VladimirI

Добавлю свои «пару гвоздей» по поводу передних линков для «лифтованных»: Все-таки предлагаемый как правильное решение оригинал от Hyundai (54830-4A803) хоть и немного (порядка 5-7мм), но короче булочного оригинала. Специально сравнивал. Конечно лучше совсем уж короткого дубликата, но не идеал. По весне я опробовал альтернативу - Ниссановский оригинал 54618-7S000: Примерно на 1см длиннее! «булочного» оригинала (сравнение на последнем фото); Это не дубликат, а кондовый американский (made in USA) оригинал ; Повсеместно в наличии и, по состоянию на весну, стоит на 20-25% дешевле оригинальных корейских линков Hyundai. С весны стоит, за лето передняя подвеска разбилась, а линки живы. Посмотрим что будет дальше...

Освежу порядком подернутую плесенью тему Лишился и я на своей булке лобового стекла, поймав на трассе «неопознанный летающий объект». Возник вопрос - что купить на замену? Странно, но основные повреждения («солнышком») пришлись на внутренний слой (со стороны салона),– тут невольно вспоминается тема YuraonDelica про «раздавил лобовое стекло» (http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/31697-razdavil-lobovoe-steklo/) , где «чОрныйписец» посетил только его. Порывшись, нашел следующие варианты «булочных» стекол в наличии в Москве (Made In Russia пока исключил): Pilkington: 5645ABL- Синее 5645AGN – Зеленое Saint-Gobain Sekurit: 5645ABL – Синее FYG: 5645AGNBL – Зеленое с голубой полосой 5645AGNGY – Зеленое с серой полосой Benson: 5645AGNBL – Зеленое с голубой полосой XYG: L400LFWX – Зеленое с синей полосой, без подогрева L400LFWHX – Зеленое с синей полосой, с подогревом зоны дворников Если не отказываться от подогрева дворников, то остается только XYG. Но к нему у меня по прошлым машинам есть претензии (одно стекло у меня ещё ходит лет 7): само стекло вполне устойчиво к истиранию и пескострую, но при попадании камней сразу выкалывается крупный фрагмент внешнего слоя, на оригинальных такого не было – мелкие камни выбивали фрагменты размером с песчинку, а тут все стекло в «кратерах» по 5мм в диаметре. Цвет стекла не особенно смущает - стекло же лобовое и может отличаться от остальных (остальные у меня наконец-то снова все бронзовые). Кому интересно, оригинальные лобовые стекла на булках были такими: MR155828 – Бронзовое с подогревом (встречалось только по 05.1996 включительно) MR764206 – Зеленое с подогревом (с 06.1996) MR764205 – Зеленое БЕЗ подогрева (с 06.1996) MR732642 – Прозрачное БЕЗ подогрева MR155769 – Голубое БЕЗ подогрева Какие будут мнения? Или взять оригинал с распила и не компостировать себе мозг? И второй вопрос – ставит ли кто-то стекла «по мануалу»? «По мануалу» я имею в виду с положенными дистанцирующими прокладками в нужных местах? В свое время вклеивая крышу убедился, насколько это упрощает жизнь – монтируешь спейсеры по шаблону (размерам) из мануала, наносишь клей требуемого размера (параметры обрезка носика также там указаны), а дальше клеишь не думая и не боясь, что клей вылезет в неподходящих местах или передавишь до контакта стекла с металлом. Кому опять же интересно, для вклейки «по мануалу» нужны: 1. Молдинг – 1 штука MR192210 – Молдинг вокруг стекла 2. Спейсер верхний – 1 штука MB419223 – спейсер верхний, 2800 мм (нужно всего 1035 – габарит стекла) MB851057 – спейсер верхний, 1035 мм, с 02.1997,замены нет 3. Спейсер боковой и нижний – 3 штуки MB565797 – Спейсер боковой и нижний, длиной 330 мм, по 10.1994, замена в целях унификации на MB419223 MR108290 – Спейсер верхний, длиной 1500 мм, с 11.1994 по 01.1997, замена на MB419223 MB851059 – Спейсер верхний, длиной 1500 мм, с 02.1997, замены нет 4. Защитная накладка молдинга лобового стекла – 2 штуки, внизу MB929675 – защитная накладка (наклейка) молдинга лобового стекла, замены нет 5. Защитная наклейка (пленка) молдинга лобового стекла – 2 штуки, внизу MN142556 – защитная накладка (наклейка) молдинга лобового стекла, замены нет

И ещё, на китайском стекле, в отличие от оригинала, нет готового проводка, а есть контактные площадки. Если проводок с оригинального стекла не перенесли, то его под капотом и не будет. Но вдруг...

