Garre_kiv

вариантов пред пускового накала свечей множество и у них разный вольтаж (у свечей) не все так однозначьно, дяля когото это панацея не смотреть на большие проблеммы, а кому то только поход в магазин за новыми свечами после первого "удачьного" пуска

Да проделанна не хилая работа и Сервисмены приподнялись. Первое правило при замене опорных подушек, подвесных потшипников и всего что центрируется, "Не затягивайте до рабочего состояния, нужно плотно так чтоб не болталось но при усилие можно сместить, поезди чуток дать занять рабочее место (само найдет) потом тени как надо" Меняеш крестовину, отметь как стоял хвостовик. Грязь на дисках дает не хилую вибрацию, малый (не заметный) люфт в наконечьниках рулевых тяг может сильно огорчить на трасе при определенных скоростях (чем вышен тем стремней), не любой люфт в крутящейся детали вибрация, кардан в том числе, люфт это смещение одного из концов от центра вращения .

Все советы вроде в тему но не помогают. Начьнем с простого, принцип работы дизельного двигателя ........... Вах!?!?!!! на холодную не заводится, а на рогячую заводится, и в чем вопрос ??????????? Компресия, ее отсуцтвие зависит от разных причин (свечи это вспомогательное оборудование для облегчения возгорания топлива в момент пуска) но дизель должен заводитсяи и работать и без них. Все прекрасно знают качество нашей солярки и машину японец продавал не просто так, а знал что скоро содержание и ремон будет дороже чем продать и добавив купить новую, да и такие машины берутся не только по асфальту ездить даже там, ну теперь ты добил машину нашим топливом и асфальтовым бездорожьем родины. Чтобы убедится что одна из проблем компресия, в выходной выверни свечи и залей в горшки мотроное масло (без фанотизма, так чтоб не получить гидро удар, а так чтоб только с его помощью герметезировать в момент пуска поршневую от пробоя давления в картер) я надеюсь что клапана не перетянуты. Если даже при отключенных свечах и в минусовую температуру движок заведется лечи компресию. Утверждение что свечи живые это бред, (китай рулит) не факт что проверка свечей была последним их накалом в живом состоянии. Так же угол впрыска имеет не последнюю строчьку в списке плохого запуска,познем угле в догонку надо долго мослать стартером и только потом(возможно заведешся). Причина проста заливая ДТ в горшки и тут же выбрасывает, не все (так как не вспыхнуло) выкинуло через клапана, часть осталась и востановила компресию, когда его стало столько чтоб движок вспомнил что он дизель машина оживает (не факт что на долго) топливо должно впрыскиватся до сжатия и не в момент оного. Форсунки как не додающие и имеющии не правильный факел распыла так и льющие это зло, льющие тем более от них образуется избыток сажи которая пропитавшись ДТ начинает тлеть что приводит к прогоранию поршней, клапанов, так и быстрому перегоранию свечей накала но при этом нормальному запуску горячего двигателя (много ли надо ДТ, кислород и немного давления). Для начала исключи болезни, а уж тогда ищи аномалии. Тут где то выше в постах было сказано что насос дает нормальное давление, он и должен на любых оборотах хоть на холостых или запредельных давть одинаковое давление он так и называется Топливный Насос Высокого Давления только порция топлива изменяется по средствам распределительной шайбы на центральной плунжерной паре (износ которой приводит не к меньшему давлению, а к не возможности дать всю порцию) за довление отвечает другой узел ТНВД, но все забывают что из выхода чугунки на каждой трубке стоят еще по плунжерной паре не дающие топливу вернутся обратно в ТНВД и если они не держут то за время стояния двигателя топливо из трубок высокого давления стекает обратно в ТНВД и при утреннем пуске в форсунки поступает не ДТ а его запах, а движок от запаха топлива не заводится он жрать хочет особенно на холодную

А можно более подробно описать, причина первого откручивания данного болта и все далее и с мелкими нюансами (пусть на ваш взгляд они и не важны) вплоть до степени натяжки ремней генератора и состоянии аккумулятора, чудес не бывает, а причину надо искать и другим будет полезно. Да а шкив не провернут по резинке ??? выточи из сырой стали болт и езди, только смотри за ним , погнет но не сломает. Да и проверь вкладыши колен вала.

