Borman

Вот с печкой сложнее. Если радиатор вообще не продувается, то только снимать и мыть в руках. Если есть хотя бы не большая проходимость радиатора, то можно попытаться по гонять горячую жидкость для удаления накипи. Жидкость гонять только через печку, т к если она попадет в двигатель, то проест алюминий. (Радиатор медный) Как правило помывка помогает мало и потом приходится разбираться печку. Моя рекомендация - разбирать. И мыть под потоком воды механически вытряхивая все лишнее, что будет внутри.

@Артем83, Можешь, уменьшить поток воздуха на переднем + подогреть печкой )))) (читаю что пишу, и сам удивляюсь своему бреду) и сделать большой поток на заднем. Компрессор один и фреон он будет качать сразу на оба контура.

Можно свинтить руками из сантехнических финингов. Или спаять из полипропилена. 2х1/2 и 1х1/4 дюйма. Размеры будут примерно нужные. Или ... не знаю как в Окленде, но примерно такой видел в отделе поливочных шлангов для сада. И нужный диаметр в размерном ряде должен быть.

@Festool in action!, @slonny, присоединюсь к Дракону. Не ищете лучшего от хорошего, съездите к Джинну. У него и трубочки могут оказаться от разбора и если что то не срастется или не дай... сломается, повторно можно приехать.

@SoNep, Сделай фотку того, что сломал. Попробую посказать из чего можно сделать.

@Edelweiss, ищи массы в задних фонарях, это их косяк

@Dima_S, попробуй.... Я то забросил внедрение другого моста когда нашел истиную причину. впихнуть можно, форм-фактор сильно похожий. Когда будешь подпиливать, учти, что радиатор диодов не должен касаться корпуса генератора.

@SoNep, попробуй без съема промыть, но как правило, в 90% случаев, радиатор отопителя приходится снимать и мыть в руках. Если полезешь снимать радиатор отопителя, сразу продувай испаритель(радиатор) кондиционера. Он стоит рядом и объединив эти работы снимешь последующие проблемы по маленькому воздушному потоку. Корпус отопителя и воздуховоды - мыть, если часть уплотнений вокруг заслонок ветхие, их так же сразу восстанавливать.

@Dima_S, другой диодный мост не лезет не только по "плюсовому болту". У него будет еще не запихуемость по радиаторам самих диодов. Пол года назад пытался воткнуть и забросил, когда нашел обрыв в роторе.

Коробку ухандокать конечно можно, но надо постараться. Другой коробас, с разбора, будет стоить не особо дорого. Проверь для начала еще раз проверь уровень масла и расскажи что происходит с машиной при попытке что либо переключить. Тросик и проводки, которые идут к контроллеру подцепили??? Ничего не опознанного не осталось ?

У тебя случа'ем радиатор печки не течет ли? Что то оч похоже на его парок, с чуть сладковатым запахом. уровень охлаждайки сохраняется???

Небольшой дымок с запахом гари или без оного?

Троса еще есть ?

@SoNep, Попытайся дотянуться до того места, где шланги входят с саму печку, это сильно в глубине моторного отсека. Нужно пощупать на предмет температуры именно там. Разница температур должна быть не большой. По ощущениям одна трубка горячая, другая чуть холоднее. Если этого ощущения нет, нужно будет сначала проверить радиатор отопителя на проходимость, а именно - отсоединить оба шланга и попытаться продуть. Дуть только от себя, охлаждайка сильно не полезна для организма. Если не продуется - можно попытаться промыть радиатор без съема, но в 70% случаев в последствии приходится снимать и мыть в руках. Если легко продувается, то проверять циркуляцию. Циркуляция проверяется снятием отводящего шланга от радиатора отопителя с дальней стороны(то место откуда сняли нужно глушить) и направлением снятого шланга в расширительный бачок(нужен помощник, есть риск закипятить двигун, нужно следить за температурой и наличием охлаждайки). Заводим и пытаемся увидеть поток жидкости. По результатам отпишись... Будем смотреть дальше.

Меняй провода высоковольные. Они по влажной погоде искру до свечи не доносят, теряют по дороге. Проверка на выкрученную свечу о проблеме не говорит, поскольку для искры внутри цилиндра нужно более высокое напряжение, чем на открытом воздухе. Подобного "домового" искал на москвиче полтора месяца.

вроде верхние не перепресовываются. Они сразу в сборе с рычагами идут.

@vladelec-l300, Сам все правильно мыслишь. Это натуральнейшая наука о контактах. И где то тот самый контакт уходит с нагревом. @N181, все правильно описал. Вряд ли это сам стартер. Скорее это масса на стартер. На холодную болты/шпильки поджимает, а на горячую тепловое расширение уменьшает плотность контакта. Понимаю, что звучит дико, но как то очень похоже. Попробуй просто подтянуть крепеж стартера.

Оч похоже на "восточных тигров", видимо китайский клон. У меня такие перчатки жена отобрала для выкатывания детской коляски из машины. Оч удобные.

Еще могли лампочки в фарах перегореть. Бывает, что пепегорают две одновременно.

В экзисте ШРУСы по 25 Кр, и это по нулевым скидкам.

Понял, соррииии. Попробуй крутнуть при ручной подаче "+" на клапан. При этом нужно быть готовым к быстрому снятию поданного руками напряжения.

1. Минус на ДВС берется с корпуса (двигуна/кузова/провода АКБ/минуса самого АКБ) и далее с корпуса клапана. Вы же когда подавали "+" с АКБ, минус больше никуда не прикладывали ? 2. Уверены что сами собираетесь дальше искать? Вопрос с минусом и одновременно плюсом в одном проводе как то настраивает на рекомендацию обращения к специалистам. 3. Что то я не понял о наличии обратки при остутствии подачи соляры через клапан. Как диагностировали отсутствие соляры на форсунках?

Минус приходить не может! Он там всегда есть. По какой то причине не приходит "+". Искать начинать с предохранителей, потом у замка зажигания.

@dragon, Коль, сговорились

@dragon, да ладно ??? могу согласиться на легкий наклон вперед, если мы говорим о 4х гайках М6, которые крепят панель к "верхушке моторного щита".