VladimirI

Сдается мне, что «Костян» - это уже образ коллективный. Интересно, а решение «воздать по «заслугам» (не возвращать ничего пострадавшему, поваляв тему в пыли и замяв) тоже коллективное? Мол, «Ты кулак, так что получай! Пролетарская справедливость – это не про тебя. Таких как ты били и будем бить». В общем, дайте, пожалуйста, кто-нибудь информацию по существу.

Я бы посоветовал перед принятием решения провести ревизию демонтированных когда-то регулируемых амортизаторов. Как говорили, живут они долго. Что-то мне подсказывает, что стук спереди исходил от нижнего сайлента амортизатора, а не амортизатора как такового (у меня на регулируемых убивались именно нижние сайленты). Если так, то вполне можно обойтись сайлентами и восстановить "икебану" "малой кровью".

Да какой нафиг дисбаланс?! Самая обычная протекторная грыжа - могу пару таких колес показать. Резина дерьмовая, да ещё пожилая (корд уставший), а может быть ещё и не раз ударенная (мало ли выбоин на дорогах) - обычная история! Вообще, (по нашим дорогам) у меня все зимние колеса кончали протекторными грыжами, так и не дожив до старости. И Йокагама АйТи и Тойо Транпас Су-4 и разного рода мишлены с Хаккапеллиттами ЛТ. Последняя, вообще, смолоду шла винтом, хоть и Мэйд ин Финланд (конструктивный дефект корда). Особенно меня "радовал" Купер Дискаверер М+С - всем хорош, но поездить на нем я так и не смог, даже купив за пару лет три новых колеса (последнюю уцелевшую пару продал с остатком 10-11мм). Единственным дожившим до старости был Бридж Дуэлер второй с индексом ЛТ, но это уже другая история... А вибрации и чувствовать не должен - по ощущениям машина идет как по "не совсем ровной" дороге, немного покачиваясь. Слава Богу, что не убрался с трассы. В общем, не бери в голову.

Вот мне интересно: А это все? Конец истории? Месяц за месяцем проходят, через две недели будет полгода как... известий нет.

Вопрос был задан про принудительное отключение салонного освещения, включая лампочки дверей,- так и ответил. Себе тоже когда-то поменял салонные лампочки, включая штурманскую подсветку и фонарики дверей, на светодиоды. Руки не дошли только до центрального суперэксидного плафона с люминесцентными лампами - времени не было с ним возиться - мне нужна и регулировка интенсивности и красный свет. Чувствую, что руки так и не дойдут...

Постараюсь коротко и по существу: 1. Общей точки освещения нет. Так сделано исходя из принципа разделяемости жгутов - каждый жгут, будь то жгут потолка, крыши, кузова и пр. должен отделяемым от остальных посредством отключения конечного числа разъемов. 2. Ближайшая к освещению салона общая точка - провод от предохранителя №5 на блок соединителей. Живет эта общая точка на контакте (12) разъема С75. Но рвать её ни в коем случае нельзя, так как кроме освещения она питает ещё много разных, интересных и полезных вещей, требующих непрерывного питания, например, обеспечивает постоянное питание блока управления двигателем. 3. Для полного отключения салоного освещения предлагаю: (-) Порвать три отходящих от блока соединителей провода: * Провод к контакту (4) разъема C68 (Красный с черным) - питание водительского (переднего) и салоного плафонов * Провод к контакту (7) разъема C78 (Красный с черным) - питание плафона багажного отделения (задний) * Провод к контакту (10) разъема C70 (Красный с черным) - питание дверных фонариков и плафона подсветки ступеньки (боковая дверь) (-) На концах перекрестно обжать разъемы папа-мама (чтобы сохранить разделемость и иметь возможность восстановить исходное состояние. (-) Суть доработки - объединить три идущих в жгуты провода и запитать их через тумблер/датчик освещенности от любого из хвостов С68(4), С78(7) или C70(10) со стороны означенных разъемов. Запитывать связку можно из одной точки, так как, во первых, все указанные контакты разъемов уже соеденины в блоке соединителей и, во вторых, сечения одного провода достаточно, так как их общая точка приходит от предохранителя проводом такого же сечения. Чтобы проще было искать - вот картинка блока соединителей с распиновкой: PS: Перепроверить фактические адреса проводов не могу, так как последний раз там копался давно и лезть туда пока в планах нет (иными словами, прежде чем резать, проверяйте хотя бы цвет провода).

