VladimirI

Никто и не бузит. Просто нужна ясность относительно плана действий: 1) Что и когда будет изменено или смигрировано? 2) В случае миграции, будет ли корректно смигрирован контент (формарирование, ссылки, изображения)? 3) За какой период будут потеряны все сообщения? Озвучте, пожалуйста, доржную карту! PS: Если бы я знал, что за последние дни все пропадет, то сохранил бы хотя-бы текст...

Это что, первоапрельская шутка? Судя по форуму - да, сплошной "день сурка" 1 апреля. Может вообще форум выключить, пока мастера не научатся мигрировать базу сообщений и контента. А то сейчас понапишем в этой реплике, потом снова все потеряем

Автор же писал в предыдущей серии: Так как трубу я не стал резать и переваривать что бы сделать заводской перепад по балкам в 2 сантиметра. Поэтому пока балки стоят на одном уровне. Думал я как вернуть все на место и придумал. Так как я все равно буду делать лифт 4. Под балки вставлять проставки. Вот ими я и все и решу. Под переднюю балку сделаю сделаю проставку из 10-го швеллера, а под заднюю из 12. И балки будут стоять с нужным перепадом. Ну а если некоторое время и без лифта ездить придется, то под заднюю балку просто вставлю проставку 2 см и все равно будет нужный перепад...

Мои 5 копеек: Написали же верно - щетки стартера не припаиваются, а привариваются точечной сваркой. Точечная сварка - это единственно верный способ. Пайка - это всегда лотерея. Может отвалиться сразу, а может через год, но то, что отвалится - совершенно точно. Тем более пайка встык. Пайка разрушается не от нагрева, а от от вибрации и перепадов температур. Для электрооборудования на двигателе вообще не применяется. В выходные только перебирали стартер 1KZ-te (требовалась замена пяток, подшипников и щеток). С заменой щеток дошли до ближайшего ремонта стартеров/генераторов, где прямо при нас удалили, зачистили и приварили новые косички точечной сваркой. Обошлось все удовольствие в 200 рублей. Куда уж проще и надежней.

Предлагаю тему (начиная с сообщения #98) почистить, убрав всю помойку, и оставив сообщения, несущие информационную нагрузку, а именно: #98 - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27506-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/?view=findpost&p=646691 #148 - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27506-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/?view=findpost&p=647739 #151 - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27506-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/?view=findpost&p=647746 #200 - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27506-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/?view=findpost&p=648422 #207 - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27506-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/?view=findpost&p=654824

Оаз так, то проверяй датчик педали газа (коробочка в районе оси педали, на ней есть электрический разъем). Процедура проверки, как помнится, была в букваре. Ну и в интернете есть (точно видел). Типа так: Промеряем сопротивление и его плавное изменение между выводами: 1 и 2. Педаль в отпущенном состоянии - 4,65 Ком. При нажатии на педаль линейное понижение сопротивления до 46 Ом. 1 и 3. Сопротивление 4,95 Ком. Сохраняется при повороте оси датчика (нажатии на педаль) процентов на (примерно) 10, далее обрывается. 1 и 4. Сопротивление неизменно и составляет 4,89 Ком. 3 и 4. Замкнутый контакт. При повороте оси датчика (нажатии на педаль) процентов на (примерно) 10 контакт размыкается.

Непонятен термин "работает на максимальных оборотах": Двигатель "идет вразнос", когда обороты ограничены физическим пределом двитателя? В этом случае непонятно как вы его глушите - двигатель в такой ситуации я глушил перекрыванием воздуха (прочной и гладкой фанеркой, тряпкой нельзя, так как внутрь затягивает). Или обороты, как при полностью нажатом "газу"? В первом случае (по опыту моей предыдущей жизни с KZ-тным (KZ-TE) прадиком) "упал" плунжер соленоида (так называемого spin valve), хотя этот "друг" чаще просто клинит. Его можно попробовать единократно вернуть к жизни, считая обороты и закрычивая до упора регулировочный винт (под крышечкой), а затем выкрутив его в исходное положение. А во втором - чистая проблема с электроникой (проводкой или датчиками ДЗ) - читать ишибки и идти последовательно по методике "букваря".

