slake@altai

@katorga, у меня сосед и зимой на мотике вжаривает

в простонародье - ингибитор, в букваре блокировка стартера

у меня на 56 -ом котёл стоял, он чуток захватывает АП, при условии что АП шлаком не забит. На 40-м так же. Ведь шланги АП подключены к подаче и обратке.

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjpxbilzf_RAhUDFiwKHYLcA4AQFggpMAU&url=http%3A%2F%2Fpajero4x4.ru%2Fbbs%2FphpBB2%2F%2Fviewtopic.php%3Ff%3D31%26t%3D110219&usg=AFQjCNFjh0F5c2SbNRpXxYyAWOIQ9rHGWA&bvm=bv.146094739,d.bGg

Проверь для начала ингибитор. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5-s18/?view=findpost&p=702824

Вот смотри, на простых авто при сильном морозе приходиться больше подсос вытаскивать, в силу более сильного загустевания масла в поддоне, так и с АП, чем сильнее мороз тем больше больше лапка давит на рычаг ТНВД в силу его конструкции. И я под темперу на улице выставлял болтиком какие мне надо обороты. Так же если заводил без прогрева эл. котлом, то обороты улетали в верх. Дело 15 сек. взять ключик с отвёрткой и выставить на работающем пихле какие надо обороты. Видно у автора поста сЭрвЫсмЭны с АП ни разу в жизни не сталкивались

Устройство холодного пуска представляет из себя цилиндрик в котором установлена пружина в биметале, в зависимости от температуры давит шток на "газ" -чисто механическое устройство. Когда очень холодно - обороты могут быть 1200. Обычно это 1000. При умеренной прохладе обороты могу быть и номинальными 800-850. Но это не значит, что устройство не в работе, т.к. если умышленно разрегулировать этот девайс обороты могут быть очень низкими - у меня при морозе -26 они были 400!!!! м При +5 в районе 650 об/мин. Это при отключенном устройстве холодного запуска. Цилиндрик прикручен к ТНВД к нему идут два тонких шланга с ОЖ. По мере прогревания ОЖ цилиндрик тоже прогревается и начинает меньше давить "газ". Обороты с прогревом падают. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwj_y6nNuv7RAhXSKiwKHfrxAY0QrAIISSgBMAQ&url=http%3A%2F%2Fmikrob.ru%2Fviewtopic.php%3Ft%3D99846&usg=AFQjCNEADChFPjqTeff2J9DwI0gBee9a8w&bvm=bv.146094739,d.bGg http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8555-4m40-blok-progreva/?view=findpost&p=128481

Саша у тебя АП сломан

Всё правильно, я себе этот винт крутил по несколько раз в год, в зависимости от температуры, то ты грел котлом, а в этот раз не стал, и термостат в автомате прогрева из за меньшей темперы больше лапку тнвд задавил. Винт "А" регулирует лапку, вкручивая - ослабляешь, выкручивая - добавляешь обороты у двигателя.

Болтик сверху вкрути - тем самым ослабишь обороты.

Я себе буду все эти потроха по подключению п\оси выкидывать, ни к чему они, лишний узел который может в сааамый нужный момент подломаться. Сейчас на новых паджериках его нет. Вилку вкл. просто к картеру сваркой фиксируешь, и всё. У меня стоят мех. хабы АВМ. У себя разобрался сегодня, ни в то гнездо фишку воткнул на датчике раздатки.

Ребята, господа! меняли акпп а не передний мост, как можно при замене акпп перепутать вакуумные трубки? они ни каким боком акпп при замене не касаются.

Вот отличный сайт про тнвд 4м40, "обсосанно" всё, сиди читай, вникай - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjRs_Him_nRAhUsDJoKHXg3CykQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fdieselmastera.ru%2Fforum%2F7-617-1&usg=AFQjCNHE22hcQyFWJ-3qUTiImqCHbp0miQ&bvm=bv.146094739,d.bGs

Да это всё! хана котёнку А форум то почитать не судьба? Всё расписано, даже картинки есть!

Побеждаааюююю

Да хуже точно 100% не будет. Трубчатые радиаторы + минимальное гидравлическое сопротивление. + внутренние полости не забиваются грязью, легко промываются и самоочищаются. + Подключение с одной стороны (сбоку) от радиатора. Пластинчатые радиаторы + первые годы жизни на 10-30% более эффективно (чем трубчатые) охлаждают масло. + Служат дополнительным фильтром, задерживая крупную грязь и крошки пластика, металла, бумаги из масла ATF. + более эстетичный дизайн крашеного алюминия. + Такие спирали закручивают поток масла, подобно нарезке на стволах огнестрельного оружия, чем увеличивают охлаждающую способность трубчатых радиаторов. Это нововведение касается как радиаторов Трэнни Кулер, так и радиаторов Хайден. Спирали вставлены в каждый из прямых участков радиатора. Тренни Кулер выпустил модель без спирали турбулентности - 100104A для тех автоматов, у которых АКПП интенсивно греется и маслонасос работает с очень высокой производительностью, вроде 5-ст. АКПП Инфинити. - Эти спирали более капризны к содержанию крупной грязи в масле. Если вы не уверены в хорошем состоянии шестеренок "железа", пластика, то лучше вынуть спирали перед монтажом радиатора. Также не рекомендуется устанавливать радиаторы с такими спиралями для охлаждения АКПП с насосом высокой производительности. Так например на АКПП Инфинити JR507 - JR710-711 используются маслонасосы очень большой производительности и разрывают летом в таких кулерах и шланги и хомуты. Спрашивайте в таком случае радиаторы без спирали турбулентности.

@Stinger, Они трубчатые, оч. низкое кпд.

А вот знакомый с драйва с руссотурбиной на терранике - Так что Витя Синкоп в "тренде"

Можно спокойно таскать прицеп на АКПП, главное следить за темперой жижи АКПП, ведь все беды из за неё, желательно поставить доп. кулер акпп.

@Евгений Лопатин, Сама гайка на 13 а шток на 6-ть можно проще, вкручивая шток - добавляешь, выкручивая - убавляешь топливо Но, думаю проблема не в этом.

@HARU, Я всё жду, вернее ждал, ну кто же первым

На субари ставят наши отечественные турбины

Кроме пихла с акпп и раздаткой, всё остальное по железу подходит, у меня вообще передний 531-ый мост с паджеро стоит, привода, что бы не пролететь, считай по шлицам. А вообще, на этой (маленькой) раздатке лучше рычаг включать-выключать при N или P, это из собственного опыта. Выкрути заглушку на мосту и прокатись, если скрежет уйдёт - мост.