Shadow from Omsk

да ладно?! Это ж на каком моторе и кузове? У жены брата демио в двух кузовах была, моторы 1.3 и 1.5, на обоих меняли насосы, старый давил 2.5 кг/см2, но при этом давал до 4 литров в минуту, а вот новые давили 4 кг/см2 и 40 литров в минуту.

Знаешь, ты так упорно измеряешь давление атмосферами, что теперь понятно, почему нормальные статьи для тебя не подходят. Хочет посмотреть на твой манометр, которым ты измеряешь атмосферы. Только не надо рассказывать, что это общепринятое понятие и все его знают :))) Вероятно, в тех статьях, что ты читаешь не пишут о зависимости давления топлива внутри корпуса ТНВД от оборотов ВАЛА, а что для рядных, что для распределенных давление может быть и 10 и даже чуть больше 13 кг/см2 и это будет нормой. Но как мы уже выяснили выше, ты начинал поднимать панику от насоса на 3 кг/см2 :)))))

:))))))))))) Теперь и мне все ясно, успехов

Давай, я тебя удивлю: http://www.autoopt.ru/articles/products/28940019/ Почитай, куда сливается лишнее топливо. Ровно по написанному, сливалось и в моем случае, именно по этой причине не будет никакого превышения внутрикорпусного давления. Насосов я перебрал великое множество, как новые, так и б/у, все они работают в указанных параметрах. Если разобрать такой насос, будет понятно, почему он не может накачать 5, 7, или уж совсем дикие 10 кг/см2. Вообще то, максимальное давление насоса никак не зависит от провалов при резком нажатии педали газа, тут нужна производительность. Не путай мягкое и теплое. Давление влияет только на качество распыла топлива форсункой, если распылитель исправен. Можно давить хоть 10 кг/см2 диаметром в спичку имея провалы при резком старте а можно постоянно давить 3.5 кг/см2 с большой производительностью струей в указательный палец и не иметь провалов. @PickleRick хватит крутить турбину. Решай проблему там, где она есть. Машина ездила нормально на старых настройках турбины? Нормально. Вот и не трогай ее. У тебя воздух в топливной магистрали. Воздух хорошо сжимается в отличии от солярки. Из-за этого падает внутрикорпусное давление на впуске и переходных режимах под нагрузкой. Подкачивающая секция качает - а воздух сжимается. В результате имеешь плохой распыл топлива в горшке и меньшее его количество там же. Отсюда тупняки, дым, нет нормального горения - нет потока выхлопных газов, нет эффективной работы турбины.

@PickleRick в системе воздух, это очевидно. Стартует плохо (стартер долго крутит, должен с пол-оборота стартовать), сразу не набирает обороты, ТНВД частично завоздушен и пока подкачивающая секция не накачает в корпус ТНВД топливо - ТНВД не может выставить верный режим работы ДВС. Собственно, что и требовалось доказать.

Вооот, замечательная фраза. А теперь скажи, какой механизм призван удерживать внутрикорпусное давление ТНВД в строгих параметрах? Ответь себе на этот вопрос :))) Давление в корпусе будет постоянным, лишнее топливо будет сливаться. Куда? Это второй вопрос для тебя. После ответа на него поймешь, для чего нужен внешний подпор и как работает подкачивающая секция ТНВД.... Вот опять пишешь много, но не понимая о чем и почему..... Не важно, какой насос купит ТС, любой из них годится для увеличения внутрикорпусного давления. Задача очень простая - исключить влияние изношенного сальника. ТОЧКА. Больше никаких задач перед насосом не ставится. Хоть он будет качать 3кг/см2, хоть 0.3 кг/см2, хоть 20кг/см2. Даже замечательные сквозные волговские насосы, не имеющие регулятора не могут выдать более 3.5 кг/см2, видимо, вороги повкрадали лишнее, да? Первый тип: HEP-02 - продается свободно, хоть на рынке, хоть в автомагизине, хоть на Алиэкспрес. Цена 800-1000р, ставится на карбюраторные машины и даже владельцы отечественных авто переходят на них активно. Потому и возят их. Второй тип и третий - это насосы практически одинаковы. Регулировка давления либо есть на внешнем устройстве, либо ее нет, что не принципиально. К примеру, на моей делике спокойно трудился насос от инжекторной волги без регулятора давления, ничего не разрывало, хотя он давил до упора, включался вместе с зажиганием. Именно благодаря ему, забыл как страшный сон жмакание лягушки при замене фильтра или размыкании топливной магистрали при ремонтных работах.