Нет слабый чтоб с начала листать.

Я не как не пойму про трещину во впадине, фото в студию можно (впадины и трещины) у меня бачек хоть и в плачевном состоянии но трещин нет и держится не на всех болтах, переднего нет, пытался закрутить но что то дырки не сильно совпали в ушах бачька и кузове, может по этой причине и нет трещин ?

Чего спорить, поверни впрыск раньше и убедись в правоте или не правоте своей, наверняка еще и ЕГР заглушил, а при этом надо угол впрыска раньше делать как на Деликах без ЕГР, то что на 2000 оборотах тупит так турбина только 2300 подхватывает(выходит на рабочие обороты с эфиктивным КПД) не раньше при условии что не убита, а при износе только 2500. И кто сказал что система увеличения опережения угла впрыска в ТНВД все еще работает, может стоит проверить ? Да и про регулировку тросика я уже писал, ТНВД и АКПП не от ММС, а от Боша и предложенная их регулировка должна быть более правильная.

А узнать у них что за химия нет возможности ?

Не буду даже и пытатся заказывать, я вечьно либо опоздаю или не хватит, до сих пор нет не одной шкурки с символикой клуба

Зайди в раздел полезные ссылки Диагностика и ремонт АКПП.

Вот Диагностика и ремонт АКПП в Москве а для остальных информация и картинки.

Датчик на ТНВД с тремя выводами типа таблетки это датчик положения рычага положения дроселя (обычьное переменное сопротивление) про то как звонить и его схема на форуме есть. Не вкоем случае не пытайся на свечи подать на прямую, сполиш свечи если они не 11в а 6в. Я не увидил что с клапанами. Так ежели ТНВД и форсунки в норме то идем по порядку, проходит ли соляра из бака то ТНВД ? Если да то смотрим дальше. Включаем зажигание и слушаем работу реле на свечи накала (алгоритм их работы на форуме есть). Отсоединяем провод от клапана отсечьки (глушилки) и слушаем щелкает ли когда присоединяем обратно. Также проверяем что с системой подачи воздуха. Проверь Рециркуляцию отработанных газов, могла клинануть в открытом положении, также солдатик (пердун) клапан сброса избыточьного давления во впускном коллекторе. Про метки писали но не ясно как проверял ? Да и про ТНВД по подробнее, как что делали, что снимали а что нет.

Нашел где шланг слетел, лежа под машиной на полу не как не могу его одеть на место не то что увидить, не хватает еще пару изгибов в руке (опять матерю по черному разаработчика-инженера), в книге посмотрел на расположение трубок и шлангов, пришла мысль либо часть из них исключать на зиму, осталось только выбрать место где это будет удобно делать, весной включать в цепь для охлаждения жижи а осенью исключать данный процес, вообще былоб в идеале кранчик поставить. Ладно пошел в гараж опять заниматся любовью с гуром в извращенной форме, хотя пока что он меня имеет, а не я его, машину надо сегодня сделать так как завтра жена рано утром из командировки прилетает и надо встретить, а днем судя по прогнозу будет до -30 и можно поехать на горнолыжку покататься. Да про место из которого сгустки лезли можно по подробнее, где это находится и как туды подлезть ?

Пока не нашел шланг который лопнул или сорвало, сегодня полезу под машину и буду смотреть, из под капота не видать, тут знакомый у него ЕГЕРЬ тоже когда на севера (Айхал, Удачьный) ездил с замерзанием гура столкнулся, ему дали жидкость в Аэропорту для гидравлики самолетов, говорит что проблема с замерзанием пропала уже как два года, вот думаю может тоже попробовать.

Млять, залез туда где обычьно вылазила проблемма, а ее там нет теперь вылезла где то дальше, все там же с правой строны по ходу движения но где то над рулевой рейкой, без ямы или подъемника не видно, а валятся на холодном полу в не отаплевоем гараже не охото но придется, дайте ореентиры куда смотреть пока задница к полу не примерзла.

