VladimirI

Фотографии требухи: 1) Парковочное зеркало в сборе 1000 рублей 2) Накладка ручки двери с камерой заднего вида, цвет серебристый У накладки есть небольшой дефект – трещинка на нижней кромке, которую сразу не заметно, поэтому на фото ее отметил стрелкой К камере все провода на месте. 1000 рублей 3) Замок задней двери, оригинал 1500 рублей Продано 4) Электропривод замка задней двери 1000 рублей 5) Ручка задней двери Одна шпилька обломана, но на функционал не влияет (резьбы хватает на полную длину гайки, светлая часть резьбы – это то место, где была гайка, облом за пределами оригинального положения гайки) 200 рублей 6) Поводок заднего дворника, не облезлый, в идеальном состоянии 300 рублей 7) Пластик двери, верхний, без отверстий под электрическую штору 300 рублей 8) Пластик двери, боковой, левый 200 рублей 9) Пластик двери, нижний, без отверстий под электрическую штору С дефектом – трещина в нижней части (на фото видно) 500 рублей 10) Крышечки пластика двери (закрывают лючки для замены ламп в дверных фонарях) По 100 рублей/штука 11) Петля задней двери, чистая 200 рублей 12) Повторитель стоп-сигнала, сзади колотый, но стекло целое и рабочий - на провода/лампочки/эксперименты 200 рублей 13) Фонарики подсветки номера, как обычно сзади ржавенькие По 100 рублей/штука 14) Форсунка омывателя задней двери 200 рублей Торг, как всегда, возможен по всем позициям

Восстановил вчерашнюю пропавшую тему, если кто захочет ее удалить - объясните мне, пожалуйста, зачем Предыстория: Так уж случилось, что я купил целиком заднюю дверь из темы «PD6W после ДТП по запчастям в Твери. Двигатель 6G72, АКПП», хотя мне, из всей двери, были нужны только привод (моторчик) стеклоочистителя, электропроводка и буквы В общем, лишнее продаю... Машина – честный 2005 год выпуска, Active Field Edition, цвет серебристый. В общем, есть следующее (ниже подробности с фото): 1) Парковочное зеркало в сборе (высокая крыша) – 1000 рублей 4) Электропривод замка двери – 1000 рублей 7) Пластик двери, верхний, на высокую крышу, без отверстий под электрическую штору – 300 рублей 8) Пластик двери, боковой, левый – 200 рублей 9) Пластик двери, нижний, без отверстий под электрическую штору, с дефектом – 500 рублей 12) Повторитель стоп-сигнала, колотый, стекло целое, на провода/лампочки/эксперименты – 200 рублей 14) Форсунка омывателя задней двери - 200 рублей 16) Также возможно (пока не решил) буду продавать проводку задней двери под "не слепые" фонари (на 2005-2006 годах обычно стоят «слепые» фонарики, в которых светится только задний ход. Мой вариант с габаритом и стоп сигналом), так как мне она не подошла (когда покупал я забыл, что у меня в двери есть ещё и электропривод шторы). Все провода целые. Если кому нужна – дайте знать, буду иметь вас в виду, когда сниму свою и приму решение по проводке. Все в Москве, р-н м. Юго-Западная +7 (926) 166-HOЛЬ9-76, Владимир Торг, как всегда, возможен по всем позициям Все фото в сообщении ниже...

Пропала моя тема в барахолке Днем. с огнем искал - не нашел. Была тут: Кто ее грохнул? Что в ней не так? Все же было собрано в одной теме, с фото, ценами и контактной информацией. Теrст я больше такой длинный не придумаю - сил не хватит :(

Друзья! В свете участившихся случаев мошенничества с использованием аккаунтов, «уведенных» у пользователей, которые давно покинули форум и точно не «спохватятся» потери, предлагаю: Настроить автоматическую дезактивацию (disable) аккаунтов пользователей по не активности (в течение, например, 9 месяцев) Прописать в правилах или FAQ процедуру активации (enable - через сброс пароля, или обращением к администратору, whatever...) Это позволит все пыльные скелеты отправить «на хранение», не дав злоумышленникам ими беспрепятственно пользоваться. Уж чего греха таить, использование стойких паролей не является общепринятой, на нашем форуме, практикой. PS: Про многофакторную авторизацию говорить не буду…

