aleexx

Это биметаллическая спираль, она поворачивает пластинку-клапан внутри муфты. если муфта откажет, а взять контрактную негде, то неплохим вариантом является установка эл.вентилятора с датчиком температуры, где то на форуме описывалось.

На парковке, в стоящей рядом машине увидел оригинальную противоугонку. Не удержался, чтоб не сфотать. Плоховато видно - фотал телефоном через тонированое стекло. Поэтому поясню: на руль Мазды-Демио натянуты женские трусы.

Видал я, как парнишка м.дохался с нашенской хромированой тюненой гайкой. Купил Скадовское литьё с гайками под внутренний шестигранник, который благополучно срезало... Ссыромятину-с гонят-с... Лучче б\у японскую брать.

На ТНВД (сбоку) есть лягушка вакууммная. Она тянет тягу насоса поднмает обороты. На ней есть регулировка - тяга из 2-х частей на резьбе, с контргайкой. Только видно её плохо, на ощщупь крутить приходится.

На кирпича (4Д56) ставил 95-ку Caterpillar. О-оччень большой. Пусковой ток у него был 950 сса. Подгибал справа ребро жёсткости, чтобы влез. Мослал без разговоров в любой мороз.

polkan, Да, именно, ЛЕВУЮ внутреннюю гранату разбирал своими руками так: снял хомуты с пыльника, сдвинул пыльник по валу к наружному шрусу, пальцем вытер смазку внутри гранаты, около её края (открылся взору пазик со стопорным кольцом (пазик в теле ГРАНАТЫ)), нашёл где у кольца разъём, остро заточенной отвёрткой поддел один край и вуаля - кольцо в руках, вытянул внутренности шруса на свет божий, на конце вала (как ты правильно сказал) пружинное стопорное кольцо, развёл его усы спецплоскогубцами и вынул из проточки, затем по шлицам снял внутреннюю обойму шруса. ПЫСЫ. Вот скан с букваря, кольцо, про которое так долго говорили большевики, под №3:

Разбираются оба привода. И наружние шрусы и внутренние. Соответственно наружние (прав и лев): резким ударом молотка через медную проставку по внутренней обойме шруса, при вертикальном положении привода гранатой (разбираемой) вниз; внутренние (тоже прав и лев) - снятием стопорного кольца внутри гранаты (на краю её) и извлечением потрохов наружу.

Можно и без стаба. Но я оччень неспокойно ежжу, а без стаба не те осчусчения.

Оборвался и у меня кронштейн правой задней линки. "Родные" болты были оборваны давно (видимо при разборке конструктора), на их место приварены шпильки (видимо при сборке конструктора). Но приварены к металлу лонжерона (2мм), а не к толстой пластине, что внутри. И вот благополучно оборвались: решил на лонжерон наварить усиленную пластину (4мм) с приваренными к ней шпильками: Ну вот, готово, можно красить:

А выкачаный ими газ из системы повторно используется?

Да понятно, что воду удалять. Просто непонятно, раз кто-то уже заправил под жвак, значит должен был вакуумировать (если пустую систему заправлял), Если ДОзаправляли, значит (ИМХО) вакуумировать не нужно. А если клиент приехал в ту же контору, где ему лишку залили, да сервисмены ещё и бабки взяли за работу (по вакуумированию, и за новую заправку) - то это уже конкретный развод на бабло. А "профессиональных секретов", ИМХО, у нас быть не должно. Ибо зачем мы тут все собрались? Деньги зашибать друг на дружке?

А зачем выкачивать полностью, да ещё и вакуумировать? Похоже на развод на бабки в сервисе. Можно было просто стравить лишку, я так и делаю.

На таунайсе хапал воды. Выкрутил после свечи, выгнал воду, завёл. Движка (2С-Т) дымил, не тянул. После вскрытия оказалось, что шатун 4-го цилиндра стал короче на 4 мм. Воды в поддоне было примерно литр.

Я так это понимаю: делается диагностика чего либо, что вызывает подозрение (ДВС, АКПП, ТНВД, ходовка..), а всё сразу в одном месте, комплексно - это из области фантастики (у нас, по крайней мере, в городе). И вообще, ИМХО, гаёвный техосмотр и здоровье моего авто - "две большие разницы", как говорят в Одессе.

Нет "однозначно" хороших сервисов. Просто где то ходовик хороший, но кузовщикам бы руки поотрывать, в другом месте топливщики ничё, но электрик пьющий... В общем Дунька дома - Ваньки нет... А что надоть то?

Выдёргивать левый привод нужно оч-чень осторожно, не перекашивая шлицевой валик в отверстии диффа. Ибо часто рпи этой операции выворачивается наизнанку сальник привода и его пружинка падает в картер диффа. Поставить её обратно почти нереально (хотя мне удавалось после 2-х часов мучений), если пружинка слетела - сальник под замену.

У шаровых с тавотницами на шару два фрезерованых пазика-"меридиана", по которым смазка попадает от тавотницы в район пыльника, видимо, у шаровых без тавотниц на шарах таких пазиков нет.

Пока что не рассматриваю D-5 как свой потенциальный автомобиль из-за отсутствия дизеля.

У мну с тавотницами.

Девяткин, А в отверстиях, что вокруг шлицевого соединения (которых 3 штуки) резьбы нет? Может они под "подрывные" болты. По типу, как на задних барабанах - закручиваешь болты в ступицу, они упираются в корпус компрессора и стягивают муфту с вала?

При снятии движка при разборке машины откручивают трубки от компрессора (там прижимные площадки со штуцерами и кольцевыми резинками). Эти резинки - одноразовые. При сборке конструктора их есесенно никто не меняет, хотя деталь копеечная (5-10 рублей в нашемарочном магазе). Коли у тебя система пустая - меняй эти резинки, обязательно, затем протяжка всех доступных соединений и вакуумирование (оно удалит влагу и заодно проверка на герметичность).

SouchHunter, А как по окошку ты определил что фреона нет? Симптомы, описанные тобой в посту №38, очень похожи, когда наоборот, кондей переполнен сверх нормы: датчик давления отрубает цикл, едва только компресссор включился, а затем датчик температуры врубает снова компрессор, ибо не успел охладиться воздух. При этом в окошке не будет видно ровно ничего. При нормальной заправке кондиционера, при включении компрессора, в окошке должен проскочить лёгкий туманчик, или несколько пузырьков и всё.

на кондишене remsika сервисмены провели эксперимент: "а поможет ли..." За его же бабки.

Сведения о количестве фреона R-134 для L-300: одинарный кондиционер - 0,75 кг; двойной (L-300 выпуска до 1990 г) - 1,3 кг; двойной (L-300 выпуска с 1991 г) - 1,35 кг.

а турба то тут при чём? с сапуна двигателя же масло летит...