Общей точки нет как в цепи питания освещения, так и в цепи концевиков дверей, так что разорвав только один провод полностью отключить свет в салоне не получится. Если говорить о питании освещения салона/ступеньки/фонариков в дверях (про них, кстати, забыли), то они запитаны отдельно (1) салон (передний и средний плафоны) и (2) все остальное освещение (фонарики дверей, ступеньки и пятой двери. Придется рвать два провода (я предпочитаю вынимать пины из разъема), объединять две ветви освещения и запитывать от одной точки через выключатель. Если интересно, могу подсказать контакты разъема блока соединителей (большой блок с предохранителями и реле, стоящий в салоне под рулевой колонкой справа).

Мое мнение - по шлицевой должен подойти, конечно при условии решения проблемы со шлейфом (возможно потребуется апгрейд "гитары" на шлейфосовместимую). Вот оно внутри (рулевое колесо фиксируется гайкой на рулевом валу):

Подскажите, а как измерено 58см (откуда и докуда). Подозреваю, что от центра отверстия нижнего уха до какого-то места тела амортизатора или штока. Уточните, пожалуйста.

Реостат по своей сути - это шим-регулятор, формирующей напряжение подсветки панели приборов и кнопок. На реостат подается +12В габаритных огней и масса (контакты 4 и 2, соответственно), а на выходе имеем напряжение подсветки кнопок (контакт 3). Именно от этого контакта и питается подсветка самого реостата. Итого: 1) Никаких четвертых контактов "колхозить" не нужно 2) Следовательно и дополнительные "фигурные" контакты не нужны (хотя они есть у меня отдельно)

Если верить каталогу, то на безлюких эксидах впереди стоит светильник со штурманской подсветкой и все: Это MB962950 = MB702308 (светло-серый) или MR726996 (бежевый), для установки этого плафона к нему в комплекте нужна его родная железка MB947477, описывалось тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8578-zapchasti-nomer-po-katalogu/?view=findpost&p=200069 При наличии в комплектации шторок, дополнительно устанавливается кнопка их управлением (над плафоном, КМК): MR731393 = MR769051 (светло-серый) или MR731394 (бежевый). Судя по каталогу, суперэксидовых светильников на безлюковых эксидах не было.

Я, по своему опыту, могу только посоветовать переделать. Сделав все правильно, становится сильно светлее в режиме "дальнего" (могу сравнивать, так как тоже ездил какое-то время только с ближним в секции ближнего дорестайла). Переделка предельно проста,- на каждую фару нужно по 1 реле и маломощному диоду + обжимные клеммы. Используя малогабаритное реле можно собрать переходые "хвосты", упрятав последние в термоусадку. В общем, получается так (изменения выделены синим): В качестве реле подойдет любое 12В реле типа C или 1C коммутируемым током по нормальнозамкнутым контактам не менее 8А. На вскидку (под ножевые клеммы) можно взять TR91F-12VDC-SB-C (http://www.chipdip.ru/product/tr91f-12vdc-sb-c/) - даже в чипиздипе 140 рублей. В качестве диода - любой маломощный выпрямительный, например 1N4001 (http://www.chipdip.ru/product/1n4001/) - по рублю штука. Точки подключения к проводке авто отметил, советую подключаться именно так из соображений сохранения номинальной нагрузки на проводку авто. Можно было-бы обойтись одним реле на обе фары, но в этом случае придется (1) добавлять много лишних проводов и (2) чтобы не перегрузить и не сжечь проводку придется лезть в коробку реле и подключатьсмя к реле головного света.

Привет, Дорестайловая габаритная стойка: Форма суперэксидового потолка с "пианино": К сожалению, не весь рельеф потолка виден - освещение неудачное...

Потолок сфотографировать так и не сходил - с сугроб возле дома не полез... Вечером могу выйти, сугроб раскопать, потолок сфотографировать и измерить. Диаметров там много - нижняя часть (накручивается на основание) - конусная, верхняя - цилиндрическая с конусным фрагментом, между ними труба. Сама основа (которая прикручивается на кенгурин) у меня где-то валяется - сама стойка погибла, а основа осталась).