Проблема, как мне кажется, не во времени владельца машины (владелец вообще не должен машину ремонтировать, все должны заниматься своим делом: "Кесарю-кесарево, а слесарю - слесарево"), а в том, что люди, берущиеся выполнить работу попросту: 1) Не квалифицированы - то есть не обладают ни знаниями, ни опытом для выполнения того, за что беруться 2) Не несут за свои действия никакой ответствености. Вот и приходится, если хочешь сделать чужими "руками", сперва во всем разобраться, неотступно стоять над душой, скрипеть зубами видя, как и чем ("не руками") все делается, то есть тратить уйму своего бесценного времени, нервов и денег. А если отдать все им на откуп, то кроме потери нервов и денег придется ещё потом сперва восстанавливать последствия (если они будут вообще восстановимы), а потом переделывать своими или чужими руками. И выйти из этого порочного круга никак не получается В общем, как потеплеет, снимая панель Часа за полтора справишься со снятием и за столько же с установкой (панель без полной "шумки" щита и панели ставится легко даже в одиночку.

А делал-то кто? Если т.н. "мастер" aka "руки из жопы", то можно и было не платить? Схему-то вообще смотрели? Блок перемычек D03 - это единственное место, где сходятся все хвосты подсветки,- это можно было заключить ничего не делая. Не снимая торпеду его действительно не достать, у меня в свое время не получилось (хотя, с другой стороны, торпеда снимается недолго и в одиночку, ничего сверхестественного в этом нет).

Пока СуперСелекта нет, кажется, что он нужен. Когда он появляется - понимаешь, что он был вовсе не нужен... и ставишь мех. хабы на переднюю ось.

Сдается мне, что «Костян» - это уже образ коллективный. Интересно, а решение «воздать по «заслугам» (не возвращать ничего пострадавшему, поваляв тему в пыли и замяв) тоже коллективное? Мол, «Ты кулак, так что получай! Пролетарская справедливость – это не про тебя. Таких как ты били и будем бить». В общем, дайте, пожалуйста, кто-нибудь информацию по существу.

Я бы посоветовал перед принятием решения провести ревизию демонтированных когда-то регулируемых амортизаторов. Как говорили, живут они долго. Что-то мне подсказывает, что стук спереди исходил от нижнего сайлента амортизатора, а не амортизатора как такового (у меня на регулируемых убивались именно нижние сайленты). Если так, то вполне можно обойтись сайлентами и восстановить "икебану" "малой кровью".

Да какой нафиг дисбаланс?! Самая обычная протекторная грыжа - могу пару таких колес показать. Резина дерьмовая, да ещё пожилая (корд уставший), а может быть ещё и не раз ударенная (мало ли выбоин на дорогах) - обычная история! Вообще, (по нашим дорогам) у меня все зимние колеса кончали протекторными грыжами, так и не дожив до старости. И Йокагама АйТи и Тойо Транпас Су-4 и разного рода мишлены с Хаккапеллиттами ЛТ. Последняя, вообще, смолоду шла винтом, хоть и Мэйд ин Финланд (конструктивный дефект корда). Особенно меня "радовал" Купер Дискаверер М+С - всем хорош, но поездить на нем я так и не смог, даже купив за пару лет три новых колеса (последнюю уцелевшую пару продал с остатком 10-11мм). Единственным дожившим до старости был Бридж Дуэлер второй с индексом ЛТ, но это уже другая история... А вибрации и чувствовать не должен - по ощущениям машина идет как по "не совсем ровной" дороге, немного покачиваясь. Слава Богу, что не убрался с трассы. В общем, не бери в голову.

Вот мне интересно: А это все? Конец истории? Месяц за месяцем проходят, через две недели будет полгода как... известий нет.