Продолжил раскопки старых фото Я себе тоже когда-то поставил и задние противотуманные фонари Первоначально предполагалось, что задние ПТФ (1) Повысят безопасность движения в тумане (2) Создадут дополнительную подсветку при движении назад и (3) Дополнят интерьер и экстерьер «булки». По прошествие нескольких лет могу сказать, что это совершенно не нужная и практически неиспользуемая вещь - задняя камера прекрасно справляется и без доп. подсветки, а включать в тумане её попросту забываю. Но речь сегодня не о том, а о фетише... Как всегда, хотелось, чтобы все стояло максимально штатно и элегантно (то есть не «колхозно»). «Родной» ПТФ, устанавливаемый на евробулки (MR162677 / MR191787) не нравился эстетически, к тому же в оригинале фонарь устанавливался один, а хотелось два. Второй, а именно правый фонарь, устанавливаемый на Английские евробулки, за время, пока я обдумывал имплантацию, окончательно исчез из предложений поставщиков. Варианты от совкопрома, корейпрома и прочей китайчины не вызывали эстетической радости ввиду изрядного налета «колхозности» К слову, мне всегда нравились родные ПТФ Lancer 9 c их гладкими покровными стеклами и окрашенными в цвет бампера рамками. Потайное крепление оптического элемента не смущало, так как противотуманный фонарь, по определению, используется не часто, на «старых лансерах» лампочки в этих фонариках живут по 10 лет и погибают в основном в ДТП или наевшись московского реагента. К тому же на каждом Lancer-е стояло по две стекляшки, и не беда, что одна из них муляж; так как модель авто ещё довольно свежая, в продаже присутствуют фонари (не муляжи) как с «праворульных» так и с «леворульных» доноров, соответственно можно обойтись без рукоблудия и купить полноценные и правый и левый стекляшки(как оказалось, все было в наличии в Москве). Смущали два обстоятельства: (1) радиус искривления бампера булки и донора в месте врезки и (2) Габариты в глубину оптического элемента. Для проверки гипотезы применимости сделал ортогональные фото бамперов в месте врезки с последующим совмещением фото – радиус искривления и угол касательной к продольной оси авто в пределах инженерной точности идентичны. Размеры элемента сравнил с доступным местом – оказалось, что чтобы поместиться полностью, оптическому элементу не хватает по глубине примерно 5мм - их можно найти, ампутировав выступ на корпусе фонарика. Ну и размер окошка в усилителе бампера маловат – что тоже не проблема. Все, решено – будем резать Остался вопрос рамки: В каталоге представлены как окрашенные, так и не окрашенные варианты. С покраской связываться не планировал, поэтому решил подобрать цвет из набора стандартных. На моей булке темно-синий верх соседствует с серым низом. Доноры (Lancer 9) такого цвета встречались, но какой же это цвет в нотации каталога запчастей? Пришлось покопаться немного. Удалось выяснить, что Lancer 9 красился на заводе в один из следующих вариантов: 1. A39. Официальное название: Medium Purplish Gray Mica. По программе Mitsubishi ASA: M-P-Gray(P). По каталогам дилеров: "стоун грэй", темно-серый, "мокрый" асфальт. 2. A31. Официальное название: Cool Silver Metallic. По программе Mitsubishi ASA: SILVER(M). По каталогам дилеров: "кул силвер", серебристый. 3. A86. Официальное название: Greenish Silver Metallic. По программе Mitsubishi ASA: GREENISH SILVER(M). По каталогам дилеров: "глэсье силвер", серебрисный, зелено-серый. 4. R20. Официальное название: Wine Red Metallic. По программе Mitsubishi ASA: RED(M). По каталогам дилеров: "уайн рэд", красный. 5. T54. Официальное название: Deep Blue Mica. По программе Mitsubishi ASA: D-Blue(P). По каталогам дилеров: "дип блю", синий, темно-синий. 