Ремень надо менять на хороший! У меня создается впечатление, что ремни стали говно. Раньше на протяжении многих лет использовал Mitsuboshi (как в оригинальном (запчасть MMC) так и aftermarket исполнении). Но где-то год-два назад они совсем испортились (и это уже не Япония). На одном на 10 тыс. пробега выкрошились "беговые" дорожки (кусками по паре сантиметров), а второй сновья проскальзывает, приходится перетягивать. Пока что перешел на Bando и Sun. Посмотрим.

Кстати, вчера получил от топикстартера (Сергея AKA KOLOBAXA) дверь-хлопушку с этой машины. Упакована хорошо, дошла (до Москвы, КИТом) за 1 день. Так что считайте, что проверено, мин нет. PS: Кстати, сама машинка - честный 2005 год, Active Field edition, железо двери (по состоянию) - как новое, даже болтики парковочного зеркала без ржи (сравниваю со своей машиной - у меня после 10 летнего постоянного приема ванн из Московского реагента, все ржавое).

Случилось так, что и моему пленочному выключателю сигнала (в руле) приснился «мелкий пушной зверек» (люблю бить кулаком по рулю). Первые симптомы в виде самопроизвольного срабатывания сигнала появились прошлой зимой в морозы, а затем также внезапно и исчезли. До этой зимы. Встав, по зову охранников, два раза среди ночи, отключил аккумулятор и по испытанной схеме полечил больного. Не буду повторяться, только коротко остановлюсь на моих замечаниях сказанному выше. Вдруг, в свете прихода холодов, кому-то это окажется полезным. Раньше я думал, что на всех булках стоят разборные (путем откручивания гаек) подушки безопасности, но нет,- мой "мебельный руль" (дерево+кожа) оказался с неразборной подушкой (полностью на заклепках): Производителем использованы вытяжные комбинированные заклепки Алюминий/Сталь (Al/St) следующих типоразмеров: 1) Верхняя часть подушки: с широким бортом (16мм) типоразмера 4,8x13 мм (в реальности подойдут заклепки длиной 12 (с натягом) или 14мм), окрашенная в черный – нужно 2 штуки. 2) Нижняя часть подушки: с широким бортом (16мм) типоразмера 4,8x12 мм (подойдет 10 или 12мм) – нужна 1 штуки. 3) Боковые части подушки: со стандартным бортом типоразмера 4,8x12 мм (подойдет от 8 мм длиной) – нужно 2 штуки. В этой подушке ничего откручивать не нужно, тем более, что гайки, фиксирующие пиропатрон,- одноразовые. Смело высверливаем и удаляем заклепки. Дальше все стандартно - извлекаем подушку (ее я фиксирую от разворачивания резиновым кольцом), под подушкой находим искомое, которое разделяем на слои при помощи строительного фена (80-90 градусов достаточно – разделяется легко): Мое замечание: я не советую, как предыдущий оратор, создавать дистанцирующий слой клея по контуру. Дело в том, что на нижней части мембраны уже нанесены пластиковые дистанцирующие «пупырышки», которые я рекомендую просто увеличить. Я это делаю из подручных средств – полиакрилового скотча 3M PA1100: Далее собираем все в обратном порядке. Я смыл имеющийся клей и собрал половинки на двусторонний прозрачный скотч 3M (в оригинале использовался для сборки экранов телефонов) и клеил с прогревом. При сборке использовал заклепки из номенклатуры Bralo (у них 13 мм нет, использовал 14). В собранном виде пациент практически не отличается от того, что было: При таком способе разницы в силе нажатия на сигнал не заметил.