Вопрос был задан про принудительное отключение салонного освещения, включая лампочки дверей,- так и ответил. Себе тоже когда-то поменял салонные лампочки, включая штурманскую подсветку и фонарики дверей, на светодиоды. Руки не дошли только до центрального суперэксидного плафона с люминесцентными лампами - времени не было с ним возиться - мне нужна и регулировка интенсивности и красный свет. Чувствую, что руки так и не дойдут...

Постараюсь коротко и по существу: 1. Общей точки освещения нет. Так сделано исходя из принципа разделяемости жгутов - каждый жгут, будь то жгут потолка, крыши, кузова и пр. должен отделяемым от остальных посредством отключения конечного числа разъемов. 2. Ближайшая к освещению салона общая точка - провод от предохранителя №5 на блок соединителей. Живет эта общая точка на контакте (12) разъема С75. Но рвать её ни в коем случае нельзя, так как кроме освещения она питает ещё много разных, интересных и полезных вещей, требующих непрерывного питания, например, обеспечивает постоянное питание блока управления двигателем. 3. Для полного отключения салоного освещения предлагаю: (-) Порвать три отходящих от блока соединителей провода: * Провод к контакту (4) разъема C68 (Красный с черным) - питание водительского (переднего) и салоного плафонов * Провод к контакту (7) разъема C78 (Красный с черным) - питание плафона багажного отделения (задний) * Провод к контакту (10) разъема C70 (Красный с черным) - питание дверных фонариков и плафона подсветки ступеньки (боковая дверь) (-) На концах перекрестно обжать разъемы папа-мама (чтобы сохранить разделемость и иметь возможность восстановить исходное состояние. (-) Суть доработки - объединить три идущих в жгуты провода и запитать их через тумблер/датчик освещенности от любого из хвостов С68(4), С78(7) или C70(10) со стороны означенных разъемов. Запитывать связку можно из одной точки, так как, во первых, все указанные контакты разъемов уже соеденины в блоке соединителей и, во вторых, сечения одного провода достаточно, так как их общая точка приходит от предохранителя проводом такого же сечения. Чтобы проще было искать - вот картинка блока соединителей с распиновкой: PS: Перепроверить фактические адреса проводов не могу, так как последний раз там копался давно и лезть туда пока в планах нет (иными словами, прежде чем резать, проверяйте хотя бы цвет провода).

Общей точки нет как в цепи питания освещения, так и в цепи концевиков дверей, так что разорвав только один провод полностью отключить свет в салоне не получится. Если говорить о питании освещения салона/ступеньки/фонариков в дверях (про них, кстати, забыли), то они запитаны отдельно (1) салон (передний и средний плафоны) и (2) все остальное освещение (фонарики дверей, ступеньки и пятой двери. Придется рвать два провода (я предпочитаю вынимать пины из разъема), объединять две ветви освещения и запитывать от одной точки через выключатель. Если интересно, могу подсказать контакты разъема блока соединителей (большой блок с предохранителями и реле, стоящий в салоне под рулевой колонкой справа).

Мое мнение - по шлицевой должен подойти, конечно при условии решения проблемы со шлейфом (возможно потребуется апгрейд "гитары" на шлейфосовместимую). Вот оно внутри (рулевое колесо фиксируется гайкой на рулевом валу):

Подскажите, а как измерено 58см (откуда и докуда). Подозреваю, что от центра отверстия нижнего уха до какого-то места тела амортизатора или штока. Уточните, пожалуйста.

