Собственно сам способ

Вода в бензобаке автомобиля может принести немало бед. Особенно автомобилям с дизельным и инжекторными двигателями. Собственно сам двигатель воду переживет, а выйдут из строя или ТНВД (топливный насос высокого давления), или система впрыска топлива.

Особенно страшна вода в бензобаке зимой. Вода не смешивается с бензином в спокойном состоянии и скапливается на дне бензобака. Если водитель относится к любителям расходовать бензин до последней капли, то рано или поздно вода попадет в бензопровод. И там может просто замерзнуть, перекрыв путь бензину. И другого способа избавиться от воды (вернее уже от льда), иначе как поставить машину в теплый бокс, уже не будет. Причем опять же, вода пойдет к двигателю, с возможными пренеприятнейшими последствиями. Водитель же, думая, что это просто кончился бензин, зальет его в бензобак и тщетно будет пытаться завести машину.

Но как бы владелец ни старался, в его бензобаке обязательно есть вода, хоть 50-100 граммов, но есть. И как себя аккуратно не веди, иногда бывают ситуации, когда сигнальная лампочка остатка топлива загорается, а до приличной заправки еще не один десяток километров… Поэтому от воды надо избавляться, особенно перед холодами.

А избавиться от воды в бензобаке довольно просто. Вода, как я говорил, практически не смешивается с бензином. Зато она прекрасно смешивается со спиртом! Практически любым, этиловым, метиловым, изопропиловым… Главное, что бы он не был уже разбавленным. Впрочем, степень содержания воды в спирте легко проверить его поджиганием. Чистый спирт горит практически невидимым пламенем. Поэтому что бы растворить воду в бензобаке, необходимо залить в него 200-500 миллилитров чистого спирта. Смешавшись с водой спирт образует смесь, по плотности такую же, как бензин. И эта смесь, во-первых, уже не замерзнет, во-вторых - без проблем для двигателя проходит всю топливную систему и сгорает как обычное топливо. Тем более, ее количество ничтожно мало, по сравнению с бензином.

Таким образом, заливая в бензобак каждой осенью по 0.2 литра спирта, вы гарантированно не будете иметь проблем из-за воды в бензобаке.

Самый простой - способ многократной зарядки малым током с перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов напряжение на аккумуляторе повышается, и он перестаёт воспринимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине активной массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов. В процессе циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита повышается. Когда плотность станет нормальной для данного типа аккумулятора, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 В, заряд прекращают.

Зарядный ток 0,04-0,06 номинальной ёмкости. Время первого и последующих зарядов - 6-8 часов. Время перерыва между зарядами - 8-16 часов. Количество циклов (заряд- перерыв) - 4-6 часов.

J зар. = 0,04+0,06*Cн.

Cпособ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором - 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте.

По вопросу приготовления раствора необходимо обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака.

Принцип действия устройства основан на создании гальванической пары между кузовом автомобиля и дополнительными электродами. Описываемое устройство легко может сделать каждый автолюбитель из недефицитных деталей. Это устройство аналогично тем изделиям (антикорам), которые в настоящее время имеются в продаже, однако стоимость его в несколько раз ниже. Основное отличие предлагаемого устройства от промышленных состоит в том, что с целью упрощения в нем отсутствуют элементы, сигнализирующие о работоспособности устройства. Однако высокая надежность устройства и соблюдение простейших условий эксплуатации делают эти элементы излишними.

Электрическая схема простейшего устройства приведена на рис. 3.

Устройство содержит делитель напряжения, выполненный на двух резисторах сопротивлением R1 и R2 соответственно. Верхний по схеме вывод резистора R1 соединен с положительным выводом аккумулятора, нижний по схеме вывод резистора R2 соединен с отрицательным выводом. При таком соединении резисторов в точке Б относительно метала кузова автомобиля будет потенциал V₁, который определяется из выражения

где Е — напряжение аккумулятора 12 В.

Потенциал U должен быть равен защитному потенциалу, при котором прекращается процесс коррозии.

При последовательном соединении резисторов через них течет ток, равный

Сила тока (01-100 мА) выбирается из условия, что при обычной влажности один анод надежно защищает примерно 4-10 дм² площади.

Если по каким-либо причинам необходимо изменить значения защитного потенциала или силу тока, соответствующие значения сопротивлений резисторов могут быть определены из приведенных соотношений.

К точке 1 делителя необходимо припаять длинные провода (в изоляции), к другим концам которых припаять стальные пластины—аноды. Каждый анод представляет собой пластину из низкоуглеродистой стали прямоугольной формы размерами примерно 2х2 см. Для защиты можно использовать и внешние аноды, о чем будет сказано далее. Предлагаемое устройство превращает корпус автомобиля в катод, который в процессе эксплуатации будет восстанавливаться за счет окисления анодов.

Конструкция устройства — произвольная. В простейшем случае делитель можно расположить на небольшой изоляционной пластине (гетинакс, пластмасса), верхний вывод резистора R1 и нижний резистора R3 закрепить на этой пластине с помощью винтов, а остальные выводы припаять к металлической пластине, к которой провода от анодов могут также закрепляться с помощью винтов (рис. 4).

Все устройство необходимо поместить в какую-либо изоляционную коробочку или залить эпоксидной смолой. Устройство удобно разместить в моторном отсеке автомобиля вблизи аккумулятора.

Противокоррозионные устройства, поступающие в продажу, имеют определенные средства контроля — светодиоды, сигнализирующие о включении устройства и о пропадании потенциала в точке К. Подобное контрольное устройство (например, триггер Шмидта) можно добавить и предлагаемое устройство. Однако проще 1 раз в месяц замерить потенциал на выходе устройства в точке Б и убедиться а его работоспособности, тем более что визуальный контроль все равно необходим. Кроме того, введение контрольных элементов увеличивает потребляемую силу тока с 1 до 10 мА, ограничивает тот период времени, в течение которого можно не подзаряжать аккумулятор. Это время можно оценить по следующей методике.

Из руководства по эксплуатации автомобиля, да и из собственной практики автомобилист знает, что устойчивый пуск двигателя с помощью стартера возможен, если емкость аккумулятора составляет не менее 60% номинальной.

Если использовать готовое устройство с током потребления 5 мА, то время, в течение которого аккумулятор можно не подзаряжать (Т) составляет 40 дней. С учетом саморазряда аккумулятора это время будет еще меньше. Предлагаемое же устройство фактически не разряжает аккумулятор (время Т при его использовании может составлять более года) что особенно важно при длительном хранении автомобиля.

прикрепил вердовский файл

с картинками и схемами

a_10 защиты кузова автомобиля от коррозии.doc