6. W37. Официальное название: White Solid. По программе Mitsubishi ASA: WHITE. По каталогам дилеров: "фрост уайт", белый. Это единственный не металлик/перламутр из официально поставлявшимся нам цветов. 7. X42. Официальное название: Black Mica. По программе Mitsubishi ASA: COL-BLACK(P). По каталогам дилеров: "аметист блэк", черный. Кроме этого были еще 8 цветов: 8. A26. Официальное название: Medium Silver Metallic - средне-серебристый. 9. T35. Официальное название: Light Blue Metallic - светло-синий. 10. Y01. Официальное название: Yellow Solid - желтый (не металлик). 11. A02. Официальное название: Dark Gray Mica - темно-серый. По программе Mitsubishi ASA: D-Gray(P). 12. A17. Официальное название: Warm Silver Metallic - теплый серебристый. 13. W83. Официальное название: White Solid - белый (не металлик). 14. W13. Официальное название: White Pearl - белый (есть подозрение, что перламутр). 15. P85. Официальное название: Red Solid - красный (не металлик). Предположив, что цвет серого «дорестайлового» низа – A39, ну в крайнем случае A02, отправился ногами на склад Антея сравнить образцы вживую (у них тогда были все интересные варианты в наличии). В результате рамки A39 были куплены, визуально от моего бампера по цвету не отличающиеся. Итого было приобретено: MN161677 – Фонарь в сборе левый (с лампой, с «лепорульного» авто) MN161678 – Фонарь в сборе правый (с лампой, с «праворульного» авто) MR379311 – Поддон фонаря левый MR379312 – Поддон фонаря правый MN175979HD – Рамка, Color: M-P-GRAY(P) MN175980HD – Вторая рамка, Color: M-P-GRAY(P) MB943605 – ремонтный коннектор противотуманки задней с отрезком провода - 2 шт. + дополнительно (для правильного имплантации в электрику авто) 1 реле для установки в коробку реле/предохранителей под капотом (в качестве Fog lamp relay), колодка этого реле, диодная сборка, кнопка включения задней ПТФ от европейской рестайловой булки последних годов (с реле внутри, чтобы реализовать штатное автоотключение задних ПТФ при выключении головного света), пару разъемов для стыковки жгутов моторного отсека и приборной доски (для сохранения штатного разделения жгутов), пару герметичных разъемов для разделения жгута ПТФ бампера и жгута пола кузова, пара дополнительных контактов в штатные разъемы проводки и один дополнительный контакт в колодку приборной доски (чтобы задействовать штатную индикацию включения задней ПТФ, которая предусмотрена, но не использовалась в самурайской модели мира. Далее дело техники: 1. Позаимствовав на время оригинальный задний бампер Lancer 9 изготовил шаблоны отверстий. 2. Перенеся на лицевую сторону «булочного» бампера границы окна в усилителе бампера и расположив шаблон симметрично, вырезал отверстия под рамки ПТФ (рамки защелкиваются в отверстиях. 3. Установил рамки. Чтобы у них не возникало желания вылетать, вклеил их дополнительно на серый кузовной герметик 3M. 4. Установил фонарики, удалив лишние выступы (которые не помещались в усилитель бампера), а окошки в усилителе подрезав болгаркой: Фото в собранном состоянии уже когда-то выкладывал в разных не связанных с фонариками темах (из тех пор, когда машина была красивой), повторю их и тут: Про подключение электрики писать не буду – оно на 100% воспроизводит штатную проводку задней ПТФ рестайловой евробулки последних годов (схему можете посмотреть в Workshop Manual L400 с дополнениями). Реле задней ПТФ установлено в штатное место (в японском варианте оно пустовало), цвета проводов и точки соединения в соответствие со схемой, сама дополнительная проводка спрятана в штатные жгуты. Так как делал это вместе с имплантацией набора доп. оборудования (корректора фар головного света, датчиков удара и пр.), поэтому титанического труда это не составило.