Просто соединяя провода колодок ламп правильного дорестайлового света не получить, так как: 1) На рестайле лампа ближнего горит всегда (как только влючен свет) 2) На дорестайле в секции ближнего света (H4): нить ближнего горит только на ближнем свете и гаснет при переключении на дальний, при этом одновременно зажигается нить дальнего этой лампы H4. Таким образом лампа H4 в любом режиме (ближнего или дальнего) потребляет только 50 и 55 Вт (а не 50 / 105 Вт). Без дополнительного реле можно только превратить лампу ближнего в 100 Ваттную на дальнем, но на такой температурный режим ни она ни фара не рассчитаны. Если хотите все-же попробовать, то придется исполнить вот это: 1) Провод, помеченный как "А" подключаем к контакту разъема ближнего, который всегда висит на массе. 2) Провод, помеченный как "B" подключаем к разъему дальнего, на котором появляется масса при включении дальнего. 3) Общий провод ламп ближнего и дальнего - к проводу разъема ближнего, на котором появляется +12В при включении головного света. Но повторю, это неправильно - на дальнем свете в лампе ближнего будут гореть сразу две нити, а не одна. Правильное подключение могу нарисовть на досуге (ночью), в зависимости от того, будете ли бросать провод между фарами или нет, потребуется 1 или два реле.

17 градусов угла зрения по горизонтали = 16мм фокусного расстояния. Ещё раз повторю, что 9мм фокусного расстояния (=30 градусов по горизонтали) для обгонной явно мало.