Всем спасибо за обстоятельные ответы! На счет износостойкости, я думаю, что все AT-шки не особенные долгожители. Индекс износостойкости (treadwear) обеих моих кандидатов (AT/S G012 и Toyo A/T Plus) равен 500 - считаю, что пилятся они одинаково. Точно лучше Дуратраков с их 300 с чем-то, но хуже чисто шоссейных HT с их 640.

В общем, вопрос к тем, кто "устриц ел" - как эти колеса (именно G-012, а не G-015) в деле? Интересуют всего четыре параметра (выдающихся внедорожных свойств от нее априори не жду): 1) Шумность на скорости (езжу быстро)? 2) Всплывает в лужах (как обстоят дела с аквапланированием)? 3) Как ведет себя в колее (мотает или нет)? 4) Износостойкость и грыжестойкость, так как много асфальтовых пробегов и грейдера (как "пилится" и не идет ли грыжами)? Спрашиваю, так как давно у меня Йокогамы не было, а все предыдущие Йоки или уходили грыжами (зимние I/T) или изнашивались быстро (лето). Задумал на следующее лето взять комплект из складских остатков, так как мой Купер a/t3 начал расслаиваться. В наличии есть или G012 или Toyo Open Country A/T plus. Все хорошо, но очень шумная (мы такую поставили на это лето на Секвойю - шумела сильнее шипованной Хаки), да и тема не о ней.

KOLOBAXA, Написал в личку вопросы про заднюю("хлопушку" или "пятую", точнее у нас "четвертую) дверь и ее требуху. Посмотрите, пожалуйста.

Что-то мне помнится, что на боше наконечники представляются. Не помогает?

"Безухие" я подарил Юре (правда не отдал еще). Есть пара таких же, но возрастом постарше и "ухих" (у которых ничего не оторвано, сухие, но старые). Их купил на "разборке" на подмену своим оборваным (на время заказа новых). По рублю штука. Но уши я им бы сразу обварил по кругу (кстати на новых, которые мне пришли, так сделано уже на заводе - приварены уже по другому, нежели на этих). Если интересно - достану и сфотографирую. Отправить могу КИТом.

Если не секрет, то где это "у вас"? Непонятно ценообразование. В Москве, из наличия, сегодня реально можно купить за 2200.

На TD27T стоит TPS-ка производства Zexel (это производитель наших насосов). Воспроизводить оригинальные ниссановские и Зекселевские коды нет сейчас никакого смысла, так как с тех пор, как Bosch купил Zexel, эта запчасть поставляется под кодом Bosch Было несколько вариантов - 3 и 6 проводные. Шестипроводный - это Bosch 9 461 616 876, стоит в Москве около 2000 рублей. Трехпроводный - это Bosch 9 461 626 346, стоит сильно дороже. Можете погуглить картинки и схемы внутреннего устройства. Шестипроводный - с дополнительным сдвоенным выключателем, легко привращается в трехпроводный

Лучше бы у меня купил оригинальный б/у На дизель не подойдет. Наш дизельный tps мне очень напоминает мой ниссановский, который был у меня на TD27T с мех. насосом. Фишка только отличается.

Ну вот и всезнающие пожаловали А вот фигушки, а не Бош. На родном насосе написано Вальбро, а его топливный фильтр - это вообще песня - находится в баке единой сборкой с насосом, торроидальной формы (бублик, центральную часть которого занимает насос, так как он длинный, заметно длиннее "культового" 342-ого (255 л/час) и раза в два длиннее вазовского Боша) и размером с половину литровой банки. Меняется только в сборе с насосом. Что-то я на тазах похожих фильтров не видел, не то что 1 в 1. Не я один искал фильтр отдельно - пока не нашли. Единственное "условно бюджетное" решение для моего авто - покупать китайский насос в сборе с фильтром, выкидывать оттуда китайский "насосик" (он, как раз, 120 литров в час и качает, едет с ним херово), ставить вместо него нормальный Вальбро (с 342-м оригинальным, а не подделкой, едет уже вполне бодро), оригинальный редукционный клапан (китайский откалиброван на 3, а не на требуемые 4.5 очка) и собирать взад - бюджет выйдет (без работы) тысяч 15. Или вообще апгрейдить бак на бак от 5.0 - там они уже разделили насос (Хелла/VDO) и фильтр, все меняется по отдельности, но этот эксасайз только для истинных фанатов и только за свои деньги, мои баки, в отличие от более ранних, не отзывали Так что у меня как раз нативное "ягуаротворчество" - мотор у меня не BMW и не Форд, а чистый Ягуар. А у них все так, как с топливным насосом - стартер, например, снимается только сняв рычаги передней подвески. У меня ничего фордовского не видать - одна сборная солянка: электроника и электрическое навесное двигателя все Denso, адаптивный свет Koito, компрессор AMK и т.д. "Голимый" форд у меня, кстати, тоже был - это Дефендер 2008 г.в.