Площадь не меньше оригинала. По моим оценкам чуть поболее будет. Сравнить не могу - оригинальный дворник выкинул пару лет назад, когда гараж чистил...

Влезу и в эту тему со своими фото из архива Я тоже когда-то болел веерными форсунками омывателя лобового стекла. С одной стороны хотелось, но «кололось» - связываться с неэстетичными подиумами желанием не горел – уж очень выглядит «колхозно». Не найдя в тот момент достоверной информации, также занимался, параллельно с соседями по палате, экспериментами «за свой счет». Взор мой блуждал по изделиям именитых брендов, не скатываясь до китайпрома («оригинальные» запчасти GreatWall) с его нестабильным, по отзывам, качеством. Наиболее часто "народ" ставил себе веерные форсунки от Volvo, Nissan, VAG (VW и Шкода) и Honda. Из перечисленных только форсунки от VAG и Honda были регулируемые по углу атаки (углу места), остальные бьют всегда в одно место - без подиумов был шанс обойтись только с этими двумя кандидатами. Форсунки VAG отпали сразу, так как в оригинале стоят под капотом, имеют хлипкую регулировку, не рассчитаны на прямое разрушающее воздействие льда, скребков и колотушек, да и попросту уродливы. Форсунки Honda существовали двух видов – высокие и низкие и отличались только корпусом. В оригинале высокая – левая, а низкая – правая; разница в росте обусловлена особенностью конструкции пластиковой накладки-воздухозаборника. На джипы тот самый абстрактный «народ» ставил высокие, так как они, по опыту, менее подвержены обледенению. Решил экспериментировать с «высокими», надеясь, в случае неудачи (недостаточный угол регулировки), при помощи фена деформировать пластик форсунки или накладки капота для достижения требуемого угла атаки, благо стоили оные рубль/пара: Кто не разглядел – код запчасти Honda 76810-SEA-J01 В пользу кандидата говорило ещё и то, что указанные форсунки имеют встроенный обратный клапан и металлическое (оно оказалось пластиковым) сопло. Пробный пуск разочаровал – в верхнем положении удавалось добить только до 10см выше нижней кромки лобового стекла. Рассмотрев внимательно пациентов заметил, что сами форсунки довольно тяжелые, что может свидетельствовать о монолитности конструкции. Поэтому решил не уродовать накладки капота, а попробовать скорректировать угол установки донорских органов. Зондирование тела форсунки (засверливание микродрелью) подтвердило предположение о монолитности. Для начала измерил углы атаки оригинальной и донорской форсунки (в среднем положении регулировки сопла) и определил угол коррекции угла установки (32 градуса): В случае изготовления подиума потребовался бы точно такой же угол между опорными плоскостями - 32 градуса. Затем при помощи фрезы выполнил новые приладочные плоскости и удалил излишки материала (белое на корпусе форсунки – малярный скотч для защиты от повреждений во время обработки): Не стал городить дистанцирующие шайбы и закрепил донорские форсунки при помощи мелких саморезов (вытащил из старой компьютерной клавиатуры – там они держали печатную плату), зафиксировав от откручивания серым кузовным герметиком 3M. При сборке обнаружена засада – «соски» доноров упирались в внутреннюю кромку капота – пришлось немного подогнуть, благо это все скрыто пластиком капота и воздуховодом. К сожалению, фото в собранном состоянии где-то потерял. Постараюсь сфотографировать «для комплекта». Выглядят совершенно аутентично без признаков «колхозинга» : Опыт эксплуатации: По прошествии более чем 3 лет работы качество распыла не изменилось (в систему врезан топливный фильтр тонкой очистки Mahle от карбюраторных жигулей, грязь в форсунки не попадает), льют одинаково что на стоячей, что на скорости (проверял до 150 включительно). Само качество распыла объективно похуже Volvo, но для меня более чем приемлемое – рабочая зона «дворников» увлажняется должным образом. На четвертую зиму при попытке регулировки сломал "клюв" (выступы щелевидной формы) одной из форсунок, теперь веер писает кучно. На следующую зиму потрескался "клюв" второй форсунки. К середине зимы обе перестали даже "писать", не то что распылять. Констатирована смерть пациентов.

