VladimirI

Попробовал пробить то, что было под рукой - код артикула с тубы Dinirtol-а, которая у меня есть под рукой через Emex не бьется. На тубе стоит Art: 12269 04/06 - это полиуретановый шовный Dinitrol 410 UV черного цвета. Зато бьется Teroson 9200 (это чисто шовный полиуретановый черный герметик) по кодам 744662, 1896972 и старому (когда он был ещё Terostat) коду 1328373. Но это все картриджи по 310 мл. То есть не "колбасы".

Увы, я уже давно совсем не в теме, профессионально этим не занимаюсь Помню только маленький хинт - все эти герметики прекрасно заказывались через Эмекс/Экзист, и получалось дешевле, чем в магазине. Только нужно знать код для заказа. Помню, что в колбасах точно делал Хенккель (по маркой Teroson), 3M, Dinitrol - нужно нагуглить коды, которые скормить Эмексу или Экзисту... В мою бытность я пробовал только перечисленных трех производителей.

А я решил, что ты уже сам сделал. Ну раз не делал, то снимаю вопрос про тест на маслостойкость. А масло и солярка вполне может появиться и на днище и в арках. У меня на TD27T уже давно солярка течет из штока (износ), пока не воздушит насос делать не буду, но все вокруг в солярке. С маслом тоже был случай - размололо подшипник полуоси, а нужно было дотянуть. Масло из моста поперло в колесо, все было в масле Можно автору с драйва закинуть идею про тест на маслобензостойкость... Шовный полиуретановый официально маслобензостоек, но дорогой, зараза. Вообще он, автомобильный шовный, бывает и распыляемый, не помню у кого, у 3м или сиккенса. Но тот стоит ещё дороже. ИМХО оптимально автомобильный шовный в "колбасе". Но я себе ремонтные места когда-то красил строительным именно исходя из соображений экономии (про бензонестойкость строительных тогда не подозревал), но уже лет пять или больше прошло - все держится.

1) На фото "колбасы" не увидел упоминания, что он полиуретан-акриловый. ИМХО это чисто полиуретановый. 2) Колбаса строительная? Вообще, у строительных ПУ герметиков (в отличие от автомобильных) заявлена стойкость только к воде и водным растворам, стойкость к маслу и бензину если и обозначена, то не более чем условная или кратковременная. Советую для полноты эксперимента замочить окрашенную поверхность тряпкой с маслом/соляркой/бензином, оставив на пару-тройку дней и попробовать пескоструить. Тестировать так тестировать ГЫ Хотя я себе (лет пять-семь назад) красил ремонтные места именно строительным ПУ (про масло-бензо нестойкость покрытия тогда не подозревал), но все держится, ничего не облезло/потрескалось/отслоилось. 3) Разводить "колбасу" можно ксилолом. Продается в канситрах, стоит всяко дешевле антисиликона. И есть везде.

К счастью, сия "радость" пока не посетила мою заднюю печку Но рискну предположить, что виновато либо реле максимальных оборотов (стоит на корпусе задней печки, проверяется простым его отключением- если помогло, то копаем реле), либо силовой транзистор (стоит в корпусе печки, при его пробое почти пропадает регулировка оборотов: или максимум или почти максимум - как будто остается всего две ступени).

Была уже похожая тема, и не одна. Вообще, у многих на наших машинах плафончики гаснут, вовсе не редкая это "болячка". Базовые сведения о том, как это подключено: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/33172-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B5/?view=findpost&p=659559 и выше по тексту.

Немножко оффтопа: Датчик перегрева катализатора - дискретный, работает на размыкание при нагреве до установленной температуры. В обычном (рабочем) режиме он замкнут. Никакой связи с ЭБУ не имеет. Поэтому когда менял себе свою выгоревшую приемную и раскрывшийся катализатор на рестайловые (а там датчика перегрева нет от рождения), то просто изготовил перемычку из разъема датчика температуры, которую одел на висящий хвост - погасил лампочку. Единственное, если возьметесь паять провода датчика, то понадобится кислота, так как провода стальные.

А на бензоевропейки разве нет Бозала? На L400 с 4d56 точно был,- вся неоригинальная трасса от коллектора. Про зажигалку не уверен. Года на три Бозала хватает (на своем Террано (TD27T) пробовал и Бозалы и Вокеры - хватает ровно на три года, потом рассыпаются равномерно и все в труху), на третьей итерации вернулся к новому оригиналу).

