Делика 6G72, АКПП. Из старой - новую с элементами тюнинга. Перебираю ВСЕ.

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Установил изъятую с первого моста пару 5,285 на редуктор с пневмоблоком, заменил подшипники сразу оба на хвостовике и оба на редукторе на новые KOYO + NTN. Настала самая ужасно страшная процедура регулировка редуктора. Учитывая его редкость и стоимость, очень не хотелось напортачить....

В первый день собрал редуктор на глазок получил пятно контакта ближе к тонкой части зуба ведомой шестерни.

На следующий день разобрав редуктор (пресс, съемники, как это геморно) убрал одну тоненькую шайбу из под хвостовика, отодвинув его дальше от ведомой шестерни, получил пятно контакта практически по центру зуба.

В третий день вновь разобрав редуктор уже собирал его "на чисто":

Установив хвостовик в корпус, и поджав гайку в усилием в 216 Нм, попытался замерить подручными средствами правильность преднатяга в подшипниках хвостовика. По букварю хвостовик без сальника должен вращаться от усилия 0,6 - 0,9 нм... Как замерить?

Совершенно недавно для того что бы взвесить литье приобрел электронный бизмен, решил использовать его ну и подходящую тягу, в роли которой выступил динамометрический ключ:

На фото видно 375 грамм, длина ключа 35 см.

375/(100/35)/1000*10=1,3 Нм

Получили 1,3 Нм (не 0,9) но очень близко, решив что подшипники новые + холодно, решил результатом удовлетвориться.

Дальше установка редуктора и регулировка зазора в зацеплении главной пары:

Использую гибкую штангу и индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм.

По букварю для редуктора с пневмоблокировкой зазор должен составлять 0,13 - 0,18 мм (0,2 предел).

Выставил такой, мне показалось что он великоват, посмотрел зазоры для других редукторов от 0,11 мм, а для европы от 0,08 мм, вот его и решил использовать, решив что позже металл притрется и выберет себе еще пару тройку соток, вот как раз под 0,11 - 0,13 подойдет.

Сказано - сделано.

Регулировочные  кольца поджимающие подшипники редуктора

написано затягивать так, после установки зазора в главной паре, заверните кольца так что бы они только коснулись подшипников, а затем доверните их на половину расстояния между контрящими отверстиями.... Хуже описания не встречал... Нет бы момент написать как при регулировке ступиц или еще как, а тут коснулся подшипника, но ведь еще очень легко крутится ... и сколько крутить?! В общем завернул их от руки, а потом еще на пол расстояния .... отвертками....

Проверил зазор 0,08 мм - не ушел.

Проверил пятно контакта:

Сторона переднего хода:

 

По центру зуба (вроде все правильно).

Сторона заднего хода:

Смещена к тонкой части зуба (но если ее регулировать - уйдет передний ход).

Пока остановился на таких результатах.

 

Если кто нашел грубую ошибку в регулировке - кричите.... пока я это дело в мост не запихал, а то жалко будет такой редуктор запороть.

Но так вроде все правильно и логично

 

Наверное это все в старом году, всех еще раз с Наступающим.

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Да, еще могу поделиться электрической схемой пневмоблокировки Паджеро:

Сори за качество собирал по крупицам, рисовал левой ногой

ДС - датчик скорости.

 

Для тех кто не хочет задействовать блок управления - достаточно просто подать на насос +12 вольт, блокировка включится, снимите напряжение - выключится. В самом насосе есть датчик давления и клапан сброса давления при разблокировке.

 

Я хочу подключить все по схеме, что бы блокировка не включалась без заблокированного межосевого дифференциала и автоматом выключалась при достижении скорости 15 км час.

 

Собранная на коленке схема работает, сегодня проверял.

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Начал собирать мост. В корпуса подшипников полуосей запрессовал подшипники:

 

Смазку использую ту же, что и для передних ступиц:

Сальник полуоси:

Запрессовка полуоси:

Защищаем рабочую плоскость под сальник:

Упорные втулки садил прессом, предварительно нагревая газовой горелкой (фото нет - не хватало рук )

и стопорил стопорными кольцами.

 

Под своими пружинами обнаружил вот такие проставки:

Работали они так:

 

Что то мне в этом бутерброде не понравилось, резинку распирало пружиной, а с боков ее ничего не поддерживало...