Давеча роясь в архиве в поисках фото задней камеры набрел на фотосвидетельство ещё одного известного со времен мамонтов мода – установки эротического аэродинамического заднего стеклоочистителя от Toyota Alphard на «булку». Упоминания о сем святотатстве (деталь от Тойоты в экстерьере булки) есть и на форуме, ещё KlimCD писал в далеком 2012 году (http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8578-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83/?view=findpost&p=277165): «Какой-то находчивый "самураев сын" воткнул на Булку щётку от ALPHARD. Встала лучше родной, ИМХО. Она в пластиковом чехле. Удобно. Крепление, как у нас. 85241-58010 (по каталогу Toyota)». Оригинальные иллюстрации из блога японца - Было и стало: Тогда-то я захотел и себе заиметь такую штуку, тогда же купил и тогда же поставил Меленькая незадача - в информацию Сергея закралась неточность: запчасть под кодом 85241-58010 действительно имеет отношение к заднему стеклоочистителю Alphard, но это только поводок, без родной же щетки он совершенно бесполезен (поводок – это ровно половина конструкции). Для воплощения мечты нам потребуется: 85241-58010 – Поводок стеклоочистителя задней двери Toyota Alphard 85242-28060 – Щетка стеклоочистителя задней двери Toyota Alphard\ Кто силен в самурайском диалекте, может обратиться к первоисточнику на японском аналоге drive2: http://www1.cts.ne.jp/~marina/delica/ex11.html Для тех, кто не силен, процитирую один кусок. Японамать пишет, что (дословно) «Поводок необходимо подпилить… ну вы сами поймете где и как». Смысл сказанного – спилить цилиндрический выступ поводка со стороны вала стеклоочистителя заподлицо с телом пациента: Иначе длины вала не хватит, а стеклоочиститель будет как «корове пятая нога». Ещё один хинт – советую покрасить штатные шайбу и гайку, фиксирующие механизм стеклоочистителя, в черный цвет. После чего привинчиваем поводок, одеваем колпачок, щетку и «ловим кайфа»:

Смотрю, тема никак не умирает Вот и я решил порыться а архиве и найти фото моей установки... В стародавние времена, восстановив и немного побаловавшись штатным парктроником «булки», серьезно призадумался о задней камере. Парковочное зеркало «слепнет» в ночи, штатный парктроник обладает избирательностью и «видит» не все препятствия – нет в жизни счастья. Основными критериями выбора камеры и места её установки были минимальная заметность, максимальная аутентичность (не люблю «колхоз») и установка в месте, по возможности минимально подверженном загрязнению. Посматривая на современные автомобили со штатными камерами заметил, что козырек номера (накладка ручки 5-ой двери) на Outlander/Outlander XL поразительно поразительно похож на «булку» как по форме, геометрическим размерам, так и по высоте места установки. «Подход к снаряду» с линейкой подтвердил догадку. Для Outlander существует оригинальная камера, продававшаяся Рольфом под номером MME31781. Кому интересно, можете посмотреть оригинальную инструкцию по установке и подключению: MME31781 - Outlander rear view camera.pdf В этом pdf есть неточность – в реальности MME31781 крепится не гайкой, а устанавливается на защелках в прямоугольное отверстие в козырьке, в оригинале закрытое пластиковой заглушкой. Решил поставить также. В пользу этого решения говорило ещё и то, что что нижняя часть этой накладки, ровно как и ручка пятой двери даже зимой на просоленных и засыпанных песком дорогах остается не сильно грязной (списываю это на особенность аэродинамики высокой двери со спойлером). ИМХО лучше этого места только установка под стекло. Поэтому был куплен китайский клон оригинальной камеры системы PAL с отключаемыми линиями разметки. Взял самую дорогую из того, что было (модель не помню). Было обещано: CCD матрица Sony, повышенная чувствительность и «непревзойденное качество цветопередачи» (что по замыслу продавцов особенно важно для задней камеры ) В реальности заметных отличий от в двое более дешевых аналогов не обнаружил – на 10” экране головного устройства этого не видно. В остальном дело техники – демонтируем накладку, фрезой вырезаем прямоугольное отверстие требуемого размера защелкиваем камеру на место: и собираем в обратной последовательности, пропуская провод под фонарик освещения номера и герметизируя зазор серым силиконовым герметиком (на всякий случай дополнительно загерметизировал место входа провода в камеру): Фото на машине не делал или потерял. Камера стоит и работает, выглядит незаметно (с расстояния пары шагов её не видно) и «не колхозно»:

Кстати, на Ниссан Террано D21 и R50 сзади тоже 4-х рычажная подвеска. Так вот, геометрически (по посадочным размерам) все сайленты одинаковые, но в сайлентах верхних рычагов заметно меньше резины! То, что резины меньше, видно невооруженным глазом (менял их себе сравнительно недавно - для себя сей факт отметил). Говнолазы-террановоды ставят себе и в верхний и в нижний рычаги одинаковые (нижние) сайленты, говорят, что такая конфигурация ходит дольше. По поведению на дороге разницы не заметно.

Ушли от темы: Ну да, конечно. Просто Тойота и Митсу выбрали в качестве стандартного крепежа "оригинальных" литых дисков гайки с шайбой. А сами гайки совершенно идентичны - у меня есть в загашнике и "родные" митсу и "родные" тойота.