Вообще странная производительность - что 60-90, что 120 л/час. Для сравнения, на моем ягуаробензомоторе V8 4.4 VVTI штатный насос Walbro имеет производительность 320 л/час. ИМХО, даже 120-и для 3-х литрового мотора мало, не говоря уже про "десяточный Бош" с его 90-ми.

Update: Безухие амортизаторы заберет Юра.

Ок, зарезервируем за вами, детали обсудим в "личке". Лот #2 продан. Ждет отправки.

Оба лота - передние амортизаторы, то есть передние пары. В принципе, ко второму лоту есть задние, но их я пока не думал продавать (нужно всегда иметь резервную пару - в дороге всякое может случиться).

Освобождаю гараж от излишков: Предлагаю к продаже за символическую сумму два комплекта передних амортизаторов на "булку", все в Москве. 1 Комплект - на стоковую (то есть нелифтованную) булку: Bilstein серии B6, номер F4-B46-2109-H0 (новый номер этого артикула 24-021098) с разорванными нижними ушами: Это амортизаторы из моей темы про разрушение нижних ушей и особенности конструкции, там вы найдете больше фотографий. У обоих разорваны уши, у одного подрезан верхний шток (не хотел откручиваться, шестигранник прокручивался), но остатка хватит для монтажа. Сами амортизаторы в отличном состоянии, по субъективным впечатлениям по праву занимают 1 место в моем рейтинге идеальных, по поведению машины на дороге на любой скорости, амортизаторов. Лот предназначен для тех, у кого есть время приварить им новые уши (у меня времени на это очно не найдется). 1000 рублей за пару 2 Комплект - на 2" лифтованную булку: Производителя сейчас точно не вспомню, по-моему это были OME (Old Man Emu, сейчас ARB), в оригинале предназначались для Isuzu Trooper/Opel Monterey, длиннее стоковых ровно на необходимую величину. В нижние уши когда-то были запрессованы оригинальные сайлентблоки Mitsubishi 4410A166 (оригинальная замена MR223335, когда-то описывал в соответствующей теме) - их не разобьет: Сами амортизаторы в отличном состоянии. Очень комфортные (наверное, самые комфортные из того, что мне попадалось для +2" и, что важно, не в ущерб управляемости). 2000 рублей за пару Все в Москве, в ближайшие дни территориально р-н м. Тропарево +7 926 166-HOЛЬ976 или в "личку" PS: Через какое-то время на продажу выставлю пару таких же точно Бильштайнов, как в лоте #1, тоже для стоковой подвески, но только с целыми ушами и сильно старше возрастом. Тем не менее (несмотря на возраст) они сухие и работают отлично. Сайлентблоки в ушах заменены на новые, будут по рублю за штуку.