Заказал у токаря проставки между кузовом и чашкой, сделал другой бутерброд:

Вроде как правильнее...

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Пружины оказались с маркировкой (собака след не взяла что за звери такие), но виток прогрессивный, установил как подобает частыми витками вниз:

Готовлюсь идти в другой гараж на сборку:

Колодки ручника:

Диски Brembo 08.7106.10 + использовал колодки рабочие Brembo P 54 018:

Прокладка воздуховода блокировки и проводки датчика блокировки (задача была, что бы стабилизатором все это дело не покоцать. Потому как у Паджеро он снизу, а у нас прямо рядышком с этим добром):

 

Мост в сборе готов к "вкатке":

Колдуна препарировал, вытряхнул ржавые потроха и заварил ... в общем магистрали соединил напрямую без регулятора... Забегая вперед скажу, что уже ездил на откровенно летней атэшке по хорошо укатанному снегу... так вот при торможении ни разу задние колеса не заблокировались раньше передних, или только перед или одновременно.... учитывая что задница была без запаски+планирую туда второй АКБ+ЗИП+кое что еще, в общем задница будет еще нагружаться, учитывая все это мне кажется удаление колдуна прошло безболезненно, пока не жалею:

Наживил подвеску:

Обнаружилась необходимость проставки под крепление линков... решил установить удлиненные линки.... в теме про линки поднимался номерок тойотовких линок длинной не 127 мм (наши), а 190 мм, мне много, подобрал линки длинной 168 мм на 40 мм длиннее наших (позже выложу фото и номерок).

 

ЗЫ: Пружины ТрастАвто, довольно не плохие, взял такие же только еще более усиленные Зеленые.

Изменено 11 ноября, 2016 пользователем S.Т.А.L.К.Е.R.

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Как и с передними суппортами, "усилил" задние красным лаком

   

Шланги Miaco и Seiken (все Япония), позже пришлось шланги удлиннить, при лифте жопы в 40-50 мм они работали не на разрыв, но на пределе (артикулы позже выложу, фото в другом телефоне).

 

при сборке использовал все туже смазку Slipkote.

  

В этот раз решил провести некий эксперимент:

А именно смазал направляющие пальцы суппортов по одному смазкой оранжевой из оригинального ремкомплекта и по второму смазкой Сипликот 211, которую использовал при сборке передних суппортов. Просто закралась мысль, а так ли она хороша

Сделал регулируемую панару (временную) из панары Паджеро 2 (на фото разрезанная) и рулевой тяги Ваз-2108.

Изменено 26 января, 2016 пользователем S.Т.А.L.К.Е.R.

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Как обещал, линки заднего стабилизатора:

 

Эти длинее на 40 мм. Бьются по номеру 48830-35020 (длина 168 мм). Стоят на Хайлюксах и Прадосах.

 

Справочно, есть еще длиной:

Длиной 166 мм 48820-35010.

Длиной 190 мм 48830-60030.

 

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Тормозные шланги:

BH-7053 длиной 330 (по центру моста) оказался коротковат. Вместо него установлен шланг 31057 (который штатно ставится на левую сторону моста) имеет длину 370 мм. А вот уже вместо него подобран шланг BH-H410 длиной 410 мм (необходимо 10 минут и напильник, что бы подпилить посадочные на наконечниках шланга).

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Амортизаторы на зад:

 

Взял Каябу Гас-э-джаст 554124 (ухо-шток).

Длина в разжатом состоянии 58 см. в сжатом 36 см. Что очень соответствует оригинальным амортам.

Снизу сайлент без втулки, на мое нижнее крепление амортизатор встал как родной.

Сверху сделал удлинитель штока.

 

Под него необходимо чуть доработать шток аморта:

Нарезать резьбу М14х1,5 до упора:

И отрезать лишнее:

[VladimirI]

Амортизаторы на зад:

 

Взял Каябу Гас-э-джаст 554124 (ухо-шток).

Длина в разжатом состоянии 58 см.

Подскажите, а как измерено 58см (откуда и докуда). Подозреваю, что от центра отверстия нижнего уха до какого-то места тела амортизатора или штока. Уточните, пожалуйста.

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Мерил от центра уха, до места прилегания первой шайбы.

Вот к примеру мерил Шинкай 60 см.