Мое мнение: все описанное - это достаточно безобидные издержки дистанционной торговли как следствие невозможности субъективно оценить "органолептические" свойства предлагаемого к продаже продукта. У меня лично с дистанционными покупками периодически случаются проблемы с разным финансовым импактом - то крыло оказывается гнилое, то дверь мятая, то часть груза потеряна из-за некачественности упаковки. Это объективные издержки процесса, с этим ничего не поделать. Именно поэтому я стараюсь ничего дистанционно не продавать (максимум, отправлял в другое города то, что отдвал на форуме бесплатно), чтобы покупатель сам со своей собственной колокольни оценивал состояние товара. А форум, как и любая популяция, состоит из разных людей, "замешанных" в той же примерно пропорции, как и в среднестатистической группе. Профильный форум - это не гарантия порядочности/ответственности/воспитания/системы ценностных ориентиров/вероисповедания... (подставить любое). Скажу банальность, но покупая дистанционно не стоит надеяться на продавца, а лучше досконально изучить матчасть, быть внимательным и заранее готовьтесь к возможным издержкам. И тем полнее будет ваша радость от успешной покупки и меньше горечь от неизбежных неприятностей. ЗЫ: Касательно продаваемого лота - я, например, в силу случая знаю, что это родные тойотовские диски (70ый Prado), которые выпускались только с двумя вылетами +8 и -20 и фиксировались тойотовскими гайками с шайбой. Но уверен, что 90% читателей это неведомо. Посему учите матчасть

В зеркало заднего вида увидел стремительно приближающуюся тень белой булки, которая резко изменив траекторию полета и ушла направо в сторону Очаково (точное место вылета с МКАДины не запомнил - примерно в тех краях)... В зеркале принял белую тень за рестайл, хотя мог и спутать (отсутствие кенгурина вполне могло привести к оптическому обману)...

Дед совсем слепой стал, ничего не видит

Исследование переехало в ФАК. Если верить транспортной (накладной), то 28кг - это полный комплект со всем крепежом, но без квадрата с шаром. Почему-то запонил цифру ))

Поехал в субботу в "Шарик" 0 встретил сразу две булки В субботу на МКАДе в районе часа дня: 1) В левом ряду меня лихо догнал белый рестайл, уйдя направо в районе Рябиновой или чуть позже; 2) В районе съезда на Н.Ригу или Строгино - темно-синий дорестайл с крашенным в черный цвет кенгурином. Визуально машинка знакомая...

"Кто о чем, а вшивый о бане" (с) Все хорошо, что нужно - переварено, все достаточно жестко, заднюю дверь не клинит, стекла на крыше целы К тому же бокс на поперечинах - это не монолитная, а гибкая (в том числе и на скручивание) конструкция.

С последовательностью затяжки как раз все хорошо. В своей жизни пользовался разными поперечинами от Туле (и квадратными стальными и разными аэродинамическими). С затяжкой как раз был хорошо знаком, все стояло монолитно, поэтому и писал в сообщении выше: Процитирую Алексея из лички:

Проводка заднего хода идет по потолку, соответственно разъем жгута двери с проводом заднего хода находится под правым задним углом обшивки потолка. На высокой крыше так; на низкой может быть его можно достать и сняв только верхнюю правую боковинку (у меня низкой нет, поэтому не знаю). В общем, ищи в правом верхнем углу салона среди "хвостов" хлопушки 4-х контактный разъем (контакты расположены в один ряд), тебе нужен Красно/Синий проводок, приходящий на крайний контакт разъема. Но в жгуте двери один красный с синим, поэтому не перепутаешь. Это и будет задний ход.

Необходим совет коллективного "разума": Несколько лет использовал комбинацию из опор (ног) Thule 9531 (вариант ног под аэродинамические или Про поперечины + "грузовые" поперечины Thule ProBar (391, толстые, аллюминиевые). Все это хозяйство работало и радовало, пока в один "прекрасный" момент не вырвало по куску из каждой поперечины в местах крепления опор, оторвало поперечины вместе с грузом (боксом), убив последний Подобное (в разной степени) случилось со всеми четырьмя точками крепления к "ногам", затяжка креплений осуществлялась после установки на водостоки, все стояло без перекосов, ровно. Опоры и поперечины с максимальной нагрузкой (по паспорту) в 100кг. Груза на крыше больше 100кг не бывало (реально меньше). Характер дорог - грейдеры и асфальт разной убитости и бугристости. С грузом поперечины в общей сложности проехали порядка 15 тыс. км. В чем причина сей рвани? Какие будут версии? PS: Предыдущие простые аэробары возили и ламинат и много тяжелой ерунды в примерно идентичных условиях, все погнуты, крыша промята, но намеков на подобную рвань нет.

