Разряд АКБ, низкое напряжение, горят лампы АКБ и A/T, прочие неисправности, связанные с генератором

[vink]

D_AVerk, может тогда проще забить? заряжает ведь?

как напряжение от оборотов, нагрузки зависит? По-моему, лучше все же гену снять, разобрать и все диоды, (в том числе мелкие, которые обмотку возбуждения питают) прозвонить. Если диоды целые, значит- реле-регулятор. Как вариант, может быть пробито 1-2 диода. К сожалению, я не нашел чтобы "фазные" диоды продавались отдельно, только в составе моста, но с другой стороны есть мосты по 500р. Если пробито 1-2 диода, можно спокойно ездить, заказав на екзисте мост. Дополнительные диоды можно поискать поштучно, они гораздо проще, но опять же, цена вопроса 500р(мост)

Изменено 26 октября, 2010 пользователем vink

[makus]

Доброго времени суток всем. Помогите найти причину, а то мозг уже кипит.

Делика P35W 4D56 1993г. При включении зажигания контрольная лампа зарядки не горит, на заведенном двигателе снимаю клеммы с аккумуляторов, двигатель не глохнет. Замерил напряжение на клеммах аккумуляторов - при 2000 оборотов 13,8-14,2в. При этом за ночь два аккумулятора по 75А разряжаются до 4-5в.Также при включении зажигания реле свечей срабатывает один раз, второго отключающего щелчка нет(система с саморегуляцией нагрева свечей), сразу не заметил - одна свеча сгорела.Все эти проблемы произошли одновременно.

[Evgo]

Судя по всему пробит один из диодов.

[ark]

Нет напруги на выходе из гены(на том,который идёт на контрольную лампочку).Следовательно,кирдык либо маленьким диодам,либо регулятору.Ну,может ещё плохой контакт в самом разъёме,перебит провод до лампы или одновременно перегорели лампа и реле зажигания(они подключены параллельно).А второй щелчёк таки у тебя есть,только намного позднее.Век воли не видать! Кстати,когда снимаешь клемы с АКБ,какое напряжение на клемах,без аккумов?У меня было 12 вольт,ровно столько,чтобы погасла лампа.Отсюда разряд.При разборе-два силовых диода,дохлое реле-регулятор.А так как имел место быть постоянный допинг зарядным по утрам,то до кучи-замена двух ещё не старых аккумулятора.

Изменено 8 ноября, 2010 пользователем ark

[makus]

Контрольная лампочка целая, при включенном зажигании на обоих контактах контрольной лампы +12в,при выключенном +12в на контакте провода, идущего от генератора, на втором 0в. Отключил фишку(2 тонких провода) от генератора - зажигание выключено 0в на обоих контактах, включено +12в на обоих контактах.

Второго щелчка реле свечей нет, начинает дико греться предохранительный провод(короткий провод с двумя разъемами рядом с аккумуляторами). Выполнил проверку блока управления свечами согласно книги, при включенном зажигании на свечи подается полное напряжение аккумуляторов в течении 11с. У меня полное напряжение подается пока не выключу зажигание. Проверил разъем блока управления, на 23 контакте(провод от генератора клемма L тот же что и на контрольку генератора) вместо положенных 1-4в при включенном зажигании - 12в постоянно.

[NIKO 71]

Расскажу как я вышел из положения когда гена помер: сначала по разборкам - на 3х литровую не нашел, с дизеля не подходят,а у 2,4 литра крепеж другой но букавки почти все такие же на табличке и разъем для фишки с другой стороны. Поехал к электрикам, оч долго уговаривал собрать из двух один - ну нечо день покавырялись поменяли крышки, а что сделали с фишкой так и не сказали - думаю мой старый регулятор и оставили

[Кулибин]

2 MAKSUS

Судя по всему происходит вот чего: или лишний контакт в генераторе где не надо, либо пробой диодов там же.

На контрольной лампе со стороны гены при включении зажигания до заводки должен быть "0", то есть масса.

При старте движка должно появиться 12-14 вольт с выпрямителя, и соответственно, лампа должна погаснуть, ибо разница напряжений на ней 0 вольт.

Значит лезть в него и проверять диодный мост, в том числе и мелкие диоды.

Или вынимать из него лишние железки ))

 

 

P.S. Уточнение про диоды, если поможет: пробой в одном из трех плюсовых силовых диодов. Всего диодов там может быть или 9 или 11.

Если это так, то при снятии большой клеммы с гены лампа должна погаснуть.

Изменено 27 ноября, 2010 пользователем Кулибин

[N181]

Читал много по теме, но не нашёл точного ответа.

Если вопросы не новы, дайте, пожалуйста, ссылку.

Вопрос №1: Штатно стоят два АКБ (подразряжены),на прогретом двигле ток зарядки на клеммах АКБ 14В, от оборотов не зависит держит ровно.Включаешь ближний свет ток подскакивает до 14,6В.Криминал?

Вопрос №2:Из двух АКБ постоянно (эксплуатация авто 4года) умирает крайний, на (+) которого висит куча реле или предохранителей, он сильнее разряжается, крайняя банка возле (-) постоянно потеет, плотность электролита в этой банке ниже.Пока спасался тем, что периодически снимал АКБ, в выравнивал плотность и менял их местами.Что можно с этим поделать или смириться и жить дальше?

[Shadow from St.Peterburg]

N181,

 

1) Проверить состояние клемм на АКБ, а так же замерять вольметром напряжение на обмотку возбуждения генератора, там где на реле-регулятор приходит бортовое напряжение. Может быть такая ситуация: Бортовое напряжение в порядке, а при включении фар просаживается, из-за потерь в контактах от ЧЯ до фишки возбуждения генератора напряжение теряется и в итоге реле-регулятор получает неверную инфу о бортовом напряжении (т.е. заниженную) и выкручивает напряжение повыше.

