Borman

Володь, ты о этом модуле говоришь? http://www.off-road-light.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=76

Ищи откуда охлажлайка течет. Может стекать с патрубков, течь из под датчиков... Да много откуда. Найди сначала утечку, потом паникуй. PS. Если возились с печкой, наверняка снимали шланги, а с каким качеством поставили - вопрос??? Течет как? всегда сопливит, только при работающем двигуне, при закрытой/открытой крышке расширительного бачка...

Володь, о модулях раскрой тайну !!!

@Серега, без ТУ никто, ничего тебе потом не подключит. Или скажут что нет свободных мощностей. Не знаю как по Омску, по Ржеву ТУ на эл-во стоит 500р. Как минимум электричество будет нужно, остальное можно разумно сколхозить. По эл-ву тоже можно колхозить автономку, но это реально себя не окупит.

@dragon, Коля, согласен. Мертвого уговоришь.

@Rafael, Очень похоже на умершую муфту на компрессорре. дотянись рукой, покачай на предмет живого подшипника. Само собой ремень нужно будет снять.

@Shadow from Omsk, Оформляли землю в деревне, с правом прописки. И был самострой весьма приличных размеров (после избушки 4х4, стал комплекс-домушка 12х12 в два этажа). И все это прошло по дачной амнистии. При необходимости туда запросто можно прописаться, но в настоящий момент у нас нет такой необходимости.

Саша, прошедшей весной окончили оформление собственности. Нам условно крайне повезло, что пошли мы в федеральное БТИ. Там у девочек была своя контора по оказанию всех организационных услуг. В результате через год с небольшим все бумаги были на руках. И это при том, что все инстанции проходили профессионалы с первого раза. Совет один - проверяй обременения и бери бегунка(если повезет, прям с БТИ). По поводу самостроя - можно попытаться успеть пока действует "дачная амнистия". Т.е. сначала строишь, потом оформляешь построенное. Но это только пока не прикрыли эту лазейку. Учитывай, что коммуникации пожрут денежки раза в два-три больше, чем будет стоить сам дом. Сразу определись с типом отопления, т.к. котел должен стоять в самой нижней точке системы(если на соляре, то где то закапывать емкость на 2-3м3).

@Serdj, согласен, в части неравмерного износа был не прав. Давно лазил, подзабыл устройство.

а то что ржа и грязь на зеркале рабочего цилиндра может не давать возвращаться поршню и отпускать колодку не учитываем???

Неравномерный износ колодок в одном суппорте говорит о невозврате одной из колодок после снятия тормозного усилия из контакта с тормозным диском. Проверяется ощупыванием на нагрев диска колеса. Лечится обеспечением свободного хода скобы, для внешней колодки, и очисткой/заменой поршня, цилиндра, резинового кольца на поршне для внутренней колодки(если мне не изменяет память на внутреннюю колодку поршень давит напрямую, а на внешнюю с участием скобы). О колдуне речь не идет в принципе, поскольку износ колодок говорит о факте торможении задней оси. А колдун только снимает/уменьшает тормозное усилие со всего заднего моста.

Если при движении машину ведет в сторону и есть неравномерный износ резины то на сход-развал. Если все выше перечисленное в норме, рулевое колесо снять и ровно поставить.

Греть и зимой и летом. Летом как минимум до отключения свечей. Зимой до поднятия стрелки до нижней отметки. Сам по зиме обычно прогреваю до слабого тепла от печки, потом пару прогревочных кругов по дворам. И неторопясь еду до полного прогрева.

Привет! Что будет стоить фаркоп со съемным крюком на дорестайл - ? фаркоп со съемным крюком + калитка + лестница на дорестайл - ?

@Vietnames, Лешь, респект +100. @Viktorrius, Каждый строит машину под себя. Одному удобно одно раположение и оно же другому окажется абсолютно неприемлемо. Задай вопрос, получишь на него ответ. Чем более четко сформулируешь, тем более точно ответят. За примером далеко ходить не надо. Задали вопрос о сечении провода, получили четкий ответ. А как будут реализовывать, это задача каждого конкретного индивидуума. Если высказал излишне жестко, прошу извинить. Никто никого обижать не собирается и такой цели не ставит.

