ли. Если очень хочется, то, по моему мнению, можно безопасно добавить два провода в жгут двери. Поясню относительно безопасности: 1) Добавление непредусмотренных конструкцией лампочек в фонари задней двери добавляет нагрузки на проводку +10 Вт (~0,8А) в режиме габаритов и + 40Вт (~+3А) в режиме стоп-сигнала. 2) В штатном исполнении, для питания этого хозяйства проложены отдельные провода. С одной стороны вешать дополнительную нагрузку на существующую проводку не не хорошо. Но, к счастью для некоторых, на "булке" предусмотренное изготовителем питание фонарей прицепа берется как раз с разъемов задних фонарей кузова. То есть их проводка рассчитана на дополнительную нагрузку, чем вполне можно воспользоваться.

Я все же хотел купить новый и, желательно, не дорого. Написал китайцу - продавцу 609 датчика, того, что на на фото выше, с вопросом о его оригинальности (так как внешне похож + все оригинальные наклейки на месте). Он ответил, что это копия, то есть подделка. Закрываем вопрос с Китаем...

По прошествие нескольких лет хотел поинтересоваться их судьбой - они ещё живы, работают? Мои доработанные Хондовские по истечению N-ого количества зим "прокисли" (испортился распыл, пластик сопла потрескался). Все время работали только с фильтром тонкой очистки, но это их не спасло.

Дима, да, все верно, признаю свою ошибку. Итого вариантов видится три: 1) Купить в Китае новый MD183609. У приведенного выше продавца с экспресс-доставкой обойдется в 4,5 тыр. 2) Купить новый в наличии в Москве по коду производителя (Mitsubishi Electric, код E005T06071F, спасибо Алексей222 за наводку). Мне обойдется примерно в 8400 руб. 3) Купить контрактный на Дальнем Востоке. Обойдется от 1000 рублей и до бесконечности. Но сколько этому дорестайловому датчику лет? Всем без исключения больше двадцати. И никакой гарантии, что он жив или в будущем будет жить. Поэтому я за новое. Утро вечера мудренее, "чукча" еще думать будет...

Разъемы одинаковые. Предложение есть, просто ссылка "прокисла". Рискну, наверное.

По установочному размеру со стороны фильтра они одинаковые, отличие в выходном патрубке. У меня сейчас стоит овальный, но рестайловый расходомер можно купить с "резинкой". Сегодня утром тоже видел это предложение на Али (и рядом ещё несколько аналогичных). Но что-то изделие смахивает на китайскую поделку. Пока я в затруднении что делать.

Друзья, в связи с безвременной кончиной моего ДМРВ, озадачился вопросом замены. Мой расходомер давно болел, предпринятые попытки его ремонта (хирургически, руками специально обученного человека в МеКе) успехом не увенчались, поэтому ищу ему замену. Возник вопрос - взаимозаменяемы ли между собой расходомеры, которые устанавливались на разные поколения бензиновых булок с 6G72? Мне известны три разновидности расходомеров - дорестайл (MD183609), рестайл до 2002 года (MD336501) и рестайл с ЕГР (MD336504). Все перечисленные имеют одинаковые установочные размеры, но немного отличаются конструктивом и, соответсвтенно, имеют разные коды на "коробках". Кто знает, подскажите, взаимозаменяемы ли они?

Это фишка регулируемого амортизатора. С другой стороны тоже есть (ее может быть подвязали к жгуту в моторном отсеке). Если поискать, то найдется обязательно - или фишка или оборванные/обрезанные провода.

H3. Но, ИМХО, ввиду особенностей конструкции, дорестайловые туманки светить не будут с любыми лампочками. Я давным-давно себе поставил в родные корпуса Comet FF (с нерифлеными стеклами) - тоже светит "не фонтан", но хоть как-то светят (родные вообще не светили).

Вот об этом я и говорю Предполагаю, что галки нет, так как это Mopar. Американский свет светодиодного оптического элемента.

Я предполагаю, что так сделано, чтобы лампочка на панели не мигала (реально задалбывает). Я себе просто лампочку вынул. Гипотезу легко проверить по схеме (зная и номер контакта разъема и цвет провода (цвет нужен для самопроверки).

У меня тоже опять сдох омыватель фар, только в это раз провода не отгнили, а его заклинило Тоже буду покупать новый, поэтому решил добавить свои "пять копеек" в оригинальную тему поиска аналогов (Тема про моторчик (электродвигатель) омывателя фар).

Увидев смежную тему (про замену бачка), вставлю и свои «пять копеек»: Предложенный аналог, насколько мне помнится, или сам меньше по диаметру или имеет меньший по диаметру «хоботок», поэтому его установка в бачок требует некоторого объема рукоблудия. Думаю, что можно поискать что-то более подходящее… Как и в случае с омывателем стекол, в омывателе фар стоит насос производства Koito. Кроме Mitsubishi, эта самая Koito производит насосы для подавляющего большинства японских автопроизводителей. Ровно такой же как у нас насос можно встретить не только на Mitsubishi, но и на прочих Хондах и Субарах. Максимум, чем он будет отличаться,– так это форм-фактором фишки, которая болтается на его проводах. В остальном – «вылитый Иночкин». Из более-менее современных Митсу, наш насос и с нашей фишкой стоит на Outlander-ах 2001-2008 годов и первых Pajero Sport. MN159376 (Outlander): MR517349 (Pajero Sport): Ничего не напоминает? На более «свежих» MMC разъем поменялся, но сам насос остался неизменным. Например MN117943 от Pajero III/I. Те же «яйца», но вид сбоку в исполнении от Honda (76806-SNB-S01) и от Subaru (86611-AG100): Так вот, у этих «свежих» вариаций на тему наших насосов (Pajero 3/4, Honda, Subaru) есть как китайские аналоги от 500 рублей, так и предложения от Китайских упаковщиков, но придется менять фишку. Если верить фото, в коробке от ZZVF (ZV76SS01), DePPul (DE7680S01) или RUEI (RU7680S01) как-будто должен лежать насос Koito (я не проверял): У Субару есть ещё один код - 86611-AG100, он немного короче в длину, но такого же диаметра как наш. Его можно заказать в оригинале из Эмиратов за 2450 рублей. У насоса Pajero Sport (MR517349, ставится без «рукоблудия») тоже есть китайские аналоги (например RUEI17073), но стоят они что-то под 3000 рублей (2990). PS: Себе заказал RUEI RU7680S01 за 600 рублей. Как курьер привезет - буду посмотреть, что это такое и сколько проживет.

У руля без подушки безопасности нет шлейфа. От слова совсем. Его заменяет контактное кольцо сигнала, имеющее, соответственно, только одну дорожку Но ничего не мешает поставить шлейф от "подушечного" руля и завести сигнал через него (вынуть один контакт из разъема шлейфа и подключить к контакту, к которому ранее подключался провод кольца.

И сделайте, пожалуйста, нормальную цветовую схему. Текущая схема совершенно слепая.