Реостат по своей сути - это шим-регулятор, формирующей напряжение подсветки панели приборов и кнопок. На реостат подается +12В габаритных огней и масса (контакты 4 и 2, соответственно), а на выходе имеем напряжение подсветки кнопок (контакт 3). Именно от этого контакта и питается подсветка самого реостата. Итого: 1) Никаких четвертых контактов "колхозить" не нужно 2) Следовательно и дополнительные "фигурные" контакты не нужны (хотя они есть у меня отдельно)

Если верить каталогу, то на безлюких эксидах впереди стоит светильник со штурманской подсветкой и все: Это MB962950 = MB702308 (светло-серый) или MR726996 (бежевый), для установки этого плафона к нему в комплекте нужна его родная железка MB947477, описывалось тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8578-zapchasti-nomer-po-katalogu/?view=findpost&p=200069 При наличии в комплектации шторок, дополнительно устанавливается кнопка их управлением (над плафоном, КМК): MR731393 = MR769051 (светло-серый) или MR731394 (бежевый). Судя по каталогу, суперэксидовых светильников на безлюковых эксидах не было.

Я, по своему опыту, могу только посоветовать переделать. Сделав все правильно, становится сильно светлее в режиме "дальнего" (могу сравнивать, так как тоже ездил какое-то время только с ближним в секции ближнего дорестайла). Переделка предельно проста,- на каждую фару нужно по 1 реле и маломощному диоду + обжимные клеммы. Используя малогабаритное реле можно собрать переходые "хвосты", упрятав последние в термоусадку. В общем, получается так (изменения выделены синим): В качестве реле подойдет любое 12В реле типа C или 1C коммутируемым током по нормальнозамкнутым контактам не менее 8А. На вскидку (под ножевые клеммы) можно взять TR91F-12VDC-SB-C (http://www.chipdip.ru/product/tr91f-12vdc-sb-c/) - даже в чипиздипе 140 рублей. В качестве диода - любой маломощный выпрямительный, например 1N4001 (http://www.chipdip.ru/product/1n4001/) - по рублю штука. Точки подключения к проводке авто отметил, советую подключаться именно так из соображений сохранения номинальной нагрузки на проводку авто. Можно было-бы обойтись одним реле на обе фары, но в этом случае придется (1) добавлять много лишних проводов и (2) чтобы не перегрузить и не сжечь проводку придется лезть в коробку реле и подключатьсмя к реле головного света.

Привет, Дорестайловая габаритная стойка: Форма суперэксидового потолка с "пианино": К сожалению, не весь рельеф потолка виден - освещение неудачное...

Потолок сфотографировать так и не сходил - с сугроб возле дома не полез... Вечером могу выйти, сугроб раскопать, потолок сфотографировать и измерить. Диаметров там много - нижняя часть (накручивается на основание) - конусная, верхняя - цилиндрическая с конусным фрагментом, между ними труба. Сама основа (которая прикручивается на кенгурин) у меня где-то валяется - сама стойка погибла, а основа осталась).

Просто соединяя провода колодок ламп правильного дорестайлового света не получить, так как: 1) На рестайле лампа ближнего горит всегда (как только влючен свет) 2) На дорестайле в секции ближнего света (H4): нить ближнего горит только на ближнем свете и гаснет при переключении на дальний, при этом одновременно зажигается нить дальнего этой лампы H4. Таким образом лампа H4 в любом режиме (ближнего или дальнего) потребляет только 50 и 55 Вт (а не 50 / 105 Вт). Без дополнительного реле можно только превратить лампу ближнего в 100 Ваттную на дальнем, но на такой температурный режим ни она ни фара не рассчитаны. Если хотите все-же попробовать, то придется исполнить вот это: 1) Провод, помеченный как "А" подключаем к контакту разъема ближнего, который всегда висит на массе. 2) Провод, помеченный как "B" подключаем к разъему дальнего, на котором появляется масса при включении дальнего. 3) Общий провод ламп ближнего и дальнего - к проводу разъема ближнего, на котором появляется +12В при включении головного света. Но повторю, это неправильно - на дальнем свете в лампе ближнего будут гореть сразу две нити, а не одна. Правильное подключение могу нарисовть на досуге (ночью), в зависимости от того, будете ли бросать провод между фарами или нет, потребуется 1 или два реле.