Кстати, если верить документации Bosal, то -611 и -621 предназначались для недо- и полноприводной «евробулки», соответственно. Сам на них смотрел, но купить не смог – даже на Ибеях в немецких интернет-магазинах по факту полностью отсутствуют Ещё есть Thule/Brink 240400 – этот ещё на встречается на Ибее (были ещё варианты для недопривода Thule/Brink 300200 и 250300 - для короткобазки и длиннобазки соответственно, но их в продаже совсем не видел). Но сарказма Антона по поводу прочности данной конкретной «гламур-трубы» (Tugmaster Limited II) я, лично, не разделяю. Поясню: Именно этот вариант имеет ровно такой же крепеж, как кондовая железная балка-причал – бутерброд из стянутых болтами двух слоев восьмерки, усиленных приваренными поперек ребрами жесткости. Отсутствие нижней площадки (опоры на лонжерон, работающей при вертикальной нагрузке) скомпенсировано опорой на в точки крепления заднего противоподкатного бруса. Поэтому разрешенная вертикальная нагрузка что у Бринка, что у Бозала и Тугмастера всего 75 кг. Разница же в максимальной массе буксируемого прицепа обусловлена, по моему мнению, тем, что Бозал и Бринк предназначены для «евробулки», зад у которой по умолчанию прочнее "японца" – место монтажа фаркопа штатно усилено, в отверстия вварены втулки. В остальном оба варианта крепятся в одни и те же дырки, прочность кронштейнов балки у Японца явно не ниже. В общем, смысл сказанного в том, что не важно, какой у вас конкретно фаркоп - японский или европейский (сказанное не касается действительно игрушечных фаркопов, крепящихся вместо задней трубы). Если хотите таскать 2 тонны – усиливайте лонжероны. Хотя-бы втульте отверстия. ЗЫ: А куда делись все пассажи относительно интеллектуальных способностей топик-стартера? Потерли уже?

Да понял я. По написанному дошло, что повернуть. У меня стоит 7-пиновая, но когда цепляю Перуджу ставится переходник, так как на ней вилка 13. В общем, примерка снимет все вопросы. А это идея! Сделать его быстросъемным или поворотным.

Да, ты мне когда-то это говорил, но тогда я так на слух и не понял, как и куда её уместить. Теперь дошло - секрет в повороте на 90 градусов. А подключению дверь не мешает? (у меня частенько воткнут переходник с 13 на 7). И провода куда - в дырку в бампере? Ещё у меня был рабочий вариант - установить подрозетник над балкой, а не под ней (купить нержавеющий короткий и привинтить сверху. Боюсь только, что розетка будет врезаться в бампер, когда буду задом упираться в сугробы/землю.

Коллеги, поделитесь опытом: Кто куда прячет розетку фаркопа? В штатном месте (под балкой) розетка у меня упорно гибнетнет, а крепежная пластина выгибается назад. Вот и возникает мысль ампутировать у фаркопа родной подрозетник, а розетку установить розетку в какое-нибудь более защищенное от грунта и льда место. Кто куда ставил? Фото?

По моим наблюдениям уровень бардака напрямую зависит от филиала (города) присутствия, во Владике они вполне прилично работают. По мне самая "помоешная помойка" все же в Москве. Особенно склад. Сегодня мне без пяти минут час искали на пустом складе ящий объемом 0,9м3. Втроем искали. Понейший бардак, учет хранения отсутсвует (как и отсутствовал он у них и 10 и более лет назад).

Фотографии, сохраненные на стороннем ресурсе, живы ровно до теех пор, пока их там "добрый дядя" по собственному разумению не запёрджит. Долговременная сохранность размещенных таким образом изображений не гарантирована. Поэтому на форуме среди старых, но безусловно интересных и полезных тем, полно "инвалидов" без фотографий - "сторонний ресурс" удалил их. Загруженные же на форум изображения сохраняются в базе данных форума и, соответственно, живы пока жив форум... Почините уж, пожалуйста, загрузку файлов! Сильно (в процентном отношении) это базу уже не увеличит...

Ну и снова не работают e-mail оповещения (у меня включены оповещения на личку - по факту не приходят)

Никто и не бузит. Просто нужна ясность относительно плана действий: 1) Что и когда будет изменено или смигрировано? 2) В случае миграции, будет ли корректно смигрирован контент (формарирование, ссылки, изображения)? 3) За какой период будут потеряны все сообщения? Озвучте, пожалуйста, доржную карту! PS: Если бы я знал, что за последние дни все пропадет, то сохранил бы хотя-бы текст...

Это что, первоапрельская шутка? Судя по форуму - да, сплошной "день сурка" 1 апреля. Может вообще форум выключить, пока мастера не научатся мигрировать базу сообщений и контента. А то сейчас понапишем в этой реплике, потом снова все потеряем

Автор же писал в предыдущей серии: Так как трубу я не стал резать и переваривать что бы сделать заводской перепад по балкам в 2 сантиметра. Поэтому пока балки стоят на одном уровне. Думал я как вернуть все на место и придумал. Так как я все равно буду делать лифт 4. Под балки вставлять проставки. Вот ими я и все и решу. Под переднюю балку сделаю сделаю проставку из 10-го швеллера, а под заднюю из 12. И балки будут стоять с нужным перепадом. Ну а если некоторое время и без лифта ездить придется, то под заднюю балку просто вставлю проставку 2 см и все равно будет нужный перепад...