 

2) Судя по всему, п. 2 есть следсвие п.1, поскольку всегда будет страдать первый АКБ, ибо он первым принимает на себя напряжение от генератора и работает как емкость, стараясь погасить.

[N181]

1.Плохой (+)на одном из АКБ может спровоцировать такую ситуацию?

2.Мучения АКБ наблюдались и при нормальном токе заряда в 14-14,2В.

[Shadow from St.Peterburg]

может, тут надо смотреть напряжение на клеммах АКБ, т.е. на свинцовых контактах которые из АКБ торчат, а не на клеммах, что к АКБ подходят.

[N181]

может, тут надо смотреть напряжение на клеммах АКБ, т.е. на свинцовых контактах которые из АКБ торчат, а не на клеммах, что к АКБ подходят.

Так они же друг на друге висят.

мерил вот этим тестером.

[Shadow from St.Peterburg]

N181, нету двух одинаковых по емкости АКБ, один всегда будет умирать сильнее, ибо он стоит первым.

[Кулибин]

Народ, а что значит "первым"?

 

А кумуляторы стоят параллельно, и никакой разницы нет, первый он, второй, или десятый.

Если клеммы в порядке и падение на них не больше 0.1 Вольта.

 

Включение аккумуляторов параллельно - порочная система изначально, изложено в физике в школьной программе.

 

Но иногда увеличить емкость (и размеры) одного не получается, тогда ставят два, три и так далее.

Но корректно это все работает если их внутреннее сопротивление одинаковое (примерно).

Емкость каждого не имеет значения.

 

А вот что помирает первая банка - это проблема конкретного аккумулятора, и не более.

Иными словами - дрова.

Изменено 6 декабря, 2010 пользователем Кулибин

[Shadow from St.Peterburg]

Кулибин, первым, это когда + от генератора приходит сначала на его клемму, а потом уходит на второй АКБ

[Кулибин]

И в чем же разница?

В 30 сантиметрах провода?

 

И типа от этого второй заряжается хуже?

Изменено 6 декабря, 2010 пользователем Кулибин

[Shadow from St.Peterburg]

больше контактов, больше потеря в няпряжении, большенство пульсаций достаются первому АКБ.

[Кулибин]

Если есть значительные переходные сопротивления - это плохо.

При исправной электрике этого быть не должно и никакого влияния это не оказывает.

И на выкипание первого никакого влияния нет и никогда не было.

Про пульсации - это, простите, бред.

Они есть, но никакого влияния на аккумуляторы они не оказывают.

[N181]

ОК, если со скачком в зарядке более-менее понятно(проверить клеммы),то со второй я что то завис.

Это типа неизбежный рок обладателей спаренных АКБ.

Берём два новых АКБ, одинаковой ёмкости, одной фирмы,произведённых на одной заводской линии,имеющих одинаковую плотность во всех банках. Ставим на машину, ток зарядки 14-14,2В стабильно и с нагрузкой и без нагрузки.Эксплуатируем месяцев 6 и имеем запотевшую одну-две банки возле минуса с пониженной плотностью на АКБ на который первым приходит ток с гены.Эксплуатируем далее, то через 1,5 года имеем один конченый(замкнутая банка) АКБ и второй полудохлый(с одинаковой низкой плотностью).

[серыйеж]

А с каких это пор у нас ТОК начал в ВОЛЬТАХ измеряться? Ладно русский язык хромает + сленг, но уж технические термины надо уважать, извините!

[N181]

А с каких это пор у нас ТОК начал в ВОЛЬТАХ измеряться? Ладно русский язык хромает + сленг, но уж технические термины надо уважать, извините!

1.Кто хочет тот поймёт.

2.По русскому твёрдая тройка( есть аттестат)

3.извиняю.

[Кулибин]

Если помирает одна банка - это проблемы конкретного аккумулятора.

Особенно если банка с замкнутыми пластинами.

Кстати, а как проверили что она замкнута? Это на старых акках с перемычками снаружи можно было проверить, а как на необслуживаемых?

 

Принято считать что первой помирает плюсовая банка.

 

Далее: при работе генератора каждый из двух аккумов берет себе столько, сколько может при 14.2 Вольтах.

А вот при заглушенном движке тот, который похуже сосет энергию из того, что получше.

на 100% заряженном аккумуляторе ЭДС 12,75В., на 75% - 12,5, на 50% - 12,25.

 

Со временем у аккумулятора повышается внутреннее сопротивление, а напряжение ЭДС (электродвижущей силы, то есть напруги на аккумуляторе без нагрузки) снижается.

Изменено 6 декабря, 2010 пользователем Кулибин

[Батяня2008]

беда всех аккамуляторов соеденённых в паралель, которая приводит к смерти одной батареи - это плохой контакт. на кораблях их стоят в паралель до 8 штук,их рекомендуют проверять 1раз вмесяц.ходят по 4-е года

[Кулибин]

Плохой контакт везде не сильно здорово.

В электрике есть два вида неисправностей - нет контакта там, где должен и есть там где не надо.

Телефонисты вообще говорят что это наука о хреновых контактах.

Но это еще не все, есть еще и источники тока.

Получается, что если все контакты обладают абсолютно нулевым сопротивлением, то проблем больше с включением в параллель нет?

[Батяня2008]

+1000 Вот и рекамендуют чаще ухаживать за клемами акома