[Ser-Bat]

В этой теме поднимался вопрос разбора наружней гранаты привода, так что думаю Александр будет не против, если поделюсь своим опытом. В общем получилось у меня разобрать гранату, не то чтобы совсем без последствий, но обратимо. Отжимал сначала 2мя деликовскими, но они не потянули, поэтому пришлось найти камазовский который влез и 3 домкратами все таки ее победил.

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Сергей, серьезный ты парень

У меня один привод так же откололся, при попытке сбить гранату (второй конец висел в тисках на стопорном кольце)... После этого я раздербанил ШРУС, распилил его и увидел что он конструктивно (теперь язык не повернется сказать не разборным ) оченьтугоразборный... Со вторым подобных экзекуций уже делать не стал....

 

А канавку стопорного кольца, на той стороне где ШРУС не слизало?

[Ser-Bat]

@S.Т.А.L.К.Е.R., не, там визуально все отлично, снять немного фасочку и будет нормальноразборный шрус

[ЧЕХОНТЕ]

Мужики странно у меня получилось аккуратно сбить гранату,разобрал,промыл,набил новой смазкой уже 2 года ходит без нареканий.Сбивал через толи латунную,толи медную чушечку.

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Выяснили, есть разборные, а есть "пипецкактруднопочтинеразборные" гранаты...

Может и мои, которые я взял контрактые вместо старых тоже разборные, только я после прикола с предыдущими даже не попытался их разобрать  так что отличительных признаков не знаю.

Изменено 30 января, 2016 пользователем S.Т.А.L.К.Е.R.

[Shadow from St.Peterburg]

Странно слышать о такой проблеме со шрусами. Всегда менял только один шрус, а не привод в сборе и проблем с разборкой не было. Они же как девяточные разбираются....

[Gektor]

 

 

Они же как девяточные разбираются

, откуда в Омске про девятки знают?

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Учитывая политику государства относительно нашарашаавтопрома, скоро и во Владике дудут про девятки знать

Как последних "японцев" доносим

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Сделал брызговики из транспортерной ленты (ширина 40 см, толщина 4 мм):

Передние:

 

Задние:

 

Общий вид (правда темновато):

Попутно изготовил проставки под отбойники 3,6 см., хотя правильнее было подобрать отбойники от чего нибудь с резинкой по выше:

В общем авто вышло вот такой высоты, меня устраивает с головой:

Прошел сход-развал, все сошлось на отлично, даже с усилителями. Только кастор вместо 3,6 град. сделали по 4,4 град. с каждой стороны, что бы немного отдалить колеса от задней части арки.

На фото 31 резина ничего нигде не шаркает. На днях поеду за 265/75R16.

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Подключил и блокировку от Паджеро:

Теперь радует наличие "волшебной" лампочки на панели:

 

При подключении использовал штатную кнопку, насос и блок управления. На датчик скорости и датчик включения межосевого дифференциала решил не завязываться. Опирался при подключении на схему выложенную чуть ранее. Все разместил в левом заднем крыле:

Фильтр топливный в качестве воздушного:

Выход-вход в крыле:

Под днище пустил в одной гофре и шланг и проводку:

 

Под днищем:

 

 

Попутно забабахал цифровой вольтметр в помощь стрелке

[АЛЕКСЕЙ222]

@S.Т.А.L.К.Е.R.,а ты только редуктор менял или мост целиком?

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

@АЛЕКСЕЙ222, редуктор+пару+полуоси+доработка родного чулка читай с поста 449.

[АЛЕКСЕЙ222]

А паджеровский мост реально вкатить целиком?

[S.Т.А.L.К.Е.R.]

Да, реально.

Уже миллион раз обсуждалось, есть реализовавшие... смотри на форуме, под рукой ссылки нет.

В двух чертах пути два:

1. Городить крепления под паджериковский мост на лонжеронах Делики и вкатывать мост без доработок на паджериковских клюшках.

2. Срезать все крепления с паджерикоского моста и наваривать все с Деликовского.

Первый я бы избрал если бы лифтовался до 4 дюймов, то есть всяко проставки городить но в свете последних веяний касаемо борьбы с неузаконенными изменениями конструкции ТС, палевно...

Второй не менее геморойный, но зато ничего не заметно.

По мне оказалось проще потроха перекинуть

[E.g.o.r]

@S.Т.А.L.К.Е.R.,Привет, подскажи где транспортерку брал?