при каких либо манипуляциях в проводах, не могли ли попутать на колодке провода от водительской двери и от багажника? на багажник и вод дверь обычно делают отдельное управление (отдельные каналы сигнализации).

Даже и не знаю что ответить. 1. Если мне не изменяет память, у нас на плюсовой клемме АКБ "висит" три плавкие вставки. Как на эту клемму добавить АЗ на 150А - для меня загадка. 2. АЗ имеет габарит, который нужно куда то разместить. 3. Как будет отрабатывать АЗ расчитанный на переменный ток на постоянке - не ручаюсь. (при этом я понимаю, что АЗ работает по тепловому действию тока и "по идее" "должен бы" отработать корректно. Допустим.). 4. Расскажи плизз непросвященному. Как воткнуть провод в 35мм2 в АЗ ??? 5. Допустим, АЗ пристроил где то на борту. Просится стеночка у топливного фильтра. На пожарную безопасность забиваем ??? 6. Даже если и ответил на п4, прошу учесть, что получится как минимум 4 дополнительных точки коммутации с переходными сопротивлениями, а так же переходный контакт внутри АЗ и сколько вольт добежит до инвертора при хорошей нагрузке не берусь считать.

При расчетном максимальном токе 178А, нужно ставить вставку 150А.

Даже если КПД 0,9. Картину не сильно поменяет.

@Vietnames, Лешь, у тебя инвертор на 2 000Вт (пост 166). Применяем к-т на КПД преобразования 0,7, получаем мощность на входе 2 857Вт. Делим на 12В и получаем 238 А. Просадку напряжения на АКБ извини, не просчитывал. К потерям: переходное сопротивление в 0,001Ом "сожрет" 0,23В. А переходов будет несколько. @Festool in action!, На выходе с АКБ обычную плавкую вставку. Т.е. Добавить к существующим еще одну.

@Festool in action!, Если тянуть под кузовом, можно убрать в гофру 20мм, хотя лучше взять поливочный гофро шланг, у него стенка толще. Просчитал падение напряжения, на 10 метров провода 16мм2, при токе 178А набирается 1,94В. Возможно, что многовато будет. Если взять следующее сечение, 25 мм2, то падение напряжения - 1,24В на 35мм2 - 0,89В.... Вроде приемлемо. Жесть, не ожидал таких результатов расчета (((((. @Vietnames, Лешь, с выводом хвостика не соглашусь. В твоей варианте "с выводом хвостика" добавляются переходные сопротивления. Для токов по 200 А, каждая сотая Ома будет вносить свою "черную" лепту.

@Festool in action!, Если берем твой запрос на питание инвертора 1,5 кВт, считаем. Для питания инвертора по низкому напряжению: 1 500 Вт, КПД преобразования 0,7, итого на входе должно быть 2 142 Вт. Делим на 12В, получаем 178А. Для начала вопрос к АКБ - не жалко, потом заведешься? (или нужен резервный АКБ). Из расчета допустимой плотности тока для меди 10А/мм2, получаем требуемое сечение провода 17,8мм2. С учетом кратковременности нагрузки можно не заморачиваясь использовать провод сечением 16мм2. Если нужно снижение веса машинки и режим работы реально повторно-кратковременный(5 мин работы, 30 перерыв), можно взять провод 10мм2. Справочно. Допустимый нагрев проводников 40С. О СИП речь идти не может !!! Только многожильная медь!!!

Из салона нельзя забирать воздух для ДВС по технике безопасности. "Вьетнамец" неодкратно это расписывал.

Лешь, здесь я с тобой не соглашусь! В этом случае речь идет о замере падения напряжения на шунте. По знаку + или - вполне можно определять направление тока заряд или разряд. О том, что в разрыве провода генератора не будет тока разряда, это другая тема. Присоединюсь к мнению @D-mitriy, этот откровенный флуд нужно уносить в другую тему.

В стеклоподьемниках стоит ограничитель по усилию. Типа что бы руки/головы не рубило стеклом. При этом на открывание механизм отрабатывает. Ищем где заедает стекло или механизм. Как временная мера - можно помогать подниматься стеклу рукой.