vol

Короче, про 1,5мм это я наврал! Не туда в спецификации глянул... 1,5мм это диаметр центрального электрода и наконечника на заземляющем электроде. Там принцип у этих свечей игла-игла. Про зазор ваще нифига инфы нет. Седня померил на новых Denso К20ТТ щупом - зазор 1,0мм (а у родной платины 1,1мм). Т.е. провода и катушки не убьет, это радует! Кста, родные NGK свечи, которые идут на конвейре ММС PFR6J-11 ,а Denso (на конвейер)-PK20PR-P11. Это до 2004г. На машины с 2004г. ставится иридиум, видимо тогда их и начали производить и пиарить. NGK IFR6E-11 (как выше писалось), а Denso SK20PR-A11. Линейка свечей Denso на 6g72, по японскому каталогу до 2004г.: 1.PK20PR-P11 (платина)-долговечные, заменители: 2. IK20 (iridium power)-обычные 3. VK20 (iridium tough)-долговечные 4. K20TT (никелевые игла-илга) - обычные После 2004г.: 5. SK20PR-A11 (иридиевые)- долговечные, заменитель VK20. По цене в порядке возрастания №4,1,2,5,3. Все есть у меня в наличии (это для Ебурга). Про клапан принудительной вентиляции картера : Я так пониаю если он все время открыт, енто не хорошо! Проверить можно вытащив его из крышки зажать пальцем и погазовать. Если закроется при больших оборотах, значит работает! А что, у нас такой клапан только с одной стороны, а со второй просто так херачит...

SpaceGear, дык ставь конечно, если по креплению подходит и вентилятор перекрывает. Увидишь перегрев, меняй на родной!

Чем больше зазор на свече, тем искра мощнее как раз! Но тем труднее другим создающим искру деталям - катушке и коммутатору,это не продлевает срок их жизни. По идее машина летать должна с таким зазором , но не летает - может адаптируется? Что-то я засомневался в правильности этих свечей.... Блин, менять то их тот еще гемор на целый день. Alf, скажи что-нибудь уже!

Свечи мы подбирали по каталогу Denso (K20TT кроссируются на мою машину) и опыту эксплуатации Alfa, он уже полгода на них ездит... Вот я и спрашиваю: как может тупить из-за свечей? Читал я про катушку и поджатые свечи, но это другой случай. На свече или есть искра, или её нет. Если искры нет, тогда были бы пропуски в зажигании и дерганья, а их нет. Если двигатель не дергается, значит смесь поджигается. Вероятно бОльший зазор хуже для катушки, т.к. ей приходится больше "трудиться", но на воспламенение смеси то он как может повлиять?! Возможно, иридиевые свечи и улучшили бы характеристику разгона, хотя думаю это рекламные трюки. Основное их приемущество (благородных металлов)- продливают срок службы свечей. Может я и не прав, тогда заменю на иридиевые!

ЕГР на Деликах с 6g72 тоже втречаетя (у mouldera , например, было на бензинке 2005г.),но на моей его нет! Да, есть такой клапанок, картерные газы перед дроссельной заслонкой херачит в воздушный тракт. У меня даже засторелый след есть в резиновом патрубке от его "работы"...KlimCD, его промоешь, он еще лучше кидать газы будет в ДЗ Вчерась как-раз смотрел заслонку,снимал моторчик ХХ - все чистенько, смолы нет! Скинул клемму, чтобы обнулиться... Кстати седня не тупила, во всяком случае явных провалов не было. Просто раньше ездила веселей, чем щас. Мне сейчас кажется, что запоздалая работа автомата, т.е. когда в моем случае (40 км/ч, 1000-1200 об/мин)сразу не разгоняется ( думает), жму дальше педаль газа, АКПП переключается на низшую и поехала! Если педаль нажимать потихоньку она разгоняется, но раньше резвее было. Сетка, наверняка нипричем, но профилактику провести не помешает, все-таки 4 год уже на нашем бензине катаюсь. Заодно бак помою. Жду пока бензин искатаю, возможно завтра. Насчет регулятора давления, тоже с трудом верится... Могла ли изменится резвость от "не тех" свечей? Дело в том, что зазор на родных платиновых 1,1мм, а на никелевых ТТ 1,5мм.1,0мм. Alf, машина тупее не стала после перехода на эти свечи? На данный момент у меня еще два подозреваемых : датчик TPS и лямбда-зонд. Надо мотортестер подключать у спецов, некогда пока.

А тупить из-за неправильной работы лямбды может? (Чек не горит)

Нет у меня ЕГР, бог миловал! Двигатель работает ровно, трогается с места как ферари! Тупизна только на третьей или четвертой скорости АКПП при малых оборотах (1000-1200), проявляется не всегда. Зажигание думаю надо исключить, нет пропусков (дерганий).

ylykitkan, аккуму сколько годиков? Может пора его заменить?! В принципе, твой гена должен акум заряжать, просто больше времени требуется для зарядки, чем с более мощным генератором.

Тема закрыта, как клон. Открытая тема есть здесь! Автору устное предупреждение!

Померяй напряжение на аккуме на заведенной машине, должно быть не менее 13,5-13,8 В. Если поездки кратковременные, то может и не хватать времени зарядить аккум.

Народ, а где у нас компьютерную диагностику можно сделать по моей машинке?

Свечи, провода заменил- дергаться перестала, но тупит как и прежде под нагрузкой на малых оборотах. Что дальше?