Зачем я спрашивал о проблемах холодного пуска? Мне интересно, как ведет себя сальник привода ТНВД. Ибо пузыри воздуха никуда не делись и они есть сразу после пуска, а никак не для оценки состояния плунжера. Да ладно?! Это ж какие настройки собьются? Опережение впрыска задаваемое поворотом корпуса ТНВД? А, наверняка собьется величина подъема плунжера? Может, кулачковая неожиданно начнет менять свой профиль? А что, какие ЭБН научились по 6 атмосфер надавливать? Обычно не выше 3-3.5 кг/см2 давили, а тут сразу 6! ТНВД все выдержит и прокладки его тоже. Задача БН - убрать воздух и только. Как только уйдет воздух из топливной системы - можно будет понять как машина едет. А все эти регулировки турбины - мертвому припарка. Вы забываете одно: машина прекрасно ехала с этими регулировками турбины до перегрева и перегрев их изменить никак не мог. Синий дым с запахом соляры - это слабый распыл и плохое горение топлива. Если бы турбина не надувала, а топлива было много - валил бы черный дым.

@PickleRick смотри сальник привода, с пуском на холодном моторе проблем нет? Как вариант, есть такой способ: берем ЭБН врезанный в емкость, наполняем емкость солярой, в нее же обратку и запитываемся из нее же. Заводим ДВС, начинаем движение. Как только ДВС затрясся - включаем ЭБН. Если мотор "поехал" - снимаем ТНВД и везем в ремонт, плунжерная пара "наелась". Но нельзя так ездить ДОЛГО, можно только проверить кратковременно.

Синий дым надо понюхать. Если пахнет маслом - поджарил кольца с маслом, если пахнет солярой - то смотреть топливную систему, начиная с фильтра и воздуха в обратке, заканчивая форсунками и ТНВД.

@dagger ползунок вправо - воздух мимо радиатора печки, но через испаритель кондиционера. По этой причине, нет разницы, в каком положении ползунок для использования кондиционера. Снимите печку ради интереса и посмотрите, как переключаются заслонки. Все вопросы отпадут.

@dagger в переходных режимах, когда ногам холодно, хочется прохладного воздуха в лицо, ибо после радиатора печки - он сухой. Естественно, не в -30С, а когда к примеру, +12С за бортом.

@dagger подача холодного воздуха из центральных воздуховодов в лицо, когда в ноги идёт горячий.

@val нужно их перезалить, т.е. тот, кто их добавлял должен добавить еще раз. После обновления движка форума некоторые темы утратили фото

@IKUZUS 124 Необходимо добавить новые фото, на данный момент фото недоступны.

Да, но в отличии от заграничных собратьев в случае необходимости ремонта это не проблема от слова вообще. У меня третий год ДТ-75 с мехлопатой, купленный на чермете за смешные 45 тысяч. Ездит, снег чистит, летом землю возит и дороги планирует, весной соседу березы дергали под строительство. Колесники вообще слабо справляются с такими задачами :))) За три года вложений было: 5к - купил генератор, ибо его не было сразу, 4к - пришлось пускач перебрать, ибо подклинивал, 7к - дизельную тепловую пушку купил для подогрева зимой перед пуском (ни разу так и не воспользовался, до 30С без проблем пускается) и пару раз по 500р, менял кулачки муфты включения насоса НШ50 и пару пальцев в гуслях. И это трактор 91 года. Ездит и не задает вопросов. При желании, в нем даже можно реанимировать штатный кондиционер с увлажнителем. Но мне смысла нет, 90% времени когда работает - зима.