Shadow from St.Peterburg

@DeferatO, Для этого надо снять печку в сборе и разобрать корпус. Заслонки меняют направление воздуха, направляя его в сопла ведущие на лобовое стекло, в ноги, или просто в лицо, за это отвечает заслонка направления, а еще есть температурная заслонка, она направляет воздух либо мимо радиатора печки, либо через него. От этого зависит температура воздуха на выходе из сопел. Если заслонка температуры прикрывает неплотно, воздух пойдет мимо радиатора (ведь там легче, нет сопротивления как через радиатор), соответственно на выходе температура будет ниже, чем могла бы быть. В случае с @kidzin, вроде так и было. Частично был разрушен уплотнитель от возраста и кривых рук разборщиков.

, речь о ЛЮБОМ радиаторе, в противном случае, если взять градиент в 5-7 градусов, при забортной -35о в салоне было бы -20о в лучшем случае, ан нет, радиатор умудряется понизить температуру ОЖ именно на то количество градусов, на которое нагревает воздух и сам корпус печки. Таким образом, если ОЖ имела температуру на входе 90с а из печки при забортном-30о дует воздух температурой +30о, очевидно, что падение температуры ОЖ в радиаторе будет 60о, а именно до температуры +30.о, в чем можно убедиться поднеся руки в шлангам или банально установив температурные датчики. Больше температуре в отопителе салона взяться неоткуда, там нет других вебаст, электрических спиралей подогрева воздуха и т.д.

, да?!!! Ну измерь температуру ОЖ перед радиатором ДВС и после. Вместе посмеемся. Как раз не будет падения, если циркуляция мала. Ибо забивает чаще всего средние трубки, где поток воздуха для охлаждения ОЖ максимален.

@kidzin, мелкая пена - локальный перегрев. Нельзя ездить с картонкой перед радиатором в -5С, мало того, еще и шубу с двигла снимать надо бы, иначе каюк ему придет скорый. Судя по всему, ты уже один раз вскипятил ГБЦ, теперь старайся не насиловать, иначе трещина разрастется. В том, что она уже появилась, сомневаться не приходится.

, неправ на счет разницы. Как раз если разница большая (на входе горячая ОЖ а на выходе холодная), значит радиатор все тепло от ОЖ забирает и передает в воздух. Если разницы нету - то радиатор филонит, не забирая тепло. @DeferatO, У тебя еще одна проблема может быть - заслонки и их уплотнители. Могли по старости выйти из строя и одной промывкой не добиться жары в салоне.

@Евген 42, по напряжению работы все свечи на 4M40 одинаковые. Сдохнуть могли по нескольким причинам - качество фуфло, глюк датчика температуры/проводки, льющие форсунки (ну тут бы еще и поршни бы прогорели). А вообще в поиск. Есть тема про свечи, там все варианты рассмотрены и все болячки описаны. Пока устное предупреждение за создание темы-клона.

@vadim66nt, так может это, помочь? Чай не чужие люди, быстрей бы дергать перестали.

@vadim66nt, как там @Крюк?

@Ivanych, только созвониться не забудь, а то опять мимо проедешь ))) Кстати, FAQ недавно пополнился отчетом по ремонту стартера на 56 моторе, можешь посмотреть в картинках. В виду предстоящих трат можно и подумать варианты по экономии есть.

@1982taras, у кондейщиков? Ну или купить у гугла если спросить, точно скажет где купить

@SergeyNSK, а ты используй теги, например так: [u*rl=ссылка]подпись, как будет называться ссылка[/u*rl] и все покажет, только знак * удали из примера

@саня435, ты лучше скажи, где ты ее в таком размере брать будешь? Ее купить проблемно. Нивовский размер (до 215) еще валом, а больше нету совершенно.

@Женя (Новичек), конечно есть, Например вот

аааа, ну если с прогревом не уходит (в первом посте ты про это не написал), тогда точно падение компрессии. Видимо трещина такая, что выкидывает ОЖ за счет компрессии из горшка.

@Ivanych, видимо, это уже все, что есть. ЗЫ был в конторе стартеров и генетораторов. Гены ремонт от 500р, до 4000 (в зависимости от повреждений, все запчасти есть), стартеры ремонт до 3000 (если все развалилось), есть большинство запчастей. Модели генераторов и стартеров для 4D56 знают, проблем не возникает. Одна сложность, очередь

@Toxa_SPL, если видно сам динамик - еще проще, берешь батарейку 1.5 вольта, прицепил, если динамик вышел наружу - значит плюс на плюсовом проводе, если внутрь ушел - значит на минусовом

@Женя (Новичек), настрой тросик нагрузки АКПП-ТНВД и будет тебе счастье. У меня АКПП переключается в районе 2100-2200 что по городу, что по трассе в нормальном режиме. город 12.5 (в сильные морозы из-за автозапуска до 15) трасса 10

@N181, не-а, тогда в бачке были бы бульки, коих автор не наблюдает, следовательно падения нет. Мало того, с нагревом горшка проблема уйдет (либо при росте оборотов), больше поверю что одна свеча халявит.

@Boxer420, а у нас на западе уже проблемы могут быть на дорогах за гомосятину в фарах.

@N181, в контексте вопроса уходящего тосола это нормально, т.е. не является симптомом. А в контексте исправности ДВС конечно, не нормально

@vadim66nt, передвину твой пост в Faq, что бы все вместе было.

@Женя (Новичек), режим Hold это зимний режим, АКПП стартует более плавно, сразу со второй передачи, дабы уменьшить крутящий момент на колесах, тогда в момент начала движения колеса не будут проскальзывать на скользких покрытиях. Увеличивает расход топлива в городском цикле примерно на 7-10% относительно нормального режима.

, ты в поиске посмотри, очень много машин ездить с этими пружинами.

@Девяткин, ну это как раз нормально, скорее всего прогревочных оборотов не хватает.

@Boxer420, а толку то? Теперь для билинз с ксеноном надо омывать и автокорректор. Иначе низя. Автокорректор порядка 11 тыр, плюс наши фары редко имеют возможность подключения моторчиков корректора, омыватель еще где то 1.5 тыщи. Весь бюджет затеи (без стоимости стекол) выходит порядка 20 тыр. Смысл?