Цепь тянется, угол пораньше сделай и будет счастье и расход.

Здраствуйте господа, нужен диф диагноз. За эту зиму уже раз пятый жидкость выкидывает из ГУРа, слетает шланг тот что с права по ходу движения снизу на лонжероне. По началу это было в -50 приехал заглушил минут через 15 пришел завел и резко выкрутил руль, потом примерно также (теперь пару минут жду чтобы жижа в ГУРе на холостых прогрелась) , заметил закономерность едеш не быстро всего 80км/ч (правда мороз) потом глушиш машину и примерно через 1 час заводиш и шланг слетает. Сегодня вообще тепло всего -30 приехал на обед, ну минут 50 машина была заглушена, завожу и при пуске двигателя слышу не тот звук, выхожу и вижу что на снегу лужа , руль не провернуть опять ГУР. В чем причина, ранее не замечал чтоб при пуске двигателя такое случалось, возможно шланг немного выдовило и он держался на самом кончике трубки но что привело к тому что шланг стало стаскивать?????? Да еще я перед этой зимой снял защиту (хотел движкой занятся на ласточьке, но табуретка (таета) жены сломалась) хзатянул движек брезентом, может не совсем качественно раз прошлую зиму такого гимороя с ГУРом не было.

Ну и как в итоге, нашел проблемку ?

Была такая мысль, только в моем захолустье материалы и те хрен найдеш а так решение самое актуальное и разумное, только на что обратно сажал голову радиатора (какой герметик или еще чего) тут бывают нюансы вырастающие в прблемму.

Опять оллетел вклееный штуцер, эмоции через край всегда не вовремя происходит, готов голыми руками придушить того инженера который его придумал и в это место поместил, хотя даже в таком исполнение есть куда более удачьное место где не отломиш случайно. Уже выточили почьти такой как у Лео Лекса на рисунке, буду пробовать его ставить. А вот по ремонту отломанного на расширительном бачьке, так знакомый очень разумно поступил когда отломил, он взял расверлил дырочьку и всадил туда пипку ту что в диск с нипелем втыкают дл бескамерной постановки резины, шикарно вышло и уже не сломаеш так как гнется .

Опять оллетел вклееный штуцер, эмоции через край всегда не вовремя происходит, готов голыми руками придушить того инженера который его придумал и в это место поместил, хотя даже в таком исполнение есть куда более удачьное место где не отломиш случайно. Уже выточили почьти такой как у Лео Лекса на рисунке, буду пробовать его ставить. А вот по ремонту отломанного на расширительном бачьке, так знакомый очень разумно поступил когда отломил, он взял расверлил дырочьку и всадил туда пипку ту что в диск с нипелем втыкают дл бескамерной постановки резины, шикарно вышло и уже не сломаеш так как гнется .

Тебе просто повезло что ты ехал на смаой не надежной машине в мире (Delica) и с самым плохим движком(4D56), да еще гружоный до нельзя, на другой и надежной машине тыб стоял в самом начале пути и ремон встал бы в покупку еще одной машины на зап части.

А каккие обороты при этом ? Смотри систему опережния впрыска при увеличение оборотов, это в ТНВД.

Хорош пороть горячьку, прочьти мой пост и делай так как там сказано. Я не увидел из предложенной информации (тобой) что при получении машины с железки было проверенно наличие и уровень масла. Из познимх постов ясно что уровень двойной но что там именно соляра тоже не видно (слей соляру с бака и убедись что она не черная,если почернела тоды сальник ТНВД однозначьно) а так выходит что когда машину разбирали на конструктор масло не слили, когда собирали не проверили и бухнули что либо но скоко надо. Вот тебе и двойной уровень и работа на масле (типа разнос), да ты сильно сглупил когда проевились пролблеммы и завел и поехал дальше, ну это не криминал, а удар по кошельку. Не бей свой кошелек еще больше. Народ тебе советует умный но не берущий обычьное разгельдяйство в расчет, (вспомни где радился в какой стране) УДАЧИ.

пост 153