Возвращаюсь ко своей «головной» боли – некогда описанной мною проблеме с вырыванием фрагментов аэродинамических поперечин Thule, последующим отрывом этих самых поперечин от водосточных опор вместе с закрепленным на них боксом, повлекшим безвременное “самоуничтожение” бокса при приземлении и подарившего машине новую вмятину на крыше. Начало саги тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/23990-reilingi-poperechiny-bazovyi-bagazhnik/?view=findpost&p=628605 Вкратце напомню, что при хорошей вертикальной динамической нагрузке (движение с большой скоростью по пересеченной местности с загрузкой в половину допустимого) поперечины были оторваны от опор,- во всех четырех точках крепления поперечин к ногам были вырваны алюминиевые фрагменты поперечин. Наименее пострадавшее место (одно из четырех) выглядит вот так: В остальных точках нечего было загибать на место – вырвано подчистую, фрагменты поперечин утеряны. На фото запечатлены поперечины из серии Thule Professional, классифицируемые производителем как Heavy duty. Не смешно Для себя я заключил, что причина кроется не в последовательности затяжки, состоянии кузова и прочих второстепенных факторах, а в конструктивном дефекте, делающем, в случае с аэродинамическими поперечинами, всю конструкцию крайне нестойкой к вертикальной динамической нагрузке. Продолжение истории: К чести компании Thule, моя рекламация была принята, и производитель заменил мне погибший багажник на точно такой же, но новый. Жаль, конечно, что уничтоженный Бокс мне никто не заменил, но Бог с ним, бокс я уже купил новый. Перспектива потерять новый бокс на той же самой дороге по той же самой причине меня нисколько не радовала, поэтому перед установкой нового багажника я решил внимательно обследовать и превентивно прооперировать новорожденного, исправив ему врожденный порок конструкции. Как все устроено: Фиксация поперечины к опоре (ноге) осуществляется путем притягивания закладного профиля, вставленного в паз поперечины, к верхней плоскости опоры. Фиксация (притягивание) производится нехитрым механизмом либо при затяжке опоры на водостоке (применительно к опорам 9511 (15см) и 9521/9522 (20см) или при помощи дополнительного винта-шестигранника (в случае опор 9531 (28см). Механизм имеет физическое ограничение затяжки и не позволяет надорвать поперечину вследствие чрезмерной затяжки: По замыслу конструкторов, вот эта самая вставка (закладная) длиной аж, не поверите, целых! 20,5 мм, будучи вставленная в не внушающий доверия своей прочностью профиль “heavy-duty” поперечины и должна удерживать вес всего багажа в случае вертикального «прыга». Сечение поперечины выглядит «хлипковато»: И, что удивительно, верхняя опорная плоскость ноги (к которой приживается поперечина) имеет технологическое отверстие по размерам и положению соответствующее закладному профилю, таким образом закладной профиль совместно с опорной плоскостью работает по принципу дырокола, стремясь, вырезать фрагмент из зажатой между ними поперечины. Я, конечно, понимаю, чем они руководствовались: Размер нижней вставки соответствует размеру верхних T-образных вставок, использующихся для крепления груза. Посчитали, что этого достаточно. Но на багажнике можно закрепить и 10 разных вещей (20-ю Т-образными вставками) и сверху нагрузка будет распределена на эти самые 20 площадей вставки, а снизу все это хозяйство по прежнему покоится на 4 одинарных вставках. Тут я думаю, решающим стала простота конструкции и технологичность производства = минимальная себестоимость продукта. Кстати, у боксов Kamei для крепления последних на поперечины Thule в верхний паз вставляются не одиночные квадратные вставки, а полоски металла - площадь контакта в 5 раз больше, чем у Thule T-nut (полагаю, что так сделано не с проста); Сделай закладную хоть на миллиметр длиннее - не оденется пластиковая «нахлобучка» опоры; Сделай закладную существенно длиннее (минимум в 5 раз) – механизм фиксации станет «расходником». Подумав немного, сформулировал для себя следующие задачи по усовершенствованию: Увеличить в три раза площадь контакта опора-поперечина (почему именно в три, поясню ниже); Избежать потери функционала (доработка должна быть прозрачной для всего набора поперечин Thule и сопутствующих аксессуаров); Сделать это наиболее элегантно и технологично; Итого: Продумал и нарисовал эскиз необходимых деталей (необходимо изготовить по 4 экземпляра каждого вида деталей, я разрешаю некоммерческое использование идеи и эскиза): Получив заготовки «в металле» электрохимически оцинковал их: После дополнительной окраски, подготовил необходимый для сборки реквизит: 1) 4 пары деталей; 2) 4 болта DIN912 M6x55 (я использовал нержавеющий крепеж из стали A4 немецкого производства); 3) Анаэробный фиксатор резьбы (по старой памяти использую Loctite 270 (зеленый = сильной фиксации). Конструкция не предусматривает использование пружинных шайб ввиду геометрических ограничений размерами вставки; Приступаем к сборке: Запрессовываем детали в «родную» закладную. Внимание: родная закладная стоит не ровно посередине опорной плоскости ноги, соответственно детали имеют разную длину и должны запрессовывать соответственно: Стягиваем конструкцию болтом, установленным на резьбовой фиксатор, следуя рекомендованному для использованного крепежа моменту затяжки. В итоге получаем доработанную опору: Испытания не выявили проблем со скольжением и фиксацией удлиненной в 3 раза закладной внутри профиля – для меня, как пользователя , никаких изменений usability не произошло: Таким же образом дорабатываем остальные опоры. В результате получаем готовый к бою upgraded foot-pack: В сравнение с оригинальной получаем троекратное увеличение площади контакта: Пару слов о том, почему выбрано троекратное, а не пятикратное усиление: Полученная в результате доработки длина вставки теперь полностью соответствует длине опорной плоскости ноги. Профиль поперечины оказывается симметрично зажат сверху и снизу (раньше снизу профиль зажат не был, так как в опорной плоскости под вставкой находится конструктивное отверстие размером с вставку, что, по аналогии с конструкцией дырокола, способствовало надрыву металла); Так как вставка не выходит за границы опорной площадки, то и не создает помех установке нижних резиновых заглушек поперечины; Указанный размер вставки все ещё находится в пределах прочности как стягивающего половинки конструкции болта, работающего на излом, так и оси механизма фиксации. Сделай вставку длиннее, придется усложнять процесс изготовления фрезеровкой дополнительного паза под резиновые заглушки, переделывать механизм фиксации и переходить к другому типу крепежа. В общем, дальнейшее увеличение вставки, по моему убеждению, лишено всякого смысла. За сим позвольте откланяться, надеюсь написанное окажется кому-то полезным А я приступаю к полевым испытаниям, обещаю периодически контролировать состояние поперечин и через год доложить результаты

Там же написано - с переменным фокусным расстоянием 4-9 мм. ИМХО для обгонной камеры 9 мм. мало - нужно 12-16 мм.

Предохранитель свечей накала находитс в коробочке, закрепленной на плюсовой клемме аккумулятора. Опознать его достаточно просто - крайний 80 амперник. Больше в силовой цепи накала свечей предохранителей нет - провод от предохранителя идет напрямую на реле накала. В.