Короче, со скобами я погорячился...К ним еще базовое крепление надо IN-SU ... Сами по себе их не закрепишь. Navi, такого размера как ты купил, у меня нет в наличии. Есть поменьше: "Базовое крепление Basic Stay Set AD", высотой 150мм- 2700р. А такой же, но MD, высотой 280мм уже 4700р. Поперечина 137см- 1800р. Т.е. у тебя дешевле получилось! Видимо совсем без наценки, по оптовым, а скорее даже по закупочным ценам Юникома. У тебя крыша то высокая или низкая? Как крепления встали?

Слава65регион, если датчик работает, зачем ты его выкручивал?! Я же написал - проверить массу на его разъеме, переводя рычаг раздатки из 2Н в 4Н.... На разъеме датчика масса пропадает в 4Н, я правильно понимаю? Но на клапан все равно приходит? Значит где-то провод завис на массу. Судя по схеме, провод на клапан от датчика приходит напрямую. Можешь пробросить отдельный провод с разъема датчика на клапана.

Navi,я думал ты корзину за такие деньги урвал... Кстати, у меня скобы+ поперечины = 2850р.

KlimCD, а что, регулятор так может себя проявлять, т.е. такое поведение машины возможно из-за него? А ты его уже менял и какие были симптомы? Я так понимаю, он на топливной рампе стоит. Управление вакуумом чтоли, непонятно... Может, когда туда лазили три дня назад (форсы промывали , свечи и провода меняли) ваще этот шланг не подключили... Без сняти ресивера впускного коллектора к нему не подлезть? Как его проверить? Заводится с третьего раза утром, причем не на всех цилиндрах, так и хочет заглохнуть, но все-таки зима... ХХ держит тоже не так, как хотелось - обороты низковаты(почти на первом делении стрелка лежит на "D"). Добавлено: почитал про дохлый регулятор, мои симптомы подходят, будем менять! Вот здесь неплохо про него написано. От нашемарок не подойдет случаем или еще от чего? Почистить не поможет?

Navi, а что за багажник за 3600 от INNO? Вот я тоже ими барыжу, но цены ниразу не такие...

lunohod-13, правильно тебе сказали... Книга по поводу ошибки 51 выдает следующее: Нет связи с ЭБУ двигателем. Причины: 1. Неисправность ЭБУ двигателя. 2. Неисправность ЭБУ АКПП. 3. Неисправность разъема (видимо между ЭБУ двигателя и АКПП).

KlimCD, и как к нему присмотреться (к регулятору на рампе)? Какое давление у нас должно быть, очка 2 хватит? А фильтр-сеточка на бензонасосе прямо на дне бака стоит чтоли, или поднята немного над дном? Не знаю точно, связан мой случай ваще с бензином или с чем-то еще... Опишу еще раз: Разгон с места 1-2 передача отличный, затем 3 и катишся в потоке со скоростью примерно 40 км/ч, соответственно обороты падают 1000-1200. Надо разогнаться и тут тупость проявляется - не разгоняется и обороты не растут! Отпускаешь педаль и снова начинаешь добавлять- поехала! Причем такое поисходит только на полностью погретой машине и не каждый раз- может и нормально разгонятся. Если датчик положения ДЗ (TPS) "устал", то чек вроде должен загораться.... Если по зажиганию, то дерганья должны быть... Вот решил сетку и фильтр топливный сменить, думаю хуже не будет. Если динамично разгонять до 2-3 тыс. на каждой передаче, то не тупит, т.е. насос качает и давление держит в рампе. Что за хрень???

Слава65регион, вот в этом сообщении есть фотографии переключателя 2WD-4WD на раздатке и его разъема. 1. Лезешь под машину, находишь разъем этого переключателя (черный) и разъединяешь его. 2. Берешь тестер и выставляешь измерение сопротивления. Один щуп тестера прикладываешь к массе (на корпус раздатки), второй щуп к контакту разъема со стороны переключателя. 3. Меряешь...Если сопротивление "бесконечность", значит есть контакт на массу. Если сопротивление "ноль", значит нет контакта. 4. Переключаешь рычаг раздатки. В режиме 2Н масса должна быть, в режиме 4Н- разрыв, массы нет. 5. Если масса есть все время, выкручиваешь сам датчик-переключатель, опять меряешь сопротивление и нажимаешь на его шарик. Он нормально-замкнутый, т.е. масса должна быть пока на шарик не нажмешь и пропадать когда нажмешь. 6. Если датчик не размыкается- меняешь его. Важно! Выкручивать и закручивать датчик нужно аккуратно, чтобы не оторвать провод. Я оторавал, но припаял обратно.

Об чем вы?! Это штатная работа стеклоподъемников,при повышенном сопротивлении -опускается! Сделано, чтобы не прищимить чего-нибудь. В холода на всех булках так работает. Хотите стандартный режим- скиньте разъем в ЦЗ, который заведует автоматическим подъемом, писалось уже неоднократно...

Вот, купил фильтр от Masuma.... Вроде похож на наш по креплению, тока размером больше. Буду его колхозить.

Рылся в инете, сеточку искал.. Нашел итересный отчет с фотками по промывке сетки на бензонасосе FTO. Походу, насос такой же, как и у нас.

hronik2007, я так понял, что бак снимать не обязательно, просто опустить... Вот здесь писали про этоhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7053-6g72/page__view__findpost__p__168663. Там ваще вся тема про "это". А почему бензонасос менять, как проверили? Может достаточно сетку на нем заменить?!

moulder, от десятки сеточка подходит на наш бензонасос? Или может еще от чего?