Не совсем так. B6 AKA Performance - это скорее это "спортивные" амортизаторы для гражданских машин. В серии есть как стойки для легковых, так и амортизаторы для пикапов и внедорожников (в том числе тяжелых). Объединяет их некая общность конструкции (газовые) и маркетинг. В остальном, каждая модель проектировалась под конкретный авто (не без недочетов, разумеется). Рассматриваемые здесь экземпляры предназначены именно для "булки" (кто не верит, может открыть японскую версию каталога Бильштайн). В моем случае ухо, судя по слому, потрескалось и развалилось. Трещинообразование усугубило, наверное, "многагрейдера" в их жизни и явная проблема конструкции. В общем, с этими экземплярами все. Обладатели аналогичных амортов - следите за нижними ушами или аккуратно их обварите

Отбойники - это наше все Живы, конечно. И те, которые на рычагах, и те, которые на "полочках" на лонжеронах. Если разбираться с отбоем, то: 1) Отбой на сжатие. Убить амортизатор не может, так как под пыльником у этого амортизатора имеется эластичный длинноходовый дополнительный отбойник. 2) Отбой на растяжение как раз может разорвать ухо. Но штатный отбойник на месте + достаточность хода я проверял вывешиванием колес. Склоняюсь к мнению о неудачной конструкции и методе крепления уха: 1) Ухо у амортизатора не цельное (кусок трубы), а изготовлено из свернутой полосы, при этом шов полосы не проварен. 2) Эта полоса "приварена" к телу амортизатора двумя точками, одновременно соединяющими края полосы. При этом эти сварные точки покрывают только половину ширины уха, остальная часть висит в воздухе 3) Производитель поменял систему обозначения этих амортизваторов. Теперь он поставляется как 24-021098. Но, судя по фото, также у них изменился и метод крепления уха. В общем, по моему мнению, этим амортизаторам нужно приварить новые уши. Сами амортизаторы супер живые - руками не сожмешь, а если сжал, то бодро выскакивают назад. Если кто хочет поэкспериментировать - отдам эту пару за рубль или поменяюсь на бутылку хорошего вина.

Было бы оно так, было бы слышно стук и было бы видно отпечаток на рычаге. Грязь под сайлентблоком лежала нетронутой.

Речь пойдет о передних «булочных» амортизаторах BILSTEIN серии B6. У меня, в частности, стояли амортизаторы F4-B46-2109-H0. К моменту описываемых событий пробег их составил около 30 тыс. км. Около месяца назад, после поездки на Кавказ, у меня застучал передний амортизатор. Застучало через пару недель после поездки, и, к сожалению, у жены на даче. Поэтому снять амортизатор, точнее то, что от него осталось, мне удалось только через неделю. Выглядело это так: От нижнего крепежного уха осталась четверть, остальное бесследно исчезло. Сайлентблока уже не было (неделю ездила с обломком), но его втулка выглядела неповрежденной. Более того, можно сказать, не хуже новой, даже желтая краска внутри не заржавела и не облезла. Поездка была лайт, без особого экстрима. С грейдером, конечно, и сухим каменистым офроудом, но машину я не насиловал, все степенно и аккуратно. На первый раз списал происшествие на «необъяснимую херню», до заказа нового заменил амортизатор на такой же, но купленный на разборке (посему старый, ржавый и с потрескавшемся демпфером) и стал жить дальше. Но вот в минувший четверг, в Карелии, на вполне сносном грейдере модели «стиральная доска» я услышал знакомый "два раза грюк". Полез под машину и обнаружил знакомую картину – разрушение нижнего крепежного уха. Сразу полез снимать: В этот раз не только втулка, но и сам сайлентблок уцелел. Оба как новые. Так вот мне интересно понять, что с ними произошло после 30 тысяч пробега? Хода на разжатие хватает – проверял вывешиванием передка. Оба разрушившихся амортизатора из одной партии и куплены одновременно. Производственный деффект? Или что ещё? Какие будут мысли? Пока были живы, меня они полностью устраивали, так как обеспечивали оптимальный комфорт на любом покрытии и на любой скорости. Я бы сказал, лучшие из того, что я пробовал по сочетанию умеренной жесткости («собранности») и комфорта. Но покупать снова такие же, не понимая причины произошедшего, рука не поднимается. PS: Задние тоже у меня стоят B6, ухо-шток… пока не порвало.