Выложу, вдруг кому-то ещё пригодится Замена сайлентблоков регулируемой тяги Панара Mud Jason: В этот раз будем лечить представителя Японского тюнинга – регулируемую тягу Панара Mud Jason с «убитыми» сайлентблоками. Производителем тяга была укомплектована трехсоставными полиуретановыми сайлентблоками, представляющими собой комбинации из пары втулок-«грибков» (напоминающих рессорные) и центральной металлической втулки. Параметры «ушей» тяги: * Внутренний диаметр отверстия – 31мм. * Ширина уха – 40мм. Внутренняя втулка должна соответствовать оригинальному сайлентблоку "булки": быть длиной 49мм и иметь внутренний диаметр отверстия 16,3мм (под болт M16). Ежу понятно, что оригинальные сайлентблоки панары нам не подойдут, рессорные втулки от «совкомобилей» тоже - придется подбирать. Нам потребуется: 1) Четыре рессорных втулки автобуса Nissan Civilian. Вариантов несколько; все варианты, по крайней мере в Москве, есть в наличии: * Для поклонников полиуретана: 2-10-775 («Точка Опоры» / «Полиуретан») 320270 («Пятикратный ресурс») N075R («Фортуна») * Ценителям японской резины – оригинальные втулки Nissan: 55046-S9000 35129-4401P 54045-WK110 2) Изготовить две новых металлические втулки со следующими параметрами (в скобках указал допуски из расчета обеспечения плотной посадки): * Внешний диаметр 20мм (+0,5мм) * Внутренний диаметр: 16,2мм (+0,1мм) * Длина: 49 (-0,5мм) С одного торца снять внешнюю фаску. Изготовление втулок потребовалось, так как, во-первых, родная втулка тюнинговой тяги немного короче втулки оригинального сайлентблока «панары» «булки» (что влечет к деформации «домиков») и, во-вторых, в моем случае одна из втулок износилась, а вторая была полностью уничтожена реагентом. Так как в оригинале стоял полиуретан + цена полиуретана нынче равна цене резины (вследствие текущего курса рубля), взял изделие «Точка Опоры» от CRT. Подготовка («обрезание»): 1) Укорачиваем «ножку грибка» (часть втулки меньшего диаметра), оставив 17,4 мм (измерил коэффициент удлинения втулки и рассчитал) 2) Со «шляпки грибка» (часть втулки большего диаметра) срезаем лишнее, оставив 4,5 мм. Сборка: Все просто – в предварительно очищенные "уши" тяги запрессовываем «грибки», в затем центральную втулку (фаской вперед). По рекомендации изготовителя использовал смазку (я применил оранжевую смазку направляющих суппортов). Все лишнее выдавливается при финальном прессовании. В результате получаем: Вытянул «домики», поставил, протянул. Теперь посмотрим, сколько проходит…

Сигналы не любят водных процедур и реагента. Единственный способ - поднимать их под капот к механизму дворников, тогда будут жить. А там, где они стоят штатно - до первого брода или Московской зимы

Так как на сигнал всегда подается +12 (с замка зажигания, через предохранитель сигнала), то выбивание последнего может означать КЗ этой цепи на массу - в жгуте или в одном из сигналов. Я бы начал с отключения сигналов. Если решит проблему - менять сигнал(ы), иначе смотреть проводку. Питаются сигналы Красно/сииним проводом, проходит в жгуте по правой стороне моторного отсека (кстати, в жгуте в районе арки правого колеса присутствуют развеввление этого провода (обжимом) - там могло подгнить или перетереться и коротить.

На самом деле все купил, осталось изготовить новые втулки (одну реагент уничтожил полностью). Сделаю - выложу номера. Времени пока нет совсем.

Внешний может быть и 32 и 33 (запрессуется), а вот внутри ещё есть втулка, зажимаемая от вращения бортами "домика", поэтому, в зависимости от "жирности" втулки диаметр отверстия в резинке будет 20...25мм (25 будет, если из сайлента родной панары выковырять сердцевину). Резинка должна быть с ботиками и не конусная. В общем, все уже ясно.

Волговские тоже, помнится, были двух размеров, завтра схожу живьем посмотрю. "Москвичевские" были близки к 24-м. Upd.: Посмотрел. В магазине были только волговские нового образца (3102), 24-ых и москвичевских не было. Новые волговские слишком большие. Москвечевского ничего нет, совсем. На самом деле хотел загнать туда именно рессорный сайлент, немного его укоротив. Наподобие того, что встречаются на японках "наноджипах" типа Дайхатсу Роки (это, похоже, как раз нужный размер и есть - достоверно выяснить это не могу это не тот размер, внешний диаметр этого сайлента 33 или 34мм): Самих по себе резиновых/полиуретановых втулок рессор нужного мне размера оказалось море - оказалось, что 31 мм уши у рессор Навар, BT2500 и их предков по нисходящей линии. В общем, как куплю - напишу.