Мои 5 копеек: Написали же верно - щетки стартера не припаиваются, а привариваются точечной сваркой. Точечная сварка - это единственно верный способ. Пайка - это всегда лотерея. Может отвалиться сразу, а может через год, но то, что отвалится - совершенно точно. Тем более пайка встык. Пайка разрушается не от нагрева, а от от вибрации и перепадов температур. Для электрооборудования на двигателе вообще не применяется. В выходные только перебирали стартер 1KZ-te (требовалась замена пяток, подшипников и щеток). С заменой щеток дошли до ближайшего ремонта стартеров/генераторов, где прямо при нас удалили, зачистили и приварили новые косички точечной сваркой. Обошлось все удовольствие в 200 рублей. Куда уж проще и надежней.

Предлагаю тему (начиная с сообщения #98) почистить, убрав всю помойку, и оставив сообщения, несущие информационную нагрузку, а именно: #98 - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27506-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/?view=findpost&p=646691 #148 - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27506-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/?view=findpost&p=647739 #151 - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27506-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/?view=findpost&p=647746 #200 - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27506-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/?view=findpost&p=648422 #207 - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27506-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/?view=findpost&p=654824

Оаз так, то проверяй датчик педали газа (коробочка в районе оси педали, на ней есть электрический разъем). Процедура проверки, как помнится, была в букваре. Ну и в интернете есть (точно видел). Типа так: Промеряем сопротивление и его плавное изменение между выводами: 1 и 2. Педаль в отпущенном состоянии - 4,65 Ком. При нажатии на педаль линейное понижение сопротивления до 46 Ом. 1 и 3. Сопротивление 4,95 Ком. Сохраняется при повороте оси датчика (нажатии на педаль) процентов на (примерно) 10, далее обрывается. 1 и 4. Сопротивление неизменно и составляет 4,89 Ком. 3 и 4. Замкнутый контакт. При повороте оси датчика (нажатии на педаль) процентов на (примерно) 10 контакт размыкается.

Непонятен термин "работает на максимальных оборотах": Двигатель "идет вразнос", когда обороты ограничены физическим пределом двитателя? В этом случае непонятно как вы его глушите - двигатель в такой ситуации я глушил перекрыванием воздуха (прочной и гладкой фанеркой, тряпкой нельзя, так как внутрь затягивает). Или обороты, как при полностью нажатом "газу"? В первом случае (по опыту моей предыдущей жизни с KZ-тным (KZ-TE) прадиком) "упал" плунжер соленоида (так называемого spin valve), хотя этот "друг" чаще просто клинит. Его можно попробовать единократно вернуть к жизни, считая обороты и закрычивая до упора регулировочный винт (под крышечкой), а затем выкрутив его в исходное положение. А во втором - чистая проблема с электроникой (проводкой или датчиками ДЗ) - читать ишибки и идти последовательно по методике "букваря".

Проблема, как мне кажется, не во времени владельца машины (владелец вообще не должен машину ремонтировать, все должны заниматься своим делом: "Кесарю-кесарево, а слесарю - слесарево"), а в том, что люди, берущиеся выполнить работу попросту: 1) Не квалифицированы - то есть не обладают ни знаниями, ни опытом для выполнения того, за что беруться 2) Не несут за свои действия никакой ответствености. Вот и приходится, если хочешь сделать чужими "руками", сперва во всем разобраться, неотступно стоять над душой, скрипеть зубами видя, как и чем ("не руками") все делается, то есть тратить уйму своего бесценного времени, нервов и денег. А если отдать все им на откуп, то кроме потери нервов и денег придется ещё потом сперва восстанавливать последствия (если они будут вообще восстановимы), а потом переделывать своими или чужими руками. И выйти из этого порочного круга никак не получается В общем, как потеплеет, снимая панель Часа за полтора справишься со снятием и за столько же с установкой (панель без полной "шумки" щита и панели ставится легко даже в одиночку.

А делал-то кто? Если т.н. "мастер" aka "руки из жопы", то можно и было не платить? Схему-то вообще смотрели? Блок перемычек D03 - это единственное место, где сходятся все хвосты подсветки,- это можно было заключить ничего не делая. Не снимая торпеду его действительно не достать, у меня в свое время не получилось (хотя, с другой стороны, торпеда снимается недолго и в одиночку, ничего сверхестественного в этом нет).

Пока СуперСелекта нет, кажется, что он нужен. Когда он появляется - понимаешь, что он был вовсе не нужен... и ставишь мех. хабы на переднюю ось.