Если часа в три дня на переезде, то я там проезжал - возвращал семью из Эстонии на дачу (дом у нас в Рыкулино). Булка вообще-то синяя, но грязная, кроме "гробика" сзади на фаркопной платформе болталось 5 велосипедов, ехала мордой кверху от перегруза Кстати, этим летом видел в Александрове на Лукойле совсем черную длиннобазку.

Регулируется при полностью открытом дросселе (я всегда открываю до упора прямо из под под капота, помощник не нужен): 1) Сдвигаем резиновый пыльник (край цепляем за "бобышку" троса) 2) Открываем дроссельную заслонку до упора 3) Штангелем измеряеем растояние от "бобышки" до "рубашки" - должно быть 34-35мм. Вот и картинка: Проверить правильность регулироваки очень просто - трос после регулировки не должен быть натянут и не должен провисать - то есть трос ровно выбирает слабину (дальше в коробку он не залезет, так как "бобышка" ему не дает). Поэтому, в принципе, довольно точно можно отрегулировать и без штанген-циркуля, "на глаз". Но кикдаун, вероятно, исчез не из-за этого. Датчики температуры все подключили?

Немного офтопа: Подскажите, а UPS пневму совсем не возит или только в Россию? Мне намедни UPS вернули заказ с подушками со статусом "Refused on delivery", хотя везде везде было написано, что "Куд би шипд ту Раша". В Европу (Швейцарию) он мне пневму повезет? Или остается только на штатовский адрес заказывать... Кто что знает?

Конечно не кроссируется. Смысл повествования был иным: 1) Донести, что все циркониевые лямбды совершенно идентичны, различаются только форм-фактором и мощностью подогревателя (т.е. температурным режимом). А настройки двигателя определяются не датчиком, а таблицами в памяти ЭБУ, соответственно, не бывает "европейски замороченных" лямбд. 2) Найти и испытать дешевый циркониевый аналог с нашим разъемом (чтобы без колхоза проводов) и с равной оригинальному мощностью подогревателя. По этому принципу себе поставил DOX-1168 - по Эмексу актуальная цена 2728 рублей. Если хочется спать спокойно в уверенности в полном соответствии автомобилю, то ничего другого не остается, как копить деньги и заказывать сенсор по оригинальному коду из ASA. Кстати, в последнем сообщении прицепил картинку-скрншот из старого каталога с сайта NKG. Эта лямбда (0231) тоже ни с одним из наших номеров не кроссируется, хотя по факту она и скрывается под ориганльным партномером (на столе сейчас лежит)...

Update 2015: Небольшое дополненение к предыдущим сериям: «Ковыряя» намедни приемную трубу рестайла последних годов выпуска, обнаружил в ней сенсор NTK OZA116-M7. Судя по пробегу авто и характерному «прикипанию» сенсора, он стоял там от рождения. Таким образом обнаружен ещё один "оригинальный" датчик кислорода. При беглом просмотре старых каталогов NGK/NTK обнаружено, что искомый OZA116-M7 снят с производства и заменен OZA116-M10 - четырехпроводный сенсор с нашим разъемом, устанавливается после катализатора, длина кабеля 420мм. Продается под двумя равнозначными парт-номерами: OZA116-M10 или 0231: Не радует только цена – вдвое или втрое больше Denso. Сам датчик (без разъема, т.н. универсальный) продается под кодом 1952 и стоит в 3 раза меньше...

Позвольте полюбопытствовать, а это на какой машине? Если говорим про булку с 6G72, то там от рождения всегда только одна лямбда. То, что стоит на дорестайлах и ранних рестайлах после катализатора и что вы, вероятно, приняли за задний лямбда-зонд, на самом деле всего лишь датчик температуры (датчик перегрева катализатора), используется для индикации этого самого перегрева на панели приборов и никакого влияния на работу двигателя не оказывает. Имеет два состояния - замкнуто (низкая температура) и разомкнуто (перегрев). При замене катализатора на поздний рестайловый (без отверстия для оного датчика) этот рудимент можно смело ампутировать, закоротив его провода (чтобы лампочка на панели не горела). Про передний и единственный